Чем обработать кромку доски
Перейти к содержимому

Чем обработать кромку доски

  • автор:

Чем обработать торцы брёвен у сруба

Вы уже установили сруб Вашего будущего дома и решаете, с чего начать его обработку?

Владельцам деревянных домов необходимо знать, что в первую очередь нужно обрабатывать торцы, так как это одно из самых уязвимых мест для влияния внешних факторов.

На торцах необработанных бревен достаточно быстро появляются трещины, а их поверхность под воздействием ультрафиолета окрашивается в серый цвет. Почему так происходит?

Дело в том, что торцы, по сравнению с боковыми сторонами дерева, служат местом более интенсивного испарения влаги. В результате неравномерного распределения влаги бревно начинает быстрее растрескиваться. Более того, излишнее количество влаги на поверхности среза создает приятную атмосферу для возникновения грибка и поражения насекомыми-вредителями. Именно так необработанные торцы приводят к разрушению древесины и появлению на ней плесени. Если же торцы обработаны, неравномерное испарение влаги не происходит, а дерево становится защищенным от влияния вредных микроорганизмов.

Обработка торцов деревянного дома состоит из нескольких этапов, первый из которых – регулирование длины бревен. Исходя из того, что в ходе строительства размеры бруса не выравниваются, окончательную корректировку длины делают уже после установки конструкции дома.

Второй этап обработки торцов – шлифование. Его проводят для выравнивания поверхности среза и удаления появившейся плесени. Шлифовку необходимо делать в сухих условиях, так как при повышенной влажности древесины на ней будут появляться задиры.

Финальный, третий этап обработки – нанесение защитных составов на поверхность торцов.

В качестве такого защитного средства для торцов, который по сей день применяется в некоторых российских глубинках, может использоваться обычная известь. Однако, у этого средства есть большой недостаток – известь смывается почти сразу после первых дождевых осадков. Некоторые домовладельцы заменяют известь акриловым лаком или разведенным ПВА. Однако, применение этого средства является весьма сомнительным, так как в данном случае поры древесины полностью закупориваются, нарушается циркуляция воздуха и влагообменные процессы.

В настоящее время существуют более функциональные, простые в использовании и надежные средства защиты для торцевых частей. Одним из таких средств является продукт DECKEN End Grain Protector – воск для герметизации торцов, состав которого представлен натуральными маслами и восками.

Данный продукт, хорошо впитываясь в поверхность торцов, придает им водоотталкивающий эффект и защищает срезы от образования синевы и плесени. Позволяя дереву «дышать», DECKEN End Grain Protector не нарушает влагообменные процессы, тем самым снижает вероятность разбухания и усушки древесины.

Для необработанных торцов мы рекомендуем наносить воск в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности древесины, для обновления защитного слоя – как правило, достаточно 1 слоя на очищенную от грязи поверхность.

Помимо защиты торцов, также важен их эстетичный и законченный вид в общем облике деревянного дома. Чтобы торцы стали украшением Вашего дома, Вы можете выбрать один из 41 цветов, представленных в линейке DECKEN End Grain Protector, либо сделать заказ на колеровку продукта в любой цвет RAL или NCS.

Продлите срок службы Вашего деревянного дома, используя для обработки торцов DECKEN End Grain Protector!

Как у досок сделать прямые кромки

Как у досок сделать прямые кромки

Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.

В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы пря­мые, как стрела, кромки. К сожалению, такие иде­альные фабричные кромки являются скорее исключени­ем, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.

Прямые кромки начинаются в магазине

2015-08-06_12-53-06

Покупая пиломатериалы, отбирайте самые лучшие доски, уделяя особое внимание текстурному рисунку и тому, как он будет выглядеть на готовом изделии. Вы можете приоб­рести нестроганый материал, либо имеющий две остро­ганные пласти или же остроганный по обеим пластям и по обеим кромкам. Последний вариант, являясь более затрат­ным, часто решает проблемы получения прямой кромки. Однако даже такие доски могут покоробиться. Покоробленные доски, несмотря на сложность работы с ними, также могут быть хорошим материалом. Плоскую доску с искривленными кромками (фото справа) лег­ко обработать до получения прямых кромок, следуя схе­ме принятия решений.

Не обрабатывайте больше материала, чем требуется

Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в ма­стерской, чтобы они адаптировались к новым темпера­турным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее до­ска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.

Строгать или нет — зависит от ваших станков

После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их пло­скими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы реко­мендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки ма­териала работают лучше, когда пла­сти досок чисто остроганы.

Впрочем, выбор может быть продик­тован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельны­ми друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгально­го станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина за­готовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обрабо­тайте рейсмусовым станком, выров­няйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.

Кромки досок могут дать подсказку

Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок до­ски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько боль­ше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильно­го продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Да­лее мы покажем, как сделать пря­мыми кромки досок с разной сте­пенью коробления: от еле заметной до сильной.

Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок

Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему не­обходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя мо­дели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возмож­ность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он по­зволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддерж­ку длинных заготовок.

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Мы не рекомендуем использовать со станком вспомогательные приемные и подающие стойки-опоры, так как доска с неровными или искривленными кромками может опрокинуть стойку, что вызовет повреждение доски ножами станка.

Вам повезло: коробления нет

Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально­-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки до­ски на круглопильном станке.

Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фре­зера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, име­ющую гладкую пласть и прямую кром­ку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Ис­пользуйте копирующую фрезу с верх­ним подшипником. Установите направ­ляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответ­ствует объему материала, который бу­дет удален при обработке. Если необхо­димо, выполните два прохода.

2015-08-06_12-57-27

При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).

Если пласти доски остроганы, зафикси­руйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, что­бы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько прохо­дов, сколько потребуется для получения прямой кромки.

2015-08-06_12-57-35

Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.

2015-08-06_12-57-43

Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.

Прямую кромку можно сделать и на фре­зерном столе, но это потребует чуть бо­лее сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и уста­новите вылет фрезы, немного боль­ший, чем толщина заготовки. Отрегу­лируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раз­дельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухсторонне­го скотча прикрепите к задней полови­не упора кусок слоистого пластика тол­щиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).

Типичный случай: небольшой изгиб

2015-08-06_13-00-16

Большинство досок этой категории ко­робится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей сре­ды. Планируйте будущую прямую кром­ку таким образом, чтобы получить на ли­цевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.

Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро

Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пи­лу. Строгальный станки обычно оказыва­ется быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника ис­пользуется и при пилении на станках: до­ска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким спо­собом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит полу­чить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требу­ется больше времени.

Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок

Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.

2015-08-06_12-21-10

Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей

2015-08-06_13-04-24

С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски мож­но обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное стро­гание вогнутой кромки с небольшим съе­мом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вари­ант предполагает выполняемое в несколь­ко проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем дру­гого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет поч­ти полностью, после чего строга­ют всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.

Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при об­работке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как по­казано на фото ввнизу слева. Дли­на накладки равна удвоенной дли­не заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку отно­сительно пильного диска и закре­пите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двусто­роннего скотча на тканевой основе.

2015-08-06_13-08-27

Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.

2015-08-06_13-09-13

Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.

Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте со­четание удлиненного параллельного упо­ра, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Вос­пользуйтесь острой прямой или спираль­ной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фре­зером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное реше­ние подойдет для мастерской, где име­ется дефицит свободного пространства.

2015-08-06_13-11-58

Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.

Прямую кромку легко получить на кругло­пильном станке, если воспользоваться ка­реткой или салазка­ми, показанными на (фото справа). Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафик­сируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распи­ла уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.

Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!

С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный ста­нок, фрезер с направляющей, циркуляр­ная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, ис­пользуйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные сто­лы, хорошие результаты даст любой из методов.

Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направ­ляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, по­сле чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил име­ется лазерный указатель, об­легчающий следование вдоль линии разметки.

2015-08-06_13-15-00

Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.

2015-08-06_13-16-00

Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.

Для пиления по направля­ющей вначале найдите точ­ку, соответствующую макси­мальной величине прогиба, прижав доску к направляю­щей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отмет­ку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное из­меренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пиль­ного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке на­правляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните рас­пил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изгото­вить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавлива­ется вдоль линии реза, обра­титесь к планам на следующей странице.

2015-08-06_13-18-28

Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.

Наихудший случай: значительный изгиб

Перед тем как обрабатывать подобную доску, внача­ле определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заго­товки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.

2015-08-06_13-19-58

Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования

Вы можете изготовить две направля­ющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы ис­пользовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитан­ные на работу с конкретными цирку­лярной пилой и фрезером, можно сде­лать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.

2015-08-06_13-23-09

  • Отбейте меловым шнуром линию вдоль всего листа фанеры на расстоя­нии 280 мм от края. Распилите лист по этой линии циркулярной пилой.
  • Остальные распилы сделайте по на­правляющей, используя в этом качестве фабричную кромку отрезанной полосы. Из оставшейся части листа выпилите две полосы шириной 51мм, две поло­сы шириной 203 мм и одну полосу ши­риной 280 мм.
  • Опилите фанерные полосы до дли­ны, указанной на рисунке сверху, а затем соберите направляющие. Тща­тельно удалите выступивший клей.
  • Когда клей высохнет, закрепите направляющие на верстаке, оставив свесы, необходимые для их дальней­шей подрезки. При помощи цирку­лярной пилы с диском, которым вы обычно пользуетесь, сделайте проход вдоль широкого края направляющей, ведя пилу вдоль упора, как показано внизу. Проделайте то же самое с другого края направляющей, но уже при помощи фрезера. В дальнейшем при фрезеровании по направляющей используйте фрезу того же диаметра, что и для перво­начальной подрезки.

2015-08-06_13-24-38

Как у досок сделать прямые кромки , 4.0 out of 5 based on 1 rating

Как заовалить кромку доски

Как заовалить кромку доски

Кромки деталей из досок или столярных щитов можно обработать ручным фрезером. Но если работа разовая, а электро-инструмента под рукой нет, то некоторые профили достаточно просто сделать ручным рубанком.

Два самых простых профиля — это заоваливание и фаска. Обработка кромок имеет два смысла. Первое — это надёжность и износостойкость. Острые углы чаще трескаются, ломаются, а закругленные выдерживает внешнее воздействие. И второе — стиль, дизайн готового столярного изделия.

Работаем рубанком

Для примера возьмём строганную доску, на которой необходимо заовалить все кромки с одной стороны. Сначала зажимаем заготовку вертикально в столярных тисках и снимаем фаску на торце с помощью ручного рубанка. Рубанок при этом держим под углом, точнее под двумя углами. Относительно горизонта под 45* и под углом к детали 30-45*.

Снять фаску

Так выглядит фаска снятая ручным рубанком. Если по дизайну это допустимо, то можно на этом остановиться. Но чаще используется «заоваливание» кромок. Этот профиль в старину называли «штап», отсюда и название раскладок для фиксации стекла.

Столярный профиль

Продолжаем обработку ребра до получения зоваленного профиля. Чтобы форма была правильной лучше заранее разметить две линии от ребра на расстояние 6 мм. . Или взять другой размер, если профиль более широкий. Выстрагивание проводится до размеченных параллельных линий.

Обработка кромок

Переставляем заготовку кромкой вверх и опять зажимаем в столярных тисках. Здесь проводим те же операции, что и на торце. На кромке строгать легче, но и проще незаметно снять лишнее. Поэтому в процессе работы надо контролировать результат.

Строгание

При должном старании получается практически правильный профиль.

Шлифовка

Остаётся обработать профиль наждачной шкуркой. Шлифовка обязательный процесс. С помощью шкурки профиль доводится до необходимого вида.
Так можно сделать вручную профили «штап» и «фаска». Надо отметить, что в старину с помощью специальных рубанков делали большое разнообразие профилей.

Обработка торцов — помогите новичку

Заранее извиняюсь за тривиальность вопроса: каким инструментом можно обрабатывать кромки (доска, сосновый щит)? Мой опыт по мебели ограничивается скручиванием раскроенной и окромленой ДСП и станочной циркуляркой для грубых работ. Цель — простая, не фигурная обрботка, получение ровной кромки, перпендикулярной лицевой поверхности.

Я так понимаю, это можно сделать фрезером с кромочной фрезой? ( ) Есть ли другие варианты?

Можно ли отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак? или все-таки нормальные люди кромку обрабатывают?

  • еще вопросик, как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Черкните пару строк, пожалуйста, если не сложно. Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться — о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032
18.01.2012 в 01:09

фрезер . рубанок . торцевой спил шлифмашина.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 11.01.2008 Чебоксары Сообщений: 4916
18.01.2012 в 01:11

да, вышеперечисленные операции выполняются фрезером. На самом деле этот инструмент не так страшен, как может показаться по неопытности, и для подобных работ подойдет даже самый дешевый фрезер (в соответствующем разделе форума есть специальная тема по этому вопросу — )

Но при совсем-совсем отсутствии фрезера и наличии прямых рук/терпения эту работу можно сделать и иначе — ребра загладить шлифмашиной или наждачной бумагой на брусочке, или сначала закруглить грань рубанком, а потом наждачной бумагой довести

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: 1004
18.01.2012 в 10:41

Михаил 1983 написал :
отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак?

Циркулярка с хорошим диском для чистового реза (много зубов, острый, зубья не разведены /слабо разведены).
Если предполагается работать с щитами — то лучше стационарную с нормальным столом.
Или ручная погружная + шина.
Если работать с погонажем (не сильно широкие и толстые заготовки) — то торцовка.

В любом случае после распила пройтись шлифмашинкой.

Рубанок для торцов — категорически не советую. Если просто пройтись рубанком по торцу — сильно лучше (относительно чистового распила) он не сделает, а вот отколоть кусочек на выходе — обязательно отколет, да и лишку на входе можно прогрызть.
Ну и перпендикулярность поверхности соблюсти проблемно.

Фрезером — видимо тоже можно резать, но я лично такого опыта не имею.

Михаил 1983 написал :
как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Михаил 1983 написал :
Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться — о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

Вот тут посмотрите мастерклассы.
Очень наглядно и очень круто.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *