Как снять коробку 2101
Перейти к содержимому

Как снять коробку 2101

  • автор:

Снятие и установка МКПП на 2101-07 в одиночку без ямы

Может кому-то будет полезным.
Возможно ли в одиночку снять и обратно поставить коробку на классике без ямы и подъемника? Да возможно!
Оставлю пару фото и ссылку на видео. Надеюсь кому-то будет полезным.

Фото в бортжурнале Lada 21054Фото в бортжурнале Lada 21054Фото в бортжурнале Lada 21054Фото в бортжурнале Lada 21054Запчасти на фото: 6904464. Фото в бортжурнале Lada 21054Фото в бортжурнале Lada 21054

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 150 000 км

Ремонт автомобилей ваз

14 мая, 2013 | Автор: admin

Сегодня речь пойдет о снятие и установке коробки передач на всем известным Жигулях (ВАЗ).

Для чего это делается:

— во первых при ремонте или замене самой коробки передач;

— во вторых при проведении ремонтных работ со сцеплением автомобиля.

Порядок снятия коробки передач

  1. Для начала снимаем минусовую клемму с АКБ, при этом автомобиль должен стоять или на подъёмнике или на смотровой яме, по другому не получится.
  2. Снимаем карданную передачу от коробки автомобиля и отсоединяем провод от контактора фонарей заднего хода.
  3. Далее нам нужно снять рукоятку переключения передач, для этого:

Далее нам нужно снять рукоятку переключения передач

Далее нам нужно снять рукоятку переключения передач

— снимаем декоративный чехол с кольца;

— при помощи плоской отвертки снимаем кольцо, которым крепится коврик;

— откручиваем 4 шурупа, которыми крепится крышка и приподымаем ее вверх;

— давим на рукоятку и при помощи небольшой отверточки удаляем запорную втулку из фаски стержня рычага, после чего снимаем рукоятку.

4. Далее нам нужно отогнуть специальную шайбу, она находится на верхнем болту крепления картера сцепления, после чего откручиваем ключом на 19 болт.

Снятие и установка коробки передач ВАЗ

5. Откручиваем да лее два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления, для этого нужен ключ или головка на 13. Для откручивания нижнего болта, лучше использовать удлинитель и головку.

Снятие и установка коробки передач ВАЗ

6. Откручиваем и снимаем крышку картера сцепления, вам понадобится открутить 4 болтика на 10.

Снятие и установка коробки передач ВАЗ

7. Снимаем гибкий вал привода сцепления.

Снятие и установка коробки передач ВАЗ

8. Устанавливаем надежный упор под низ картера коробки.

9. Откручиваем остальные 3 болта крепления картера сцепления , для этого лучше применить головку на 19 с карданным шарниром на длинном воротке.

10. Откручиваем поперечину, которая крепится двумя гайками на 13, двигаем коробку передач назад и снимаем ее.

Далее для ремонта коробки передач, можно снять картер сцепления.

Установку коробки передач проводят в обратном порядке ее снятия.

Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена коробки передач на ВАЗ

Добро пожаловать!
Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.

Примечание!
Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!

Краткое содержание:

Когда нужно менять коробку на автомобиле?

Она подлежит замене, при:

  • Её выходе из строя.
  • А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
  • Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
  • При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.

Примечание!
Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)

Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)

Снятие:

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

Разгибание верхней втулки рычага коробки

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

Отворачивание одного винта крепления крышки к полу

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

Отворачивание одного винта крепления чехла ручника

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

Отворачивание винта крепления коврика передней части автомобиля

8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

Отгибание рукой краюшка коврика пола

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

Отворачивание гайки крепления салазки к кронштейну

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Отворачивание винта крепления накладки к порогу

Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

Продевание кольца коврика пола через рычаг коробки

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

Отворачивание винта крепления крышки

13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)

14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)

15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)

16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)

17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

Отсоединение рукой колодки проводов

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

Отсоединение троса спидометра от редуктора

20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)

Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

Выворачивание ботов крепления крышки картера сцепления

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

Поперечина подпертая длинной и толстой палкой

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Отворачивание гайки которая крепит поперечину к кузову

Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

Подпирание длинной и толстой палкой двигателя

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Отворачивание верхнего болта крепления картера сцепления

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Отворачивание нижнего болта крепления картера сцепления

Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Установка:

Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

Смазывание шлицевой части первичного вала коробки, при помощи специально смазки

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

Установка КПП в одиночку

Не даром говорят: семь раз отмерь — один отрежь. Во первых, перелистывая старое родное руководство по ВАЗ-2101 обратил внимание, что резинка на хвостовике (обозначена стрелкой) была мною установлена неправильно, по новым мануалам, так же и до разборки стояла старая.

Фото в бортжурнале Lada 21013

А надо наоборот s2.postimg.org/1vbfvbz2/image.gif
Она выполняет роль сальника не давая вылезать смазке из шлицов «вертолета». Переставлять не стал, возиться со снятием втулки… Решил и так будет работать (после примерки «вертолета»), пусть и не совсем, как надо.
На радостях после сборки залил 1650мл масла и сразу же хотел поставить. Это во вторых — начал прикручивать корзину и сломал болт. Оказалось сам виноват — тянул моментом 70Нм, перепутав затяжку болта маховика с корзиной.

Фото в бортжурнале Lada 21013

На следующий день, согласно советам, упирая отвертку в обломок, стал молотком выкручивать. Несмотря на мой скептицизм (ожидал, что придется высверливать несколько часов) метод оказался действенным и довольно быстро резьба болта была выкручена на несколько миллиметров, вышла из маховика и дальше в ход пошли плоскогубцы. Болты которые прошлым разом тянул — поменял, поставил новые, во избежание… В этот раз момент выставил правильный (28Нм).

Фото в бортжурнале Lada 21013

Хорошо был старый первичный вал КПП. Ним, как оправкой, без проблем выставил диск сцепления в корзине, потом затянул. При этом периодически проверяя, чтоб не перекосило и не зажало вал.

Поднял передний край двигателя, завалив его максимально назад и зафиксировал, чтоб удобнее было натягивать КПП.

Фото в бортжурнале Lada 21013Фото в бортжурнале Lada 21013

КПП водрузил сначала на доски, потом просунул домкрат, что было наиболее трудным, хотя я не ботан)
Далее приподнял и вставив вал, понемногу подпихивал коробку к двигателю. Нижние болты (длинные) вставил сверху, наживив в блок, а внизу для этого (как направляющие) использовал болты ГБЦ.

Фото в бортжурнале Lada 21013Фото в бортжурнале Lada 21013

Включив передачу и поигравшись с хвостовиком попал в шлицы диска сцепления, далее подтягивал уже болтами… Поставив на места родные.

Фото в бортжурнале Lada 21013Фото в бортжурнале Lada 21013Фото в бортжурнале Lada 21013

КПП встала кривовато, судя по креплению траверсы — это место на кузове вырезалось и вваривалось новое и видно размерами не озадачивались при этом. Хотя посадочные места траверсы старой КПП оказалось отличаются от купленной… Пришлось рассверливать.
И еще — при установке тросика привода спидометра обращайте внимание, как он входит в привод. А то мой норовил выскочить. Затем уж прикручивайте.
Завтра займусь выходом КПП в салон и прочими мелочами (подсоединение привода к спидометру и т.д.)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *