Как вырастить сильную рассаду
Перейти к содержимому

Как вырастить сильную рассаду

  • автор:

Рассада

Рассада: выращивание, посадка. Как вырастить рассаду. Рассада помидоров (томатов)

Посев семян и выращивание домашней рассады кажется делом простым и безошибочным. До первого неудачного опыта. Вырастить здоровую рассаду своими руками довольно хлопотно, но вполне возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок

См. также: Огурцы в теплице

Зачем сажать и выращивать рассаду?

Зачем выращивать рассаду, если можно посеять семена прямо в открытый грунт? Теоретически – это так, особенно если дело касается культур с крупными семенами, дающими крупные ростки (бобовые, тыквенные и др.). Чем мельче семена и ростки, тем больше опасностей их подстерегает с момента прорастания до стадии молодого растения, поэтому высаживание в грунт здоровой рассады имеет для этих культур явные преимущества. Рассада менее подвержена заболеваниям, атакам садовых вредителей и сорняков, а также влиянию погодных условий, чем молодые ростки. К тому же рассада позволяет получить более ранние урожаи. В холодных регионах культуры с длинным периодом вегетации (помидоры, корневой и стеблевой сельдерей, пастернак и др.) можно вырастить только через рассаду. Еще одно достоинство собственной рассады в том, что можно вырастить нужные сорта — далеко не все из них можно найти в садовом центре в виде готовой рассады.

Когда сеять на рассаду.

На пакетах с семенами есть примерные сроки, когда лучше сеять семена на рассаду. Приблизительный срок посева можно также определять обратным отсчетом по статистической дате последних заморозков в вашем регионе (чтобы высадка рассады в открытый грунт не оказалась преждевременной). Так, приблизительные сроки посева на рассаду семян разных культур выпадут на февраль — март:

  • листовой салат — за 4-5 недель,
  • лук-чернушка — за 8-12 недель,
  • капусты (брокколи, кейл и другие) — за 5-6 недель,
  • сладкий и острый перец чили — за 8-12 недель,
  • помидоры и баклажаны — за 6-8 недель и
  • огурцы и другие тыквенные — за 2-4 недели до последних заморозков.

При наличии ламп подсветки, хорошей теплицы и готовности к нескольким пересадкам рассады в бОльшие емкости, можно сеять рассаду в феврале — на месяц раньше рекомендованного производителем срока.

Ящики, таблетки, горшочки, кассеты и стаканчики для рассады

В какие емкости сеять семена на рассаду, зависит от того, планируете ли вы пикировать рассаду в дальнейшем. Если вы не против пикировки (пикирования) рассады (см. ниже), то проще сначала сеять семена массой (по сортам и видам) в общие емкости: горшочки или пропагаторы — специальные рассадные ящики со слабым электрическим подогревом и с прозрачной крышкой. Можно совмещать оба способа: несколько горшочков с семенами устанавливать внутрь пропагатора. Массовый посев семян в общую емкость — простой и быстрый способ проращивания рассады. При появлении второй пары листьев, саженцы из общих ящиков потребуется все же пикировать в отдельные горшочки.

Если вы не любите заниматься пикировкой (пикированием) рассады, то лучше сразу сеять семена по два в отдельные емкости: готовые рассадные кассеты или горшочки из магазина или в любые сподручные бытовые (из-под йогурта и т.п.) с проделанными в дне отверстиями. Самыми удобными являются горшочки, прямо в которых растение можно пересаживать в грунт: в дальнейшем такие горшочки разлагаются в грунте. Это готовые горшочки из торфа или прессованной рисовой муки. Еще одним интересным решением являются торфяные или кокосовые таблетки для рассады (см. наше видео)

Внимание: огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду лучше сразу сеять в отдельные емкости или хотя бы в рассадные кассеты, ведь их корневая система особенно чувствительна к повреждениям при пересадке.

Кассета для рассады (поднос с отсеками). Специальной заостренной лопаточкой удобно делать ямки, в которые кладутся семена Торфяные горшочки (стаканчики) для рассады

Грунт, земля для рассады

Для рассады используют специальную почвенную смесь из садового центра или заготавливают ее заранее из перегноя, песка и садовой земли в пропорции 3х4х3. Ингредиенты просеивают через мелкое садовое сито (или старый дуршлаг), чтобы разбить комки и получить равномерный мелкий субстрат для рассады. Самодельную смесь рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновой печи. Прокаливание земли для рассады рекомендуется проводить заблаговременно, чтобы микрофлора смогла частично восстановиться ко времени посева рассады. Улучшить качество грунта для рассады можно также при помощи вермикулита или перлита – специально обработанных мелких минералов, которые обеспечивают насыщение почвы воздухом и поддерживают водопроницаемость, таким образом, снижая вероятность падения ростков (см. ниже). Эти материалы продаются в садовых центрах. Если вы не уверены, что сможете обеспечить регулярный и своевременный полив своей рассаде, заранее внесите в грунт гидрогель, который задерживает влагу у корней растений.

Готовым субстратом для рассады наполняют контейнеры так, чтобы до верха оставался примерно 1 см, и уплотняют (можно использовать обычную стеклянную баночку, прижимая ее дно к почве), чтобы внутри грунта не оставалось пустот. После посева семена большинства культур присыпают сверху совсем небольшим слоем почвы или перлита (этот слой должен не более, чем в два раза превосходить высоту семян). Некоторые семена следует оставлять открытыми — им для прорастания нужен свет (садовая земляника). Подробные указания обычно есть на упаковке с семенами.

Маркировка рассады

Сразу после посева подпишите название и сорт культуры, а также дату посева на пластиковом ярлычке несмываемым фломастером. Используя маркировку, вы никогда не перепутаете свои посадки, а также сможете проследить, как себя проявляют семена того или иного производителя.

Рассада помидоров, посеянная в ящик, до пикировки (пикирования)Пикировка. Рассада перца чили после пикировки (пикирования)

Освещение и подсветка рассады

Важным условием всхожести семян и получения сильной рассады является освещение. Когда света недостаточно, рассада слабая, вытянутая и бледная. Идеальные условия для проросших семян – 12-14 часов яркого света в день. Это больше, чем требуют взрослые растения и подчас очень далеко от реальных условий европейских домов и квартир. Поэтому, в зависимости от длины светового дня, используйте фитолампы — лампы подсветки для растений. Не забывайте регулярно переворачивать контейнеры с рассадой, чтобы ростки получали равномерное освещение.

Температура

Часто рекомендуется проращивать семена при температуре около 22-25 градусов, а рассаду содержать при 15-18 градусах. Полезно учитывать, что более низкие температуры при выращивании рассады немного замедляют процесс роста, но рассада получается более сильная, выносливая и закаленная.

Подсветка рассады фитолампой - лампой для растений Рассада, которая подсвечивалась (справа) и не подсвечивалась (слева) лампой

Полив рассады

Грунт с рассадой никогда не должен пересыхать, так же как нельзя допускать застоя воды. Поддерживайте субстрат во влажном состоянии, а полив и опрыскивание ростков делайте из пульверизатора. Подросшие растения поливайте водой комнатной температуры из лейки с повернутой вверх душевой насадкой. Взрослую рассаду лучше поливать с поддона – это стимулирует развитие сильной и более разветвленной корневой системы, ведь корням придется тянуться и развиваться, чтобы достать желанную воду. Общее правило полива рассады – часто и понемногу.

Как не допустить черной ножки

Многим знакома печальная ситуация, когда у совсем маленьких и казалось бы вполне здоровых ростков вдруг истончается и переламывается стебель у самой земли. Чем мельче по размеру семена и проростки, тем более подвержены они гибели от т.н. «черной ножки». Это грибковое поражение грунта и его можно предотвратить. Во-первых, используйте стерильные почвенные смеси для рассады из садовых центров (на этом не стоит экономить!) или дезинфицируйте субстрат собственного приготовления заранее (см. выше). Во-вторых, исключите излишнее увлажнение и застой воды, регулярно поднимайте прозрачные крышки с ящиков и проветривайте рассаду.

Первые ростки эхинацеи до пикировки (пикирования) рассады Рассада клубники в стаканчиках из прессованной рисовой муки. Такие стаканчики разлагаются в грунте

Пикировка рассады

Когда ростки в ящике достигают высоты 3-5 см и выпускают второй комплект листьев, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки. Пикировка необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть. Из молодых растений в общем ящике выбирают самые сильные. Их аккуратно вынимают из грунта, предварительно его ослабив обычной вилкой, немного укорачивают корень (это способствует дальнейшему развитию разветвленной корневой системы) и пересаживают в отдельный горшочек. При пересадке растения размещают глубже, чем они сидели в общем ящике, часто под самые первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотняют, прижимая корни растения вниз.

В литературе по садоводству мне встречались разные мнения относительно необходимости пикировки, подчас совершенно противоположные. Некоторые считают, что пикировка является лишним беспокойством для молодых растений и увеличивает вероятность повреждения корневой системы и гибели растения. Другие придерживаются мнения, что пикировка тренирует выносливость растения к стрессу и делает его более сильным. Решение, сеять ли семена сразу в отдельные емкости или делать пикировку в дальнейшем, остается за каждым садоводом и напрямую зависит от наличия подходящего хорошо освещенного пространства для рассады.

Я лично пикирую свои помидоры и перец чили каждый год. Никаких особых проблем это моим растениям не причиняет, если делать пикировку аккуратно.

Помидоры / томаты на сайте ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Удобрение рассады

Когда молодые растения выпускают второй комплект листьев, наступает время для регулярных подкормок. Если вы проводите пикировку, можете смешать субстрат с гранулами универсального «долгоиграющего» удобрения в пропорции, рекомендованной на упаковке, и «забыть» о дальнейших хлопотах с подкормками до самой высадки в грунт. Так делаю я, т.к. не ищу сложных путей :-), а также не люблю работать с жидким удобрением. Альтернативно, используйте жидкие удобрения раз в неделю. Помните, что излишки удобрения скажутся на качестве рассады: она получится слишком вытянутой и тощей.

Торфяные стаканчики для рассады. Рассаду высаживают в них прямо в грунт Рассада томатов (помидоров) в кассете для рассады

Прикосновения — стимуляция роста рассады

Некоторые недавние исследования показывают, что регулярное мягкое механическое воздействие на ростки (нежное касание и поглаживание) способствует более сильной и здоровой рассаде. Дело в том, что при физическом воздействии на наземную часть растения из листьев выделяется этин, или этилен (ehtene, ethylene, C2H4) – газ без цвета и запаха, который является гормоном и регулятором роста растений. Мы все знакомы с действием этого газа, ускоряющего созревание фруктов. Так, недозрелые помидоры рекомендуется хранить в вазе по соседству со зрелыми яблоками и бананами – известными поставщиками этилена. В небольших количествах этот газ полезен для молодых растений, он делает их более приземистыми и крепкими.

Если у вас дома нет широких подоконников, выходящих на юг, а также времени или просто желания заниматься рассадой – не беда. Всегда можно обратиться за помощью в садовый центр, где представлен широкий ассортимент рассады (надежный, но недешевый вариант), или же приобрести молодые растения частным образом (экономичный, но не гарантирующий успеха метод).

Материал и фотографии: Оксана Джетер, CountrysideLiving.net

Как вырастить здоровую и сильную рассаду к весне

Как к новому сезону получить крепкую и здоровую рассаду томатов, огурцов, перцев, других овощей, а также декоративных цветочных культур для сада, огорода и дачного участка? Об этом рассказывает Гузель Хусаинова, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.

Начинать нужно с подготовки почвы для рассады. Торф повышает кислотность почвы, поэтому в почвосмесь следует добавить немного мела. Заменить торф можно перегнойным грунтом. Выбрав грунт, необходимо его подготовить к посеву семян растений (будь то декоративные, овощные растения, кустарники ягодные и т. д.), то есть провести обеззараживание.

Обеззараживание почвы проводят раствором марганцовки. Разводим в ведре воды примерно 3 г кристалликов марганцовки и проливаем почву.
Другой способ обеззараживания почвы — это прокаливание, но это трудоемкий и «грязный» способ, так как прокаливают в духовке. Почвосмесь высыпают в металлическую емкость, заливают кипятком, перемешивают и высыпают на противень, который следует поставить в раскаленную духовку на 25 минут. После такой тепловой обработки обязательно выдержите землю около недели на морозе, чтобы она отдохнула. Только потом пользуйтесь ею.

Можно посеять семена в кокосовый субстрат. Рассада многих садовых культур любит кокосовый субстрат, хорошо в нем развивается и редко загнивает.

Один из важнейших этапов подготовки к посеву — дезинфекция емкости для рассады. И неважно, новые вы купили горшочки или используете старые емкости — обработать нужно все. Проще всего емкости помыть, а затем окунуть в раствор марганцовки на 30 минут и снова ополоснуть чистой водой.

Перед тем как сеять семена декоративных и овощных культур на рассаду, следует проверить их на всхожесть. Отбраковать плохие поможет заливание семян подсоленной водой (10 г на стакан) 5–10 минут. Все плохие семена всплывут, а на дне останутся хорошие.

Для того чтобы получилась здоровая рассада (томаты, огурцы, перец, арбуз, петуньи, бархатцы и т. д.), необходимо провести обеззараживание семян. Перечислим несколько способов:
— настой мезги чеснока — на 100 г воды 30 г чесночной мезги, держим семена в этом настое 1 час;
— в 1%-ном растворе марганцовки замачиваем семена 20–30 минут с последующей промывкой водой;
— замачивание семян на 1 сутки в растворе антибиотиков стрептомицина, тетрациклина и т. д.;
— в питательном растворе 1 л воды + по 1 чайной ложке золы и нитрофоски на 12 часов.

Также для обеззараживания можно использовать биологические фунгициды, такие как Ризоплан, Псевдобактерин-2, Фитоспорин М и др.

Фото из архива редакции

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Желаете всегда быть в курсе новостей Заинска?

Выращивание рассады. Основные правила

Основой хорошего урожая является крепкая рассада. Однако весной можно наблюдать картину, когда садоводы везут на дачу рассаду в коробках. И её сложно назвать крепкой – это длинные вытянувшиеся растения, с листвой бледно-зеленого цвета. Высокий урожай с таких растений получить сложно.

В центрах и клубах природного и органического земледелия садоводами-исследователями проведено уже множество экспериментов по выращиванию рассады. На основании результатов можно составить рекомендации – как вырастить здоровую и сильную рассаду. Вы сами можете убедиться в их правильности, если попробуете вырастить рассаду разными способами.

СРОКИ ПОСЕВА

Для развития рассады очень важны длительность светового дня и интенсивность излучения. Чем позже вы сделаете посев, тем при большем световом дне будет расти ваша рассада.

Благоприятные условия ускоряют развитие рассады, поэтому посев можно сдвинуть на более позднее время. При большем количестве света растения вырастают более здоровыми и с короткими междоузлиями. А расстояние между узлами существенно влияет на урожайность.

Упрощенно это можно представить, посчитав, сколько кистей с плодами даст куст томата. Чтобы плоды нормально развивались на всех ярусах, летом делают прищипку, примерно на высоте 2,1 метра. Допустим, междоузлия в норме расположены на расстоянии 30 см. На растении будет семь ярусов с кистями. Если рассаду начать выращивать слишком рано, при недостатке света она вытягивается и расстояния между узлами увеличивается, допустим, до 40 см. На таком растении летом будет пять ярусов, то есть почти на 30% меньше. На треть и сократится урожай.

Сроки посева семян на рассаду посчитать просто: нужно к количеству дней выращивания до высадки прибавить примерное число дней до всходов.

Возраст рассады от всходов до высадки на постоянное место:

перцы, баклажаны — за 60 дней;

томаты штамбовые — за 40-45 дней,

томаты среднерослые — за 50-55 дней,

томаты высокорослые — за 55-60 дней;

огурцы, тыквы и арбузы — за 20-25 дней;

сельдерей — за 60-70 дней;

земляника — за 60 дней;

лук репчатый, лук-порей — за 50-60 дней.

Если рассада будет высаживаться не в теплицу, а в открытый грунт, с посевом торопиться не стоит. Лучше высадить маленькую рассаду, но мощную, которая после посадки начнёт развиваться дальше, чем переросшую, вытянутую и слабую, которая ещё длительное время будет адаптироваться к новым условиям.

ПИКИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

В последние годы всё большую популярность приобретает способ выращивания рассады без пикировки. Ведь огурец, перец, баклажан и другие культуры после пересадки долго «болеют» и отстают в развитии. С появлением в продаже большого ассортимента ёмкостей для выращивания рассады, стало особенно удобным высевать семена сразу в отдельные горшочки или предварительно в торфяные таблетки.

Томат и капуста быстро восстанавливают корневую систему, но и они вырастают более крепкими и сильными в отдельных горшочках. После высадки такая рассада лучше приживается и раньше начинает цвести и растить плоды.

ЁМКОСТИ ДЛЯ РАССАДЫ

Главный секрет: они должны быть непрозрачные. Рассада всегда больше, здоровее и крепче в непрозрачных стаканах. Замечено, что в дальнейшем эти растения раньше зацветают и дают плоды.

ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ

В хорошей почве вырастет хорошая рассада. Гарантированно хорошую почву можно получить, если сделать почвосмесь. Она должна быть рыхлой, богатой органическим веществом (гумусом) и минеральными элементами. «Готовые» торфяные грунты, которые легко найти в продаже, не обладают всеми этими качествами. Стоит вспомнить и то, что растения, которые предполагается в них выращивать, никогда не росли на торфяниках.

Торф («готовый» торфогрунт) часто добавляют в смесь для увеличения рыхлости, но нужно учесть, что торф быстро высыхает, и при высыхании имеет очень плохое свойство сжиматься и при этом повреждать корни растений, поэтому его должно быть не очень много в смеси. Следует помнить также, что торф увеличивает кислую реакцию рН почвы. Поэтому в последнее время в качестве разрыхляющей (и одновременно влагоудерживающей!) добавки для почвосмеси становится популярным кокосовый субстрат – измельчённое волокно из кожуры кокосовых орехов. «Кокосовый торф» также достаточно дёшев, а его применение даёт очень хорошие, заметные результаты. Он заметно улучшает и «готовый» покупной торфогрунт. Также для разрыхления в почвосмесь для рассады иногда добавляют немного крупного песка.

Гумус – главную питательную составляющую, можно добавить в почвосмесь непосредственно – в виде биогумуса, который сейчас всё легче найти в продаже.Биогумус – это результат переработки органики (навоза, перегноя) дождевыми червями, представляет собой чёрную почвоподобную массу. Производится он на специальных червячных фермах, которых становится всё больше в России и в мире.

Это настоящее природное, «родное» удобрение для растений, которое и питает и поддерживает их иммунитет. Биогумус содержит все необходимые для растений макро- и микроэлементы и естественное сообщество полезных микроорганизмов, большое количество гуминовых веществ (до 32% на сухой вес), ферменты, стимуляторы роста растений, почвенные антибиотики и другие биологически активные вещества.

Основой смеси является почва, она содержит и минеральное питание.

Искусственные минеральные удобрения наносят вред почве и растениям, поэтому в природном земледелии не используются. Есть простое природное минеральное удобрение – зола. Немного золы в почвосмесь для рассады добавить полезно, особенно если в ней велика доля «готового» покупного торфогрунта. Зола содержит много калия, так необходимого растениям, и «раскисляет» почву, увеличивая рН.

Итак, составляющие грунта для рассады смешиваются.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА

Желательно заранее подготовить почвогрунт перед посевом семян: обеспечить подавление болезнетворных бактерий и грибков, а также преобразование питательных элементов в доступные для растений формы. В самой современной технологии растениеводства – природном земледелии – для этого в грунт просто вносят ЭМ-препараты – заселяют полезными почвенными Эффективными Микроорганизмами. Они и «повара» для растений, и «врачи-иммунологи», и именно их активной жизнеутверждающей деятельности не выдерживают почвенные возбудители заболеваний.

На 10 л. грунта (можно покупного или 5 л покупного + 5 л садовой земли) добавляем 3 л. кокосового субстрата (из предварительно замоченного брикета) + 2 л. биогумуса + по 100 мл (1/2 стакана) ОФЭМ или Сияние 2.

ОФЭМ или Сияние 2 можно заменить активированным препаратом ЭМ БИО ( 50 мл ЭМ БИО развести в 500 мл воды)

Хорошо перемешать и увлажнить с пульверизатора или опрыскивателя. Влажность почвогрунта можно проверить, сжимая его в руке. Должен образоваться комок, при нажатии на который, он должен рассыпаться.

Переложить полученный почвогрунт в плотный пакет, выдавить воздух, завязать и поставить в теплое место минимум на 2 недели.

ПОСЕВ СЕМЯН

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Для того чтобы взойти быстрее, семенам многих растений полезна подготовка. Есть 5 основных способов:

1. Прогревание

Этот метод особенно хорош для семян овощей: он повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков (а значит, и завязей). Семена гибридов не прогревают.

2. Охлаждение (стратификация)

Длительное хранение семян при пониженных положительных температурах (1-6°С). Длительность бывает разной — от месяца до года и более. Обычно охлаждение проводят в холодильнике. Семена раннецветущих культур могут прорастать при низких положительных температурах. Поэтому посевы регулярно проверяют и при появлении всходов сразу же выставляют ящики на самое светлое место.

Многим культурам можно проводить естественную стратификацию — их пораньше высевают в открытый грунт. Можно посеять семена в ящики, которые прикопать на участке.

3. Повреждение оболочки семечка (скарификация)

Повреждения оболочки требуют, например, пеларгония, гацания, душистый горошек (семена, собранные самостоятельно). Есть много путей провести скарификацию: например, семена можно обработать кипятком. Хорошие результаты дает попеременное воздействие низких и высоких температур. Семена помещают в тканевый или марлевый мешочек и опускают на несколько секунд сначала в кипяток, затем в ледяную воду. Процедуру повторяют 2 — 3 раза. Семена с лопнувшей оболочкой удаляют из мешочка, а с оставшимися продолжают работать.

При механической скарификации семена перетирают с крупным речным песком или осторожно надрезают, надпиливают, прокалывают.

4. Обработка гормонами роста

Этот метод сильно ускоряет прорастание. Семена замачивают в растворе гормонов роста: ауксинов, гетероауксинов. Кстати, обработка гормонами — метод древний. В народной практике семена вымачивали в 50-процентном растворе мочи крупного рогатого скота, содержащей ауксин и гетероауксин. Сейчас в продаже можно найти много препаратов. Наиболее известные — искусственно полученные препараты «Эпин» и «Циркон», оказывающие прекрасное стимулирующее действие на прорастание семян.

5. Промораживание

Семена хранят в холодильнике в морозильной камере. Этот способ подходит для примулы, аквилегии, аконита, особенно хорошо влияет многократное промораживание. Семена высыпают в небольшие емкости и сбрызгивают водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Оставляют в воде на несколько часов при комнатной температуре, затем убирают в морозильную камеру. Так повторяют 5 — 7 раз. Удобно на ночь ставить емкости в морозильную камеру, а днем держать при комнатной температуре. После такого многократного промораживания и оттаивания семена не нуждаются в стратификации и всходят очень дружно.

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН

Если семена предварительно проращивать, появляется возможность сэкономить время и место на подоконнике, сразу убирая невсхожие семена. А ещё можно увидеть и выбрать самые сильные ростки. Посев наклюнувшимися семенами обычно дает 100% всхожесть.

Для проращивания применяются разные способы.

Замачивание намного ускоряет прорастание. Но важно не погубить семена в воде, просыпающимся семенам нужен воздух для дыхания. Замачивание должно быть недолгим, слой воды как можно более тонким. Следует отметить, что большинство покупных зарубежных и часть отечественных семян имеют влажность около 3%, а свои семена – около 20%, поэтому время от посева до всходов у покупных семян несколько увеличивается.

Выдерживание семян на влажном субстрате. Используются простые ёмкости с каким-либо субстратом (ткань, поролон, «кокосовый торф», вермикулит, гидрогель). Необходимо следить за процессом проращивания, хотя бы раз в день стряхивать с крышки ёмкости конденсат во избежание развития плесени и бактериальных заболеваний.

Есть и специальные приборы для проращивания и барбортирования семян, способные «разбудить» даже «старые просроченные» семена и взять на себя все хлопоты. Например, известный отечественный проращиватель «Здоровый клад». В таких установках возможны особые способы проращивания:

Выдерживание в насыщенной водяными парами воздушной среде. Это проращивание без субстрата в активной влажной среде имеет много преимуществ.

Барбортирование – обработка семян в воде с пузырьками воздуха, подающимися с помощью компрессора. Этот прием позволяет повысить всхожесть семян, частично избавиться от болезнетворной микрофлоры с их поверхности, и увеличить урожайность овощных культур. Может проводиться задолго до посева.

Помните о важности качества воды для всего живого! При замачивании семян используется очищенная или талая вода. Иногда – с биостимуляторами.

Необходимо следить за влажностью субстрата или почвы. Если прорастание началось, а семя в этот момент пересохло, оно погибает. Именно в таком пересыхании кроется причина большинства жалоб на «плохие семена».

ПОЛИВ

Если вы допустите ошибку в каких-либо других приемах выращивания рассады, то у вас будут просто слабые растения. Но если вы будете переливать или слишком часто поливать рассаду, то ваши растения могут погибнуть. В то же время, грунт в горшочках быстро пересыхает, растения получают большой стресс. А вокруг – очень сухой воздух наших квартир.

Весна в Природе – время стабильной влажности.

Стабильность увлажнения почвы и воздуха можно обеспечить несколькими способами.

При выращивании рассады использовать почвосмесь с добавлением биогумуса и кокосового субстрата. Эти материалы накапливают большое количество влаги и долго её сохраняют, что исключает необходимость частых поливов. При этом они остаются в рыхлом состоянии и обеспечивают доступ воздуха к корням.

Использование капиллярного мата решает целый ряд проблем при выращивании рассады. Это синтетический материал, способный впитывать большое количество воды (до 3 л на кв.м)

Он укладывается в поддон под стаканы с рассадой, полив далее ведётся в поддон, откуда вода сама будет впитываться в почву через дренажные отверстия в стаканах.

Капиллярный мат особенно помогает при выращивании рассады в торфяных стаканах.

Оптимальный полив рассады и вообще растений в горшках и контейнерах – полив в поддон.

Преимущества:

— Почва не уплотняется, как при поливе сверху, и корневая система растений получает достаточно воздуха.

— Исключается переувлажнение почвы, и особенно переувлажнение верхнего слоя почвы, приводящее к развитию корневых гнилей, грибковых заболеваний.

— Исключается пересушивание почвы, влажность сохраняется постоянно оптимальной.

— Сокращается количество поливов, упрощается уход.

Помните о важности качества воды для всего живого! Поливать лучше мягкой, очищенной или дождевой водой, подогретой до 25-30°С. При поливах в воду можно добавлять различные биопрепараты (укрепляющие иммунитет, придающие устойчивость к неблагоприятным условиям), и удобрения (настой биогумуса или другого органического удобрения).

СВЕТ

Растение в естественных условиях в открытом грунте освещается практически со всех сторон, растение на подоконнике – с одной стороны. Свет в открытом грунте, прямой и отраженный – это полусфера, 360° горизонтально и 180° в разрезе по вертикали.

На подоконнике южного направления 360° сокращаются до 50°, а 180° по вертикали – до 70°! Количество света уменьшается в 14 раз. На восточном и западном окне ситуация ещё хуже. А ведь у нас весной ещё и световой день короткий.

Садоводы, которые не учитывают это, вывозят на участок вытянувшуюся рассаду с длинными междоузлиями и бледной нездоровой листвой. Все это снижает урожайность растений.

Если семена на рассаду посеять не слишком рано, растения будут развиваться при более длинном световом дне. Так лучше, но это не решает проблему полностью.

ПОДСВЕТКА РАССАДЫ является необходимым условием получения здоровых растений с короткими междоузлиями и хорошо развитой корневой системой (как показывают эксперименты, она также лучше всего развивается у растений, выращенных с подсветкой). Подсветка ведётся пассивным и активным методами, эффективнее всего применять их вместе.

Пассивный метод – это отражающие экраны со стороны комнаты, которые можно сделать из белого пластика, картона, ткани, или фольги, отражателей и т.п. Солнечный свет отражается от экрана и освещает рассаду со стороны комнаты.

Активный метод – подсветка лампами.Сейчас помимо специальных люминесцентных фитоламп, появились новые газоразрядные лампы и светоидные светильники.

Газоразрядные лампы – это один из наиболее эффективных источников света. Из того, что предлагается в продаже, предпочтительнее всего натриевые лампы «Рефлакс». Они дают большое количество света, и спектр этих ламп воздействует преимущественно на пигменты растений красной зоны спектра, отвечающие за корнеобразование и цветение.

Также высокой эффективностью обладают светодиодные лампы для подсветки растений. Спектр их более всего подходит для растений.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Горшочки и ящики с рассадой после посева сразу накрывают стеклом или плёнкой, неплотно. Один раз в день желательно проветривать ёмкости, для этого достаточно снять покрытие, обязательно стряхнуть с него капли воды – конденсат, и снова накрыть ёмкость. Конденсат способствует появлению плесени и бактериальных заболеваний растений. Для предотвращения их появления в воду для полива при посеве и до всходов полезно добавить безопасное для семян дезинфицирующее средство, например препарат НВ-101.

Всходам необходимо дать время постепенно адаптироваться («приучиться») к обычному комнатному воздуху, всё больше приоткрывая и дольше проветривая ёмкости. Поливать их нужно очень умеренно.

При выращивании рассады важно соблюдать оптимальную температуру воздуха и почвы.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, ее необходимо закалить, вынося ненадолго на балкон или на улицу в тёплые солнечные дни или хотя бы чаще проветривая комнату. Постепенно время пребывания растений на воздухе и под прямыми солнечными лучами увеличивают. Солнечный свет обеспечивает хорошую световую закалку растений и предотвращает солнечные ожоги после высадки в открытый грунт. Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее, минимум – 2-3 дня.

В этот период нужно продолжать опрыскивать растения препаратами, повышающими иммунитет и стойкость к стрессовым условиям (НВ-101, Экоберин и др.)

Если рассаду выращивали в парниках, то закалку проводят, периодически снимая рамы или плёнку. Крепкая и приземистая рассада, выращенная в парниках и пленочных укрытиях, имеет более тёмные листья и лучше закалена, чем выращенная в домашних условиях.

В случае выращивания рассады в отдельных стаканчиках, перед её высадкой не требуется особой подготовки. Растения должны быть умеренно политы, чтобы ком земли легко доставался из стакана и не рассыпался при выемке.

Если рассада выращивается безгоршечным методом, задача усложняется. Перед тем, как извлекать растения из почвы нужно их хорошо полить. Можно добавить в воду специальные стимуляторы корнеобразования. Нужно максимально сократить время между извлечением и высадкой рассады.

Перед перевозкой рассады на дачный участок, за 1-2 дня стоит прекратить поливать её, чтобы растения стали менее ломкими.

Высаживать рассаду желательно в пасмурную погоду или вечером. Растения, привыкшие к неполному световому дню, не могут сразу приспособиться к яркому солнцу.

В выкопанную лунку насыпают органические удобрения – биогумус или компост, немного золы также полезно добавить, особенно для некоторых культур.

Другой вариант – сделать органическую «тёплую» лунку. Обычно она делается при высадке многолетних растений или бахчевых культур, и при высадке растений в тяжелую глинистую, целинную почву. При этом лунка выкапывают больше и глубже, на дно её укладывают щепки и ветки лиственных деревьев. Такой дренаж даёт ещё и подогрев в течение нескольких лет, при перегнивании древесина выделяет тепло. Затем в лунку насыпают питательный слой компоста и органических удобрений. Затем – слой земли, в который и сажают растение. Метод органической ямы на неплодородных почвах позволяет сэкономить удобрения и максимально уменьшить затраты труда: обрабатывать, рыхлить и заправлять органикой большую площадь земли не требуется.

При высадке необходимо расправить корни растения, они ни в коем случае не должны загибаться вверх. У рассады, высаживаемой из горшочков, расправляют корни, образовавшие кольцо на дне горшочка, если такие есть.

Растение поливают в лунку при высадке, засыпают лунку и мульчируют почву вокруг него, чтобы почва оставалась влажной. При ранневесенней высадке горшечной рассады, когда почва насыщена влагой, растения можно и не поливать после высадки.

В первые дни после посадки, если стоит жаркая погода, высаженные растения желательно притенить, накрыв лёгким укрывным материалом.

Изъяны недопустимы. Как вырастить крепкую рассаду томатов?

Умелые дачники высаживают в грунт и теплицу здоровую и сильную рассаду томатов. Как пополнить их ряды?

Каждый корешок рассады — будущий «конвейер» по производству десятка килограммов томатов. В пик сезона куст усыпан крупными и сочными плодами, его приходится специально подвязывать, чтоб рос целенаправленно — к самому солнцу — и не обломился от тяжести урожая. Поэтому к каждому корешку рассады есть требования: его внешний вид непременно должен соответствовать определённым эталонам качества, а какие-либо изъяны недопустимы. Разбираемся, какую рассаду нужно «лечить».

1. Слабая, заплесневевшая

Иногда рассада получается не такая, как на фотографии в журнале: стебель у неё тоненький и листики мелкие, будто не готовится она к мощному старту роста, цветению и завязыванию плодов, а еле-еле доживает свой срок. Причин у такого явления множество, но если вы заметили на поверхности субстрата плесень, то она и есть основная подозреваемая в этом «преступлении».

«Слабые всходы бывают и при слишком глубокой заделке семян, — говорит научный сотрудник лаборатории паслёновых культур ФГБНУ ФНЦО Анна Матюкина. — Отличительный признак таких всходов — слишком длинное подсемядольное колено».

Лайфхак:

  • при составлении почвосмеси добавьте побольше пропускающих влагу составов в виде песка, перлита;
  • обработайте рассаду препаратом от плесени, добавьте мел для раскисления почвы;
  • при посеве смотрите на упаковку, производитель указывает глубину заделки семян.

2. Тонкая, вытягивается

В этом случае рассада растёт такой же слабой, как и в первом, но только безумно тянется ввысь, будто устанавливает рекорд по росту в высоту. Но ей просто не хватает света в самом начале весны, когда ещё даже сурки в Московском зоопарке никак не хотят выходить из спячки по причине холодных деньков.

Лайфхак:

  • идеальный вариант — включить «искусственное солнце» — мультиспектровую лампу;
  • экономный способ — поставить ящик с рассадой поближе к свету, сделав экран из фольги, или зеркала.

3. Стала карликом

Бывает и такое: до пикировки рассада томатов развивается нормально, а потом вдруг затормаживается, почти прекращает расти. Цвет листвы приобретает светло-зелёные тона. Если потрогать стебель, то он теряет тургор, становится мягким.

Лайфхак:

  • подкормите рассаду по листьям комплексным удобрением, а потом смойте водой.

4. Жёлтые листья

Нижние листья насыщенно-зелёного цвета вдруг начинают бледнеть и желтеть. Зачастую пожелтение листьев происходит из-за плохого самочувствия корневой системы.

Такой «листопад» происходит по двум причинам: либо неправильная пикировка, либо развитие корневой гнили. Во время пикировки никогда не забывайте прижимать корешки, иначе они не смогут нормально питаться и развиваться. Технологию не нарушили, а листья желтеют? Пикируйте один сеянец ещё раз, чтобы посмотреть, в порядке ли корни, нет ли признаков опасного заболевания — корневой гнили.

Лайфхак:

Сорт

  • почву, привезённую из огорода, для рассады лучше всего продезинфицировать;
  • против гнили используйте специальные препараты.

5. Слишком высокая

Во-первых, её трудно перевозить на дачу, длинные плети обламываются. Во-вторых, у таких кустов придётся обрывать нижние листья и сажать почти горизонтально. Чтобы не мучиться, правильно выращивайте рассаду, обращайте внимание не только на интенсивность освещения, но и на температурный режим.

Лайфхак:

  • при температуре до +23°C рассада не вытягивается. Но если света не хватает, то снизьте дневную температуру до +17°C и сократите полив.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *