На какой скорости включать 5 передачу
Перейти к содержимому

На какой скорости включать 5 передачу

  • автор:

На какой скорости включаем пятую передачу?

ДА КАК ВЫ ТАК ЕЗДИТЕ-ТО. Оно же так не едет нифига! Я пятую подтыкаю ближе к 90, если еду неспешно. Если же нужен активный разгон, то мотор крутится практически до потери тяги на 4-й. Волгокрыса тягу теряла ближе к отсечке, она у нее на 6000, то есть мотор смело крутился до 5500-5700. 406-й крутился примерно до 4500-4700, дальше он крутится очень неохотно. С ТАЗомоторами та же история. Что по рено — хз, там тахометра нет. Но до 120 на 4-й разгоняется ну очень бодро. При попытке подоткнуть 5-ю раньше 90км/ч получаем вялый, овощной, абсолютно неприемлемый для трассы разгон. 80 на пятой не езжу никогда, ибо это же постоянная езда внатяг получается. Медленная, скучная и противная до зубного скрежета(((
Исключение для меня — Копейка, Москвич и иже с ними. Первую жалко, там потолок 4000, это на прямой передаче ровно 100км/ч. Москвич тупо не крутится, там чугуняка родом из 30-х под капотом, она и не должна. Там физическая максималка около 110.

#3 — 27 августа 2020, четверг
Сообщений: 847
204 дня назад

Согласен полностью с выше. Но на 29 я могу 5 выкинуть на 70! На 02 нет! Там 3 до 90км. Это при 3000 оборотов. До 4 боюсь крутить. 5 раньше 120 вообще нет смысла втыкать. Я на 100 пробовал. Дёргается как больная,аж с салона вытрушивает,слышно штанги и коромысло.

Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 22:42)
Клуб-объединение ЛЮДЕЙ. А не машин.(Gremlin)
#4 — 27 августа 2020, четверг
Сообщений: 1517
Санкт-Петербург
20 дней назад
Anikolaenko:
ДА КАК ВЫ ТАК ЕЗДИТЕ-ТО. Оно же так не едет нифига!

у меня никогда не едет =( во превых у меня шумки только в машине на 1,5 пассажира )

Второе куда топить. Если топить то это не про волгу. Захочу снова ощущать динамику и слезы радости стекающие горизонтально к ушам возьму существенно бодрее машинку.

Хз у меня на 70-75 усе тихо и спокойно, ни дергается, не вибрирует, давление масла вроде по показометру нормас. Если надо добавить, то конечно перекину на 4ую. А так ну его нафиг крутить.

Все равно на ГБО2 у меня скисает момент на 3.5 поэтому вот мой диапазн от 2 до 3.5 и на первых передачах можно и до 4-х кратковременно) я уже привык и мне нормас нормас )

#5 — 27 августа 2020, четверг
Администратор Волгомастер
Сообщений: 12132
Санкт-Петербург
4 дня назад
Anikolaenko:
Если же нужен активный разгон, то мотор крутится практически до потери тяги на 4-й.

Ну, на обгонах так оно и есть. А смысл при обычной езде крутить до отсечки?

Anikolaenko:

Волгокрыса тягу теряла ближе к отсечке, она у нее на 6000, то есть мотор смело крутился до 5500-5700.

Волгокрысу я не вижу особого смысла крутить после четырех, она дальше больше жужжит, чем тянет. Исключение — опять же, обгон.

Anikolaenko:
406-й крутился примерно до 4500-4700, дальше он крутится очень неохотно.

406-й ИМХО как раз надо крутить выше четырех, чтобы он хоть как-то динамично ехал.

Anikolaenko:

При попытке подоткнуть 5-ю раньше 90км/ч получаем вялый, овощной, абсолютно неприемлемый для трассы разгон. 80 на пятой не езжу никогда, ибо это же постоянная езда внатяг получается. Медленная, скучная и противная до зубного скрежета(((

Так в той же Ленобласти полно трасс, где ты быстрее 90 на «Волге» не поедешь. Либо по рисунку самой трассы, либо ввиду плотного потока и отсутствие возможностей для обгона.

#6 — 27 августа 2020, четверг
Сообщений: 1965
Петродворец
2 дня назад
Gremlin:
А смысл при обычной езде крутить до отсечки?

При обычной езде он до отсечки и не крутится.
Ради интереса сегодня попробовал проехать 75-85 км/ч на пятой. Плотный поток, средняя 80, но периодически поток слегка замедляется, а затем слегка ускоряется. Получилось следующее: если на 80км/ч мотор чувствует себя вполне себе, то при малейшем сбросе скорости и дальнейшем ее наборе он отчаянно просит четвертую. Выражается это в сильном открытии дросселя при вялом разгоне. Переключаешься вниз — разгон становится разгоном. Потом опять вверх. И опять вниз. Плюнул, воткнул 4-ю и поехал на ней. Мотору стало легче. Иначе — это либо изнасилование мотора (если не переключаться), либо изнасилование себя (рука устает дрючить коробку каждую пару минут). Поток разогнался до 95 и комфортное движение на пятой стало возможно.

Графики зависимости момента от оборотов это подтверждают. Ибо максимум момента приходится на меньшие обороты, но далее он падает не лавинообразно, а достаточно плавно до оборотов, близких к отсечке. Растет же он до максимума гораздо быстрее. Переключение передачи вверх дает сброс оборотов примерно на 1000 вниз. То есть, выкручивая мотор дальше точки максимума момента мы используем больший момент, чем скинув обороты на 1000.
Если же повышать передачу на еще меньших оборотах, мы откатываемся почти к минимуму момента. Мотору тяжело, разгона нет, топливо кушаем. Такой режим движения возможен только на прямой, ровной дороге без подъемов/спусков и поворотов. Таких дорог у нас только КАД если что.
Если же крутить мотор почти до потери тяги, переключаемся вверх, теряя тысячу оборотов, но потеря эта приходится примерно на точку с максимальным моментом. Мотору в этот период легче всего, он разгоняет авто, весело жужжа.
Если же не нужен настолько активный разгон, то имеет смысл крутить мотор слегка за максимум крутящего момента, чтобы при переключении снова оказаться около него. Иначе либо отсутствие динамики, либо расход.

Gremlin:
Волгокрысу я не вижу особого смысла крутить после четырех, она дальше больше жужжит, чем тянет

Волгокрыса после 3,5 только жить начинает, кощунственно обрубать этот момент переключением)))

Gremlin:
Так в той же Ленобласти полно трасс, где ты быстрее 90 на «Волге» не поедешь

Это повод втыкать пятую? Нет, конечно, можно и по лесу на третьей кататься со скоростью пешехода, но зачем?

Что будет если… ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч

В условиях постоянно растущих цен на топливо многие украинцы (и не только) задумываются об экономии. Одни переводят свои авто на газ, другие смотрят в сторону гибридов и электрокаров, а некоторые и вовсе покупают топливные экономайзеры.

Но есть более простой способ научиться экономить, не требующий даже маломальских капиталовложений. Речь идет об экономичной езде и, в частности, о мифе про передвижение на 5-й передаче при скорости в 55 км/ч. Бытует мнение, что в таком режиме передвижения расход топлива будет минимальным. А как же крейсерская скорость? Вот об этом мы и поговорим, отвечая на вопрос «Что будет, если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч».

Минимум теории

Каждый автомобиль имеет собственную массу. Чтобы разогнать его до заданной скорости, необходимо затратить энергию. Чем быстрее разгон, тем больше понадобится энергии. Об этом знают все, равно как и о том, что при постоянной скорости расход топлива относительно меньше, но все зависит от силы сопротивления воздуха, которая пропорциональна квадрату скорости относительно воздуха и направлена противоположно ей. А мощность, требуемая для преодоления данной составляющей силы лобового сопротивления, пропорциональна кубу скорости. То есть, если, например, автомобиль увеличил скорость с 50 до 100 км/час, (в 2 раза), то сопротивление воздуха, которое нужно преодолеть, увеличилось не в 2, а в 8 раз! Точнее, для поддержания такой скорости необходимо затратить в 8 раз больше энергии. На «распихивание» воздуха и уходят те самые лошадиные силы, которых на скорости 50 км/ч может понадобиться 30, а на 120 км/ч — 130.

Чтобы было понятнее, достаточно бегло изучить график, на примере ЗАЗа демонстрирующий потерю мощности при той или иной скорости.

Также надо понимать, что моторы наиболее высокий КПД в районе максимального момента и минимальных оборотов. Следовательно, самый экономный режим — движение на наивысшей передаче с минимальной скоростью. Но в зависимости от двигателя и передаточных чисел КПП, оптимальная скорость для передвижения на наивысшей передаче может быть разной.

В теории, вполне возможно, что при езде на 5-й передаче (если их всего пять), можно добиться минимального расхода топлива. Но почему практически все производители рекомендуют в инструкции по эксплуатации легковых автомобилей двигаться на наивысшей передаче со скоростью 80-100 км/ч, а не 50-60 км/ч, например?

Мнение. Мое и неправильное

Каждый человек имеет право на свою точку зрения касательно любого вопроса. На какой передаче, и с какой скоростью лучше передвигаться знают практически все автомобилисты. Точнее, они так думают. Но разрешить спор всегда помогают специалисты, поэтому прокомментировать данный вопрос АвтоПортал попросил дилера Nissan в Киеве, компанию «КИЙ АВТО».

«Если говорить о езде со скоростью 55 км/ч на наивысшей передаче, надо четко понимать — двухлитровый мотор на двухтонной машине в таком режиме действительно будет работать на низких оборотах. Но из-за большой массы автомобиля — под максимальной нагрузкой. Как результат, из-за низкого давления масла в блоке цилиндров износ узлов также будет максимальным. Следовательно, во избежание чрезмерного износа, на 55 км/ч ему будет в пору более низкая передача. В то же время, такой же двухлитровый агрегат, но на легком хетчбэке, будет легче справляться с нагрузкой из-за меньшей массы автомобиля, но она все равно более критичная для мотора, нежели, к примеру, на 4-й передаче. Я считаю, что лучше не увлекаться ездой с небольшой скоростью на повышенных передачах. Да, чем меньше обороты, тем меньше расход, но при низких оборотах на наивысшей передаче будет сильно страдать мотор, который может выйти из строя. Поэтому тут вопрос приоритета — или сэкономить 50 грн на бензине, либо же 5000 грн на ремонте двигателя» , — считает Сергей Кузмичев, специалист по продажам автомобилей Nissan.

Исходя из вышесказанного, следует, что, двигаясь на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч, действительно можно добиться минимального расхода, но при этом существует вероятность выхода из строя двигателя или его отдельных узлов.

Как стать рекордсменом по экономии топлива

Ответ на этот вопрос лучше других знает Андрей Сидоренко, автомобильный журналист, автор Национального рекорда топливной экономичности:

«Нужно смотреть характеристики конкретного двигателя. На Skoda Fabia с двигателем 1.4, например, можно без опаски ехать на 5-й передаче при 2000 оборотах на скорости 60 км/ч. Такой режим езды позволит экономить без вреда для мотора. Но все зависит от характера дороги (подъемы и спуски) и загрузки. Также хочу развеять одно из заблуждений по поводу движения с включенным круиз-контролем, когда автомобиль якобы едет в максимально экономичном режиме. Это верно лишь для горизонтальных участков дороги».

Напомним, что год назад именно Андрей Сидоренко вместе с Геннадием Мазепой преодолели на 2-литровом Subaru Forester 489,6 км пути со средним расходом 5,3 литра, что на 24,6% лучше заявленного заводом результата. Рекордсмены не готовы раскрыть все секреты, но утверждают, что недостаточно уметь плавно нажимать на педаль газа и поменьше тормозить, передвигаясь с оптимальной скоростью на наивысшей передаче.

По их словам, главное — это сохранение инерции. Поэтому прежде необходимо научиться грамотно тормозить двигателем и ездить так, чтобы проходить повороты с наименьшими потерями скорости. Для этого и нужна контраварийная подготовка, специалистом по которой выступил Геннадий Мазепа. По его мнению, ставить рекорды по экономичности может каждый, но нужно следить за оборотами двигателя:

«Количество оборотов играет важнейшую роль. При скорости 55 км/ч почти на всех легковушках обороты будут составлять в районе 1,2-1,4 тысячи. Расход будет действительно очень маленьким, но это просто убийство деталей кривошипно-шатунного механизма. Малый расход топлива при нормальной работе двигателя достигается обычно в диапазоне 1800-2000 оборотов в минуту. Для дизелей и турбодвигателей этот показатель может отличаться в ту или иную сторону, в зависимости от конструктивных особенностей»

Как ездить экономно и без вреда для мотора

Компания «Еврокар», представляющая марку Skoda, является одной из немногих, которая неоднократно проводила эконом ралли — соревнования, где победителем становится тот, кто смог пройти маршрут с наименьшим расходом топлива. Организатор определял победителей не просто по данным о расходе топлива и объеме двигателя, а использовал так называемый индекс топливной экономичности (FEI — Fuel Efficiency Index), где FEI — среднее арифметическое фактического расхода топлива и расхода топлива на тонну веса автомобиля.

«Еврокар» проводил эти соревнования среди владельцев на протяжении трех лет. Насколько нам известно (из опроса участников), многие во время ралли использовали такие общеизвестные приемы как максимально плавный ход без резких разгонов и торможений, езда накатом, некоторые даже глушили двигатель на светофоре и в пробках. При езде с максимальной экономичностью важно выбрать оптимальную передачу для указанной скорости и получить нужный диапазон оборотов (зависит от характеристик двигателя, установленного на автомобиле). Важно всегда руководствоваться рекомендациями производителя. В данный момент в любом руководстве по эксплуатации автомобиля есть главы, посвященные экономичной езде», — сообщили АвтоПорталу в пресс-службе ООО «Еврокар».

Из вышесказанного следует, что прежде, чем начинать экономить, передвигаясь со скоростью 55 км/ч на наивысшей передаче, необходимо изучить разделы «Технические характеристики» и «Экономичная езда». В большинстве случаев в них подробно рассказано об оптимальных оборотах двигателя и выборе оптимальной передачи для той или иной скорости.

Определение нагрузки на двигатель дедовским методом

Если инструкции по эксплуатации вашего авто у вас отродясь не было, а тахометр не предусмотрен в принципе, для определения нагрузки на двигатель при езде со скоростью 55 километров в час на 5-й передаче можно воспользоваться дедовским методом. В этом вопросе авторитетным будет мнение специалистов по ремонту двигателей:

«Наверное, вы замечали, что лучше других знают о езде на наивысшей передаче таксисты. Они еще разогнаться не успеют, а уже едут на 5-й. Но опытный таксист отличается от неопытного тем, что первый прислушивается к мотору, обращает внимание на детонацию. Если она есть – переходит на ступеньку ниже, набирает скорость и включает повышенную. Вот основная рекомендация для тех, кто хочет экономить без риска «убить» двигатель», — считает специалист по ремонту двигателей Анатолий Демченко.

Основные правила

— Ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч можно без вреда для мотора и с лучшей топливной экономичностью, если обороты двигателя находятся в пределах 1800-2000 об/мин

— Если нет тахометра, ориентироваться придется на вибрацию и детонацию. Если присутствует – двигатель работает под большой нагрузкой, и необходимо перейти на низшую передачу, а лишь потом включить повышенную

— У каждого автомобиля оптимальная скорость для достижения минимального расхода топлива на наивысшей передаче является сугубо индивидуальной

— Ранний переход на повышенную передачу в процессе эксплуатации авто может привести вас к скорой встрече с мастером по ремонту двигателей

— Наиболее подходящими автомобилями для передвижения со скоростью 55 км/ч на 5-й передаче являются авто (преимущественно малолитражные), у которых КПП имеет более короткие передачи и, соответственно, обороты двигателя на 100 км/ч составляют около 2500-3000 об/мин, а при движении со скоростью 55-60 – до 2000 об/мин

— Об оптимальной скорости передвижения на наивысшей передаче для дизельных и турбированных бензиновых моторов лучше досконально изучить инструкцию по эксплуатации. Специфика их работы существенно отличается от работы атмосферных бензиновых моторов.

Отметим, что опрошенный нами специалист по ремонту двигателей высказал мнение, что уменьшить расход топлива можно регулярным мытьем подкапотного пространства. По его словам, чистый двигатель расходует до 5% меньше топлива, но ни один из опрошенных нами экспертов по экономичной езде и представителей официальных автодилеров это мнение не подтвердил, мотивируя тем, что более важную роль играет чистый радиатор и исправные свечи и систему охлаждения. Замечали ли вы снижение расхода после мойки двигателя, и на какой скорости/передаче и при каких оборотах ваш автомобиль потребляет меньше всего топлива, пишите в комментариях и на страничке АвтоПортала в Facebook, указывая марку, модель и двигатель автомобиля…

3.2 Переключение передач

Несколько слов о том, как собственно нужно переключать передачи. Что такое вообще «передачи»? В любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым или дизельным) есть коробка передач (не важно, механическая или автоматическая). Назначение этого узла заключается в том, чтобы автомобиль мог двигаться с разными скоростями при примерно одинаковых оборотах двигателя.

Давайте разберемся на примере обычного велосипеда (думаю, в детстве такой был у каждого). Если помните, на велосипеде есть две шестерни: большая у педалей и маленькая на колесе (повторю, что речь идет о самом обычном велосипеде, например, «Украине» или «Орленке», рис. 3.8а). Так вот, две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее —p крутить медленнее. Для того чтобы заехать на таком велосипеде на гору, нужно обладать очень неплохим здоровьем, поскольку это задача еще та. В спортивных же велосипедах (которые сейчас стали даже более распространены, чем обычные) и возле педалей, и на колесе шестерен очень много (рис. 3.8b). Если вы когда-нибудь смотрели велогонки, то могли заметить, что спортсмены обычно крутят педали в одном ритме —p так они рационально распределяют свои силы. Количество передач на таких велосипедах очень велико: обычно больше двадцати (гораздо больше, чем в легковых автомобилях). Именно благодаря такому большому количеству передач можно ехать на велосипеде с самыми различными скоростями и на любую горку, постоянно вращая педали в одном ритме.

Распределение человеческих сил

Рисунок 3.8 На обычном велосипеде две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее —p крутить медленнее. в спортивных же велосипедах и возле педалей, и на колесе шестерен очень много, что позволяет рационально распределять человеческие силы.

Так вот, первая передача на автомобиле самая мощная. Она создает максимальное тяговое усилие, но при этом автомобиль едет небыстро. У инженеров такая закономерность называется «золотым правилом механики» —p выигрываешь в усилии, значит проигрываешь во времени (или скорости), и наоборот —p выигрываешь во времени, значит проигрываешь в усилии. Попытаюсь объяснить это на следующем примере.

Представьте себе, что вы, сидя за рулем автомобиля, захотите открыть дверь (рис. 3.9). Куда при этом лучше приложить руку, чтобы открыть дверь было легче всего —p возле дверных петель или туда, где находится дверная ручка? Конечно же, туда, где ручка. Но, открывая дверь таким образом, вы увидите, что даже после того, как рука будет полностью вытянута, дверь откроется еще далеко не до упора. Зато так открывать легко. Чтобы открыть дверь больше, придется перенести руку где-то на середину двери. Это действие можно сравнить с переключением на вторую передачу. Перенесёте руку еще ближе к дверным петлям —p это третья передача и так далее, пока не откроете дверь полностью.

В автомобиле все происходит подобным образом —p «подтолкнув» машину на первой передаче, мы добиваемся того, что «толкать» ее дальше становится легче. Постепенно разгоняя автомобиль, мы включаем вторую передачу, потом третью и так далее, пока не достигнем нужной скорости движения.

Открытие двери автомобиля

Рисунок 3.9 Открывать дверь автомобиля легче всего, приложив руку возле ручки двери. Но так она откроется не полностью. чтобы открыть дверь больше, нужно перенести руку где-то на середину двери. Если приложить усилие возле дверных петель —p открывать будет тяжело, но дверь откроется полностью. Эти действия можно сравнить с переключением на разные передачи —p первую, вторую и третью соответственно.

Обычно первая передача используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч. Вторая передача —p от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч; четвертая передача —p для скоростей свыше 60 км/ч. Пятая передача —p это отдельная тема для разговора. Как правило, такая передача обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч (рис. 3.10).

Использование первой передачи

Рисунок 3.10 Первая передача обычно используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч, вторая передача —p на скорости от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч, четвертую передачу включают для скоростей свыше 60 км/ч. пятая передача, как правило, обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч.

Есть машины, которые развивают максимальную скорость на четвертой передаче, а есть такие, которые достигают максимума на пятой. Все зависит от конструктивных особенностей каждого отдельно взятого автомобиля и довольно подробно описывается производителем в прилагаемой к автомобилю документации. На самом деле это уже не столь важно —p на этапе обучения максимальные скорости движения нас пока интересуют мало. В любом случае, чем выше передача, тем выше скорость движения. Но, если, например, нам необходимо преодолеть крутой подъем, а скорость движения при этом небольшая, то, понятно, на четвертой передаче мы не поедем —p нужно переключиться на вторую, а то и на первую передачу.

Интервалы передач не стыкуются между собой строго, то есть нет такого, что по достижении 25 км/ч и ни больше нужно непременно переключиться на вторую. На самом деле все эти диапазоны частично перекрывают друг друга —p на второй передаче автомобиль уверенно едет уже с 10 км/ч, а первую передачу можно «раскрутить» не до 25 км/ч, а до всех 40 км/ч (правда при этом будет очень громко «орать» мотор, но, тем не менее, динамика ускорения будет достаточно высокой). На второй можно разгонять автомобиль до 60~70 км/ч —p большого смысла тоже нет, но если нужно интенсивное ускорение, то вполне можно использовать. Третью можно включить уже на скорости примерно 30 км/ч, но автомобиль будет ехать «тяжеловато». Весь фокус выбора передачи для движения заключается в том, чтобы двигатель автомобиля легко «откликался» на педаль газа. Например, во время движения у нас возник вопрос: «А нужная ли нам передача включена в настоящий момент?» Для того чтобы это проверить, просто легко нажмите на педаль газа и машина должна «побежать» еще быстрее. Если вы чувствуете, что, несмотря на «орущий» двигатель, добавление газа не приводит к увеличению скорости, значит пора переключаться на следующую передачу. Если же при добавлении газа машина «мычит» и не может ускориться, поскольку двигатель начинает работать с перебоями, значит нужно переключиться на одну, а то и на две передачи вниз. Как правило, особых проблем с этим не возникает: постепенно понимание того, когда и какую передачу включать, перерастает в привычку и все необходимые действия производятся на полном автоматизме.

На этапе обучения проблема заключается в том, что на учебной площадке, которая, как правило, не настолько большая, до четвертой передачи дело никогда не доходит. Поскольку мы уже знаем, как именно переключаются передачи (вспомните первое занятие, когда вы учились правильно крутить руль и переключать передачи), то остается лишь освоиться с интервалами переключений, а в этом вам на первом этапе поможет инструктор. Я вам скажу, что спустя какое-то количество повторов, вы уже самостоятельно по шуму двигателя будете понимать, что настало время для переключения передачи, а рука сама будет тянуться к рычагу.

К слову сказать.
Иногда на спидометрах автомобилей рисуют деления, которые разграничивают скорость движения по соответствующим передачам. В других автомобилях с этой целью установлены тахометры —p приборы, показывающие скорость вращения двигателя и имеющие поделенный на зоны циферблат, благодаря которому также можно ориентироваться при выборе передачи (рис. 3.11). Я не призываю вас подробно рассматривать шкалы приборов во время движения —p гораздо лучше ориентироваться по звуку работы двигателя. В идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром. Ориентируясь по звуку двигателя и скорости движения, довольно просто (особенно со временем) определить соответствие включенной передачи реальной обстановке.

Панель приборов

Рисунок 3.11 При выборе передачи можно ориентироваться по приборам на приборной панели, но гораздо эффективнее ориентироваться по звуку работы двигателя. в идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром.

Из опыта обучения вождению
Очень часто (так уж исторически сложилось) ко мне приходят люди, окончившие автошколы и получившие права. «Машину купил, права купил, ездить не купил. Надо что-то с этим делать. ». Как правило, при езде по городу происходит следующее: мы едем на первой передаче, потом на второй, потом я предлагаю включить третью, а ученик спрашивает: «А может, не надо. » После включения третьей, когда настает время включать четвертую, сидящий за рулем человек просто не понимает, что от него хотят: «В смысле четвертую? А мы на курсах никогда не включали четвертую. ». О чем это говорит? Полноценно эксплуатировать автомобиль этого человека не научили, зато внушили страх, основанный на мысли: «Если я сейчас включу четвертую передачу, то машина как помчится. » Очень важно понимать, что скорость движения автомобиля в первую очередь зависит от того, как сильно вы жмете на газ, и лишь где-то десятым пунктом от того, какая сейчас у вас включена передача. Мы сейчас говорим о механической коробке —p в автомате все делается без вашего участия и, как правило, там все зависит ТОЛЬКО от педали газа. Если вы разогнались на третьей передаче до скорости 60 км/ч, то, включив четвертую, вы можете ехать по прежнему те же 60 км/ч —p никто не сказал, что нужно непременно разгоняться дальше. Другой пример. Вы едете на скорости 55 км/ч, но дорога идет на уклон (пусть даже совсем небольшой). Это значит, что необязательно «доводить» третью до 60 км/ч, а можно включить четвертую пораньше —p со временем вы будете это чувствовать, не задумываясь.

Самым главным критерием для переключения всех передач является плавность хода автомобиля. И как раз об этом стоит поговорить подробнее. Как правило, начинающий водитель, двигаясь по дороге, сначала разгоняется на первой передаче, потом при пере- ключении на вторую происходит «спотыкание» —p машина «дергается»; худо-бедно разогнавшись на второй, ученик переключается на третью —p снова со «скачком» (рис. 3.12). И так продолжается на каждом переключении.

Причиной первого «спотыкания» является то, что человек, разогнавшись, отпускает педаль газа (поскольку двигатель «слишком громко рычит») и только после этого выжимает сцепление. Бывает, что, даже осознавая необходимость выжать сцепление раньше, чем отпустить газ, человек забывает о том, что глубина нажатия педали сцепления гораздо больше, чем глубина нажатия педали газа. То есть выходит, что сцепление только-только начинает выключаться, а газ уже отпущен. Именно поэтому очень полезно сделать следующее (особенно это касается перехода с первой на вторую передачу, поскольку в этом случае все рывки проявляются максимально). Чтобы избежать клевка при сбросе газа на первой передаче, необходимо сначала РЕЗКО выжать сцепление (буквально топнуть левой ногой по педали сцепления) и только вслед за этим отпустить педаль газа. Даже если двигатель при этом недовольно «рыкнет», это будет лишь говорить о том, что случилась другая крайность —p передержали газ; но при этом «клевка» не будет! На мой взгляд, «клевок» гораздо вреднее, чем немного «рыкнувший» мотор. Вам ведь не понравится, если вас взять за плечи и резко встряхнуть? Машине это тоже не нравится. Поэтому, чтобы этого избежать, выжимайте сцепление «пинком», резким «тычком», буквально топнув ногой, и только потом отпускайте газ.

Ошибки при переключении передач

Рисунок 3.12 Ошибки в переключении передач.

После того как вы отпустите педаль газа, двигатель выйдет на режим холостого хода —p нужно дождаться, чтобы он затих. Бояться этой паузы не нужно. Если вы вспомните велосипед, то после того, как вы быстро раскрутили педали и вдруг бросили их, велосипед еще долго будет катиться самостоятельно. То же самое происходит и с автомобилем: в тот момент, когда вы правильно резко выжмете сцепление, не допустив клевка и спотыкания, машина еще долго будет катиться (как минимум секунды три), не теряя скорости.

Правильное переключение передач

Рисунок 3.13 Правильное переключение передач.

Дождавшись холостого хода двигателя СПОКОЙНО (заметьте, резко выжимается только сцепление, все остальное переключается бережно и аккуратно!) переключитесь на следующую передачу (рис. 3.13).

Обратите особое внимание
Если вы будете переключать передачи молниеносно, то синхронизаторы в вашей коробке передач выйдут из строя уже «послезавтра» —p не отъездив на автомобиле и 20 тысяч километров, вам придется обратиться на станцию техобслуживания для ремонта коробки. Если вы понаблюдаете за тем, как переключаются передачи в различных машинах на перекрестках, то заметите, что в некоторых из них это происходит с «хрустом». Это как раз из-за того, что человек просто преждевременно «убил» свою коробку передач. Не нужно стараться переключать передачи слишком быстро! Делайте это аккуратно и плавно, чтобы машина успела понять, что вообще от нее хотят. Правильные действия при переключении передач позволят вам проездить на автомобиле столько, сколько вам захочется, а потом продать его так, чтобы купивший был счастлив и еще долго продолжал ездить, вспоминая вас добрым словом.

После того, как вы включите следующую передачу, чтобы сохранить ту же скорость движения и не допустить второго «клевка», вам нужно попасть оборотами двигателя так, чтобы скорость движения на включенной только что передаче строго соответствовала той скорости, которая уже есть в настоящий момент. Нужно понимать, что причиной второго «клевка» является разница в угловой скорости вращения вала двигателя и сцепления, существующая в момент их соединения (рис. 3.14). Для того чтобы справиться с этой проблемой, давайте вспомним наши действия при старте автомобиля (ведь там мы уже сталкивались с этим явлением). Поднимая педаль сцепления с высокой точностью, одновременно с этим постепенно добавляйте газ, пока двигатель не «подхватит» движение автомобиля. В этот самый момент задержите подъем педали сцепления и выдержите ту самую ПАУЗУ, о которой мы говорили при обсуждении старта автомобиля. После того как вы почувствуете, что автомобиль покатился легко, просто отпустите педаль сцепления. Даже если вы отпустите педаль чуть раньше и разница между скоростями вращения будет составлять примерно 200~300 об/мин, то вы практически ничего не почувствуете. Если же разница будет существенной (порядка 1000 об/мин) —p скорее всего, вы очень отчетливо ощутите «рывок».

переключение передач без рывка

Рисунок 3.14 Для того чтобы не было рывка при переключении передач, скорости вращения вала двигателя и сцепления должны сравняться.

На какой скорости включать 5 передачу

Друзья!
«ЗА РУЛЁМ» №7/2009 приводит тест по расходу топлива на «Калине» с мотором 1,4 с включенным кондиционером и без. Как они пишут, скорость 75 км/ч — близка к пределу, ниже которой нельзя пользоваться 5-й передачей, и это тогда,когда включен кондиционер.
Я эксплуатирую машину с таким же движком, пробег-8 тыс.км, на хорошей дороге при средней загрузке машины, при отключенном кондее пятую включаю при скорости 95 км/ч и выше, если ранее включить — кажется,что движок перегружен, и как-то рука не поднимается загнать мотор в малые обороты.
А что Вы скажете, при какой скорости включаете пятую при отключенном (отсутствующем) кондиционере? А может и с ним?
Мой вопрос к владельцам машин с моторами обеих моделей!
Прошу указать свой мотор и свои суждения по этой теме.
Всем спасибо за ответы:unsure. rtfm:

29.06.2009, 12:26

Двигатель 1,4. Передачи стараюсь подбирать так чтобы обороты были не менее 2000 переключаюсь «вверх» на 3000. Подъемы стараюсь брать 3000 оборотов и выше. А так в основном действую интуитивно в зависимости от нагрузки на двигатель («в горку», загрузка автомобиля, кондей итд). Двигатели оборотистые (особенно 1,4) поэтому основной принцип лучше перекрутить чем тянуть на низах.

29.06.2009, 12:28

Инструкция по эксплуатации гласит (цит.:)

Скорости движения нового автомобиля, км/ч
__________|Передача в коробке передач
Пробег, км |первая вторая третья четвертая пятая
0 – 500. |. 20. 40. 60. 80. ..90
500 – 3000.|. 30. 50. 70. 90. 110

Соответственно, минимальная скорость для включения передачи — это максимальная скорость для предыдущей передачи.
К слову говоря, отец всегда эксплуатировал машины в обкаточном режиме. Итог — полностью рабочие, бодрые движки даже после серьёзного пробега.

29.06.2009, 12:39

Двигатель 1,4. Передачи стараюсь подбирать так чтобы обороты были не менее 2000 переключаюсь «вверх» на 3000. Подъемы стараюсь брать 3000 оборотов и выше. А так в основном действую интуитивно в зависимости от нагрузки на двигатель («в горку», загрузка автомобиля, кондей итд). Двигатели оборотистые (особенно 1,4) поэтому основной принцип лучше перекрутить чем тянуть на низах.

И я так делаю!
А эта статья в «За рулем» наводит на мысль, что они движок все-таки «давят».

29.06.2009, 17:04

Переключаюсь не менее 90 км/ч. Дв. 1,4.
А что движку тяжело говорит то, что при 80 км/ч на 5-й передаче расход топлива больше, чем на 4-й.

29.06.2009, 17:28
От 90 км/ч, как с, так и без кондея.
Павел11193
29.06.2009, 18:19

Переключаюсь не менее 90 км/ч. Дв. 1,4.
А что движку тяжело говорит то, что при 80 км/ч на 5-й передаче расход топлива больше, чем на 4-й.

Это если в горку.
За рулем приводит показания точных 75,т.е по спидометру не менее 80

01.07.2009, 10:13

1,4 16V пробег 45000км
На пятой оно конечно 80 идёт, но это если ехать не спешно и ровно.
Разгон с 80 на пятой крайне медленный.
Я на трассе чтоб фуру обогнать которая 80 идёт переключаюсь на третью и кручу движок до 5000 об (примерно 100-105). Долго привыкал к такой манере езды, но на четвёртой с 80 тоже очень медленно разгоняется (даже если в полик нажать). Поначалу так и ездил за фурами, встречные обогнать не давали (не успевал просто:pardon:). Сейчас привык немножко держать больше 3000 оборотов на любой скорости.

01.07.2009, 10:59

Нарыл в интернете Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с бензиновым мотором объемом 1,0 – 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента – порядка 3000 – 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода – открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.
Правильным можно считать такое переключение, после которого обороты двигателя не упадут ниже границы оптимального диапазона.
Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых – обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых – обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.
Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.
Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.
Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.
На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.
Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.
Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.
При обычной езде я кручу от 2000об/мин до 4000об/мин,придерживаясь 3000об/мин.При соблюдении правил по городу четвёртую включаю редко.

01.07.2009, 22:54

Мало нас тут с 8v. На повышенную при разгоне перехожу в районе 3,2-3,5 тыс, при обгоне — повыше. При спокойной езде — пониже. На 5-й езжу и 80 и 75, при торможении двигателем — и до 60 бывает, недолго ведь. По трассе, естественно, быстрее, шестой у нас пока нет. Когда динамика нужна — держишь выше 3000, когда не нужна, так и до 2000 и меньше, зависит от ситуации, правда?
ALEX-LEXUS, правильно осветил ситуацию, +1.

01.07.2009, 23:33

Мало нас тут с 8v. На повышенную при разгоне перехожу в районе 3,2-3,5 тыс, при обгоне — повыше. При спокойной езде — пониже. На 5-й езжу и 80 и 75, при торможении двигателем — и до 60 бывает, недолго ведь. По трассе, естественно, быстрее, шестой у нас пока нет. Когда динамика нужна — держишь выше 3000, когда не нужна, так и до 2000 и меньше, зависит от ситуации, правда?
ALEX-LEXUS, правильно осветил ситуацию, +1.

Вот именно что тут 6 нет А жаль Как правило на 5 перехожу после 80-ти А до 80 — 4-ая передача. А вообще мне 8 кл нравится именно тем что для скорости достаточно до 3-3.5 тыс оборотов А так в районе 2500. Была бы 6-ая и движок все время было бы еле слышно. А если вспомнить что после 100-110 гул стоит — хз что у нее за аэродинамика. То движок в принципе и так не слышно.

02.07.2009, 01:02

На 5-ю перехожу с 90-100км/ч. Хотя и 80 без проблем едет. Но при обгоне с такой скорости тяжеловато разгоняется, переключаюсь на 4-ю.
Вообще двиг 1.6 8кл больше 3500-4000об/мин почти никогда не кручу. Шумновато, да и надобности такой нет. Мне динамики вполне хватает.
WWW,
Да нормальная аэродинамика. По крайней мере на 120-130 не громче чем в 10-ке. А гул может быть от плохой дороги и резины.

02.07.2009, 01:13

На 5-ю перехожу с 90-100км/ч. Хотя и 80 без проблем едет. Но при обгоне с такой скорости тяжеловато разгоняется, переключаюсь на 4-ю.
Вообще двиг 1.6 8кл больше 3500-4000об/мин почти никогда не кручу. Шумновато, да и надобности такой нет. Мне динамики вполне хватает.
WWW,
Да нормальная аэродинамика. По крайней мере на 120-130 не громче чем в 10-ке. А гул может быть от полохой дороги и резины.

нет с открытыми окнами в калине значительно шумнее чем в 10ке, ветер воет, есть обе машины сравнить могу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *