Почему греется канализационные трубы в туалете
Перейти к содержимому

Почему греется канализационные трубы в туалете

  • автор:

Конденсат на трубе канализации в туалете

Подключение и Ремонт

Автор Стукалин Михаил На чтение 5 мин Просмотров 18.7к.

Немало беспокойства для владельцев квартир или частных домов вызывает конденсат на трубе канализации в туалете. Не все представляют себе физическую суть процесса оседания влаги на холодных поверхностях. Некоторые пользователи принимают этот эффект за протечку труб, поскольку количество конденсата бывает довольно велико. При этом, устранить протечку значительно проще, чем изменять условия работы системы или изолировать трубы. Нередко источник проблемы находится на одном этаже, но потолок мокнет у соседей снизу. Это серьезная проблема, поэтому ее следует рассмотреть внимательнее.

Причины появления конденсата

Конденсация влаги — это физическое явление, хорошо известное строителям и отделочникам. Немало проблем оно создает и сантехникам, которым из-за коррозии металлических деталей приходится чаще менять элементы системы. суть процесса состоит в оседании влаги на поверхностях. Чья температура ниже, чем у остальных предметов в помещении. Стандартный пример — мгновенно запотевшие стеклянные бутылки, вынутые из холодильника. Конденсация воды происходит на любых поверхностях, но количество влаги зависит от разницы температур. Чем она выше, том заметнее мокнут предметы.

Стояк канализации часто покрывается каплями воды, которые стекают вниз и впитываются в перекрытие. Конденсат на канализационном стояке оседает по двум причинам:

  • низкая температура внутреннего воздуха, имеющегося в полости труб;
  • частый или постоянный слив холодной воды, охлаждающей трубу.

В любом случае, причиной становится низкая температура стояка системы водоотведения. На количество влаги влияет материал труб — чугунные детали мокнут сильнее, чем пластиковые. Это обусловлено разным коэффициентом теплопроводности материалов, а также толщиной стенок. Чугунные элементы системы имеют стенки от 7 до 22 мм толщиной. Они обладают большой тепловой инерцией, медленно остывают и нагреваются. Чем больше времени труба имеет низкую температуру, тем больше на нее оседает влаги. Конденсат на стояке канализации, изготовленном из чугуна — обычное явление.

Пластиковые трубы в этом отношении намного удобнее. Они быстрее остывают и нагреваются. Коэффициент теплопроводности полимерных материалов значительно ниже, а тонкие стенки не дают деталям долго сохранять температуру. Если в доме пластиковая система, и в квартире бежит сверху вода по стояку канализации, конденсат обычно ни при чем. Скорее всего, появилась протечка в самом трубопроводе, или прорвало трубу водоснабжения на верхних этажах.

Откуда берется влага?

Атмосферная влага — это водяной пар, находящийся в воздухе. Его количество меняется, в сырую дождливую погоду увеличивается, в ясные солнечные дни — уменьшается. Внутренний воздух жилых помещений насыщен водяными парами в большей степени. К обычной влажности прибавляется количество влаги, выделяемое людьми и животными в процессе дыхания. Некоторые пользователи считают, что пар выходит только в холодную погоду на улице. Это не так, он выделяется всегда. Просто, на улице он кристаллизуется в мелкие частицы льда и становится заметен.

Помимо этого, внутренний воздух в квартирах и домах насыщается влагой от приготовления пищи, пользования ванной или душем, пар выделяется при стирке и мытье посуды. Обмерзание оконных стекол зимой — явление, свойственное только жилым помещениям. Если окна чисты, значит, людей в помещении давно нет.

Конденсат на трубе канализации появляется из-за резкого понижения температуры. Воздух в квартире нагрет до 18-20°, а труба охлаждена до 10-15°. Этого уже достаточно, чтобы поверхность труб начала потеть. В физике есть понятие — точка росы. Это температура, при которой пар переходит в жидкое состояние. Чем выше влажность, тем выше точка росы. Это означает, что при одной и той же температуре труба может намокнуть, или оставаться сухой. Иногда достаточно нескольких градусов разницы, чтобы появился конденсат на канализационной трубе. Для жилого помещения с воздухом, насыщенным водяным паром, это обычное, хоть и нежелательное явление.

Способы устранения проблемы

Для устранения такого явления, как оседание враги из воздуха, можно использовать только физические методы. Как правило, применяют следующие способы:

  • отсечка поверхности труб от контакта с воздухом. Для этого на стояк устанавливают специальный утеплитель — скорлупу из пенопласта или вспененного полиэтилена. Вариант эффективен только в том случае, если есть возможность укутать всю поверхность трубы, без щелей или промежутков;
  • подогрев воздуха в системе. Этот способ может быть реализован только в частных домах с автономной канализаций;
  • установка теплоизолятора на фановую трубу.

Часто встречается ситуация, когда в доме канализация чугунная, на последнем этаже капает сверху вода. Это конденсат, который оседает из-за низкой температуры фановой трубы — отрезка стояка, выведенного через перекрытие и кровлю наружу. Назначение этого элемента — компенсация давления в стояке, защита гидрозатворов сантехники от срыва из-за резких перепадов давления. С этой задачей фановая труба справляется хорошо, но она же обеспечивает доступ в систему наружного холодного воздуха. Из-за него поверхность стояка сильно охлаждается и становится участком оседания водяного пара.

Наиболее доступный и надежный способ устранить проблему — полная отсечка стояка от внутреннего воздуха. Если квартира на верхнем этаже, необходимо также утеплить фановую трубу, чтобы уменьшить охлаждение квартирного участка стояка. Как правило, работники УК устанавливают на чердачном отрезке стояка теплоизолятор, но после выполнения ремонта о повторном утеплении забывают. Поэтому, для устранения проблемы надо сначала обследовать наружный (чердачный) участок системы. В частном доме рекомендуется устанавливать подогрев подземного трубопровода. Ведущего к септику. Это позволит защитить трубу от замерзания стоков, и повысит температуру внутреннего воздуха.

Греется стена в санузле

Девочки, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой -делали ремонт в санузле, и трубы от полотенцесушителя замуровали в стену -и вот теперь, когда полотенцесушитель включен -в туалете становится очень жарко В ванной не жарко, а вот в туалете сама стена очень теплая. остальные трубы с горячей водой за рольставнями, мы их обернули изоляцией — но греется то в основном трубы в стене. а их не закрывали изоляцией при ремонте -и что теперь, у нас всегда в туалете будет сауна, да? не ломать же стену

Комментировать

Вам полотенчик (трубы) перенесли в стену между ванной и туалетом? А нам все твердят, что это невозможно. Типа там стена узкая, будет сильно греться, и к тому же плитка вся отвалится или вообще ничего вразумительного не говорят. А так, как сейчас он торчит из стены, на которой раковина и зеркало, нам совсем не нравится так оставлять. Из-за этого и зеркало придется покупать меньше раковины, и локтями об него обжигаться когда умываешься. Да, и с полочкой не нашла полотенчики, чтобы было боковое подключение.

нам меняли все трубы -и в том числе сделали подводку к трубам именно к тому полотенцесушителю, который я купила. наверно ваши рабочие ленятся. потому как сделать можно все) но у меня стену между ванной и туалетом возводили заново — старая была кривая, и окно было на пол стены. сейчас, когда стало холодно — не ощущается, что жарко в туалете -мы трубы, которые сантехнические и к ним есть доступ, обернули изоляцией. а когда было жарко -отключала полотенчик — и все ок. ) про то, что плитка отвалится-вообще первый раз слышу. сейчас все трубы убирают в стены — у меня раньше все трубы были наружу, и в ванной комнате -а их перенесли через перемычки в туалет -теперь все там за рольставнями) и кстати у нас возведение стены с материалами вышло даже дешевле, чем выравнивание по маякам и достраивание окна/)

Света, спасибо за ответ! Нам абсолютно тоже самое надо сделать, поменять трубы и перенести полотенчик. Насчет ленятся, не знаю, т.к. мы вызывали уже очень много мастеров, и каждого ставит в тупик моя просьба. Потом мы сходили в ЖЭК узнать цены вызова сантехника для отключения воды, и он нам как раз и сказал, что плитка может отвалиться, типа стена тонкая очень. У нас тоже стена кривая аж в 5 см и окно (не на пол стены, а обычное, будем его заделывать), но ломать и ставить заново мы не будем точно, слишком много мусора, если ломать, то уже тогда совмещать надо. Об этом мы тоже думаем. Вот сегодня ждем еще двух мастеров, посмотрим что они скажут. А у Вас новую делали стену, старую полностью снесли? И из чего возвели новую?

вы знаете, а мы даже не думали оставлять старую -перекосы стены большие — порядка 5-7 см, и плюс окно -выравнивание по маякам и закладывание окна не дешево) поэтому нам проще было сломать и возвести новую)) возводили стену из пазогребневых плит по-моему (которые не полые) — цена у них не дорогая, с возведением и покупкой новых выходило дешевле, чем ровнять имеющуюся стену) у нас грязи и так было много — ломали стену в ванной, чтобы перенести дверь в нужную сторону, ломали стену в комнате и возводили новую -потому как она тоже была кривая, ну и дверь тоже переносили) ну и вскрывали паркет, меняли пол))поэтому грязи было достаточно)зато сделали все как хотели) а по поводу плитки-не знаю, мне такого никто и не говорил) может если у вас она реально тонкая-то и отвалится. мы то новую делали) мы еще на 5 см увеличили туалет за счет ванны, чтобы раковина в туалете поместилась)

У нас тоже на 5-7 см стена кривая, но нам никто не предлагал даже стену поменять, и говорят, что эту выравнивать под 90гр. нет смысла, иначе туалет еще уменьшится, значит будет чуть косая. Даже теперь не знаю что делать. А в полотенчике мы поняли в чем дело, просто сантехник из ЖЭКа делает перемычку и ставит краны на время выравнивания и кладки плитки мастером, и типа потом уже если тянуть в стену мастеру трубы, то тогда краны останутся снаружи на той стене, т.е. надо мастера, который и перемычку сам сделает и сразу к ней трубы в стену уберет докуда нам надо, но вот перемычку никто делать не хочет, говорят что это должен делать сантехник из ЖЭКа. В общем объяснила я наверное не понятно, сама не очень понимаю. По поводу что плитка отвалится — это нам сантехник в жэке предположил, но вот щас был мастер-сказал что ничего не отвалится. Ждем еще одного мастера.

а у вас разные делают ремонт? или вы еще не начали. у нас перемычки делал сантехник, трубы тоже он переваривал. Под руководством наших строителей) в общем вместе они делали) но точно знаю, что сделать можно все что угодно) ну а про стены. не знаю. я наоборот всю кривизну убирала — иначе смысл ремонта. =)

Мы еще не начали. Мы мастеров пока вызываем, выбрать не можем. То предлагают не понятно что, то вообще ничего не предлагают, то цену озвучивают запредельную. А кто поменьше говорит цену, тот или уже занят или что-то не умеет. Вот сейчас был мастер, он сантехнику не делает вообще, говорит у него есть знакомый он будет делать. Ну мне тоже это не нравится, каждому заплати потом, да и надо тоже чтоб он пришел тогда посмотрел на наши трубы. А в конце выяснилось, что он и инсталляцию ни разу не ставил, и двери тоже будет другой человек ставить. Зато плитку хорошо кладет сказал. Про стену надо подумать нам все-таки, но ломать это конечно как-то нереально, тогда уж и правда может совместить. А машинка у вас где стоит? Или у вас в ванной есть место? Мы из-за машинки рассматриваем вариант совмещения, хотя не очень хочется. Я так поняла, что сантехник из жэка может тоже сам трубы переместить, но у них в прейскуранте что-то за это очень цена большая, 7500 — установка перемычки (5500)+установка полотенцесушителя (2000), и еще не факт, что в эту цену входит перетащить его.

могу посоветовать своих рабочих) мне они очень понравились -сами покупали материалы, еще и советовали, как и что лучше сделать — разжевывали все, мне оставалось только выбырать) ну и по деньгам цена средняя) у меня ванна 175 на 175 -там машинка и стоит) совмещать не хотела, хотя мысли такие были) а по поводу сантехника из жека -ну я точно не помню, но отдала ему что-то около 16 тысяч вместе с материалами) я исходила из того, что если уж делать ремонт -то делать как нужно, убирая трубы и не пытаясь их прятать шкафами и полками))

Спасибо, буду рада если дадите контакты своих рабочих. Только это смотря где они живут. Напишите тогда в личку. И стоимость если можно вашу. Мы тоже будем все прятать и делать как надо. Но дом такой старый, что некоторые вещи просто не берутся делать (боятся, что всё обвалится к чертям)))))

Как загерметизировать канализационную трубу

При монтаже и ремонте чугунных, пластиковых, керамических систем для выведения стоков возникает вопрос, как надежно загерметизировать стыки канализационных труб. Для этого используются герметики, плотно заделывающие межтрубные соединения. Существует множество разновидностей таких составов – выбор зависит от материала, из которого изготовлены трубы.

Врезка в трубу канализации

Как состыковать чугунные трубы с пластиковыми

При ремонте канализации в старых домах изношенные элементы из чугуна заменяют пластиковыми. Состыковать старую чугунную часть системы с новой, изготовленной из ПВХ можно несколькими способами.

Соединение через переходник

Наиболее простой и надежный вариант, выполняется в несколько этапов.

  1. Срежьте старую трубу, очистите трубный просвет от грязи, ржавчины и обезжирьте его края.
  2. Возьмите заранее приобретенный резиновый переходной элемент и вставьте его в отверстие канализационной системы. Уплотните стык сантехническим или силиконовым герметиком.
  3. После высыхания состава свободную часть переходника присоедините к новой трубе из пластика. Швы повторно обработайте герметизирующим составом и дайте им высохнуть.
  4. После окончательного высыхания проверьте систему на герметичность и можете присоединять к ней остальные канализационные ПВХ-трубы.

Герметизация цементным раствором

К такому способу стыковки прибегают, если не удалось подобрать плотно прилегающий переходник к старому коллектору. Цементный раствор заполнит образовавшуюся щель между старой чугунной и новой пластиковой трубой и обеспечит герметичность системы.

  1. После демонтажа старой трубы очистите место стыка от грязи и ржавчины. Сделайте раствор из 1 части цемента, 9 частей воды и 1 части клея ПВА. Приготовьте бинт или разрежьте на полосы х/б ткань.
  2. На пластиковую трубу или «колено» намотайте послойно ткань, каждый слой промажьте цементным раствором. Затем, до застывания цемента, поместите намотанный конец нового канализационного элемента внутрь старой металлической трубы.
  3. После высыхания раствора проверьте систему на герметичность. При отсутствии протечек к установленному пластиковому элементу можно стыковать остальные.

Соединение на герметик

Это способ отличается от предыдущего только составом, применяемым для герметизации. Вместо цементного раствора используется герметик, который наносят на марлю или ткань. Смоченным материалом обмазывают пластиковый элемент, который помещают внутрь чугунного коллектора. После высыхания к нему присоединяют другие части канализации из ПВХ.

Как провести герметизацию чугунных труб

Стык чугунной трубы канализации

Чугунные элементы канализации соединяют с помощью зачеканки. Существует несколько технологий, позволяющих зачеканить стыки, но самая удобная и популярная – асбестоцементная.

  1. Чтобы зачеканить соединение, вставьте одну трубу в раструб другой. Образовавшееся пространство плотно заполните пенькой, паклей или просмолённым жгутом.
  2. Смешайте цемент с асбестом в пропорции 2:1. Добавьте воду, чтобы получилась смесь примерно густоты сметаны. Замажьте ей сверху паклю или пеньку.
  3. После высыхания цементного раствора проверьте герметичность системы.

Как соединить пластиковые трубы

Канализационные элементы из ПВХ монтировать легко – достаточно просто вставить узкий конец одного элемента в широкую часть (раструб) другого. Для большей герметичности внутрь соединения помещают уплотнительные резинки.

Упростят работу два лайфхака:

  • опустите резиновую прокладку в кипяток – материал размягчится и работать с ним будет удобнее;
  • смажьте внутреннюю поверхность труб жидким мылом, чтобы элементы легче соединялись.

Иногда приходится стыковать трубы без раструба – например, так соединяют крупные обрезки, оставшиеся после монтажа других коммуникаций:

  • аккуратно нагрейте один конец трубы газовой паяльной лампой, обратите внимание – греть пластик можно только изнутри;
  • когда пластмасса размягчится, конец канализационного элемента можно будет надеть на другой.

Как соединить керамические канализационные трубы

Канализацию из керамики монтируют, как чугунную: для стыковки каждый элемент вставляют в раструб предыдущего.

Стык заполните битуминизированной прядью – пенькой, смоченной в специальном составе Е-1. Такая пропитка придает соединению плотность и обладает антисептическими свойствами.

Закройте соединение асбоцементный смесью – смешайте цемент с асбестоволокном в пропорции 2:1 и добавьте в сухую смесь 10–12% процентов воды. Размешайте раствор и запечатайте им пеньку.

Другие способы герметизации канализационной системы

Существуют разные способы загерметизировать стыки между трубами из чугуна, керамики и пластика. Есть универсальные варианты, подходящие для всех канализаций.

Герметики для чугунных труб

Для соединения элементов (зачеканки) канализации из чугуна применяют техническую серу, получаемую при переработке нефтепродуктов. Преимущества такого материала – низкая цена и способность создавать прочные стыки.

Комковую серу расплавляют при температуре 130–150 градусов и заливают в пространство между раструбом и трубой. После застывания материал превращается в плотную водонепроницаемую массу. Еще более прочные соединения получаются при зачеканке свинцом, который в расплавленном виде заливают в пространства, которые надо загерметизировать.

Сера и свинец ядовиты, поэтому плавить их можно только вне помещений. Такую работу лучше поручить профессиональным сантехникам.

Чугунные элементы соединяют при помощи битумных мастик с добавлением резины или полимера. Можно использовать самодельный герметик из 60% асфальтовой мастики и 40% нефтяного битума. Перед употреблением состав подогревают до жидкого состояния. Способ также подходит для герметизации стыков между керамическими трубами.

Еще один популярный герметик для чугуна – холодная сварка. Эта двухкомпонентная смесь из эпоксидной смолы и наполнителей образует соединения, не уступающие по прочности сварным. Работать с эпоксидной смолой легко – масса, получаемая при смешивании компонентов, напоминает пластилин, а после застывания становится похожей на металл. Нужно только замазать ей стыки и подождать полного высыхания. В зависимости от марки, сварка отвердевает за 20–60 минут.

Как загерметизировать канализационную трубу из пластика

Элементы канализации из ПВХ соединяют герметиками на основе силикона или полиуретана. Существуют два типа таких материалов:

  • кислотные – стоят недорого, но могут разъедать пластиковую поверхность, поэтому перед использованием их нужно проверять на обрезке ПВХ-трубы;
  • нейтральные – не содержат кислот и не разрушают материалы, но стоят дороже.

Герметик наносят на стыки монтажным пистолетом, а затем выравнивают поверхность шва пальцем в перчатке или мягким шпателем. После застывания материал превращается в массу, напоминающую резину.

Универсальные герметики

Удобный материал для стыковки любых труб – многослойная герметизирующая лента. Находящаяся внутри нее битумная прослойка придает материалу водостойкость, а армирующая сетка – дополнительную прочность. Модели с алюминиевым покрытием защищены от ультрафиолета, поэтому их можно использовать на улице.

Существует два типа герметизирующих лент:

  • летние, с маркировкой «Л» – для прокладки в помещении;
  • зимние, с маркировкой «З» – универсальные, подходящие для дома и улицы.

Использовать герметизирующие ленты просто – нужно очистить трубы от загрязнений, просушить и обмотать стыки двумя слоями без образования заломов и пузырей. Такой герметик не растрескивается, не деформируется и выдерживает температуру от – 100 до +300 градусов.

Советы по монтажу

  • Прочность полученного соединения зависит от подготовки поверхности, поэтому труба должна быть чистой, сухой, чугун желательно дополнительно загрунтовать.
  • Не используйте для монтажа слишком дешевый герметик – стыки могут не загерметизироваться, а сам материал быстро разрушится.
  • Не стоит с недоверием относиться к герметизирующим лентам – этот материал очень прочный и используется даже для заделки стыков на газопроводах.

При кажущейся лёгкости герметизации стыков – непростой процесс. При отсутствии уверенности в своих силах обращайтесь в компанию, оказывающую услуги по монтажу и обслуживанию систем водоотведения.

Обогрев труб канализации

Чтобы не слишком углублять наружную канализацию (поскольку дело это хлопотное, а иногда труднореализуемое), можно воспользоваться альтернативным методом — проложить греющий кабель.

  • В каком случае нужен подогрев
  • Причины промерзания
  • Плюсы и минусы системы
  • Принцип работы
  • Виды проводов
  • Наружный монтаж
  • Внутренний монтаж

В каком случае нужен подогрев?

Обогрев труб канализации необходим, если эксплуатация происходит зимой, при минусовой температуре. Особенно в этом нуждаются частные дома, где канализация размещена не достаточно глубоко.

Причины промерзания

Для начала перечислим все факторы, влияющие на промерзание наружной канализации:

  • система уложена выше точки промерзания грунта. Именно по этой причине рекомендуют углублять канализацию или прокладывать кабель.
  • трубы плохо теплоизолированы.
  • канализационные трубы малого диаметра.
  • система обладает недостаточным уклоном. Из-за этого вода стоит и впоследствии замерзает.
  • из-за малых протечек в водопроводе формируются наледи в трубе.
  • засоры, которые останавливают движения сточных вод.
  • переполненный септик и нарушенный водоотвод.
  • наличие отрицательной температуры на улице.

Плюсы и минусы системы

Обогрев труб канализации греющим кабелем имеет массу плюсов и только один минус.

  • обогревательные кабели удобны в эксплуатации.
  • при помощи кабеля вы исключите замерзания внутри труб. Можно создать и поддерживать необходимую температуру внутри системы.
  • сделав подогрев канализационной трубы, вы значительно уменьшите объем земляных работ.
  • работа канализационной системы стабилизируется.
  • кабели, протянутые внутри труб, обладают высокой безопасностью. Если произойдет короткое замыкание, система отключается автоматически.
  • охват большой площади.
  • автоматический регулятор экономит электроэнергию.
  • простой монтаж.
  • высокоэффективность.
  • доступная цена.
  • энергозависимость. При отсутствии электричества следует остановить эксплуатацию канализации.

Принцип работы

Нагревательные кабели (провода) — это система для обогрева труб канализации. Электрокабели, размещенные в изолирующих оболочках, закрепляются на трубах, далее подключаются к питанию. Трубы нагреваются. Таким образом, происходит обогрев сточных вод. Это хорошо оберегает всю систему от обледенения.

Виды проводов

Кабели для нагрева канализационных труб бывают внутренние, а также наружные. Используется и греющая пленка. Сначала ей оборачивается труба, далее пленка закрепляется. Пленка равномернее прогревает трубу, чем кабели, и обладает меньшей мощностью, за счет этого снижаются эксплуатационные расходы.

Обогревающие кабели для труб канализации внутри и снаружи также подразделяется на:

  • саморегулирующиеся.
  • резистивные.
  • зональные.

Рассмотрим принцип работы, а также достоинства и недостатки каждого провода по отдельности.

Саморегулирующиеся. Саморегулирующиеся греющие кабели для обогрева труб канализации самостоятельно подстраиваются под температуру и контролируют степень нагрева. Когда температура воздуха повышается, кабели снижают сопротивление, что уменьшает силу тока и мощность.

  • не нуждается в отдельном терморегуляторе.
  • может быть отрезана любая длина провода, но не превышающая указанную в паспорте.
  • при прокладке возможно приближать и скрещивать кабели, что упрощает монтаж.
  • перегрев исключен. Система отопления сама регулирует температуру.
  • стоит выше, чем резистивный провод.

Резистивные. Показатели сопротивления и мощности у провода неизменны, что не очень хорошо влияет на его длительность использования и экономичность. На резистивный провод устанавливаются терморегуляторы для того, чтобы была повышена эффективность.

Зональные. Провод принципом работы похож на резистивный, но в отличие от предыдущего варианта функционирует только на определенном участке. Подобный провод используют, как правило, для утепления металлических емкостей.

  • обогревающие провода для труб канализации резистивные, а также зональные отличаются простотой устройства.
  • бюджетность.
  • длительный срок эксплуатации.
  • нельзя поменять длину провода. В зональном типе кабеля это сделать возможно, но протяженность провода изменяется ступенчато.
  • необходимы терморегулирующие устройства.
  • если кабели расположить слишком близко, или переплести их, или поверхность подвергнется загрязнению изоляция может перегреться, что ведет к замыканию.
  • сложная установка.

Наружный монтаж

Как обогреть трубу канализации в частном доме? Рассмотрим пошаговую инструкцию наружного монтажа:

  1. кабель закрепляем под канализационной трубой алюминиевым самоклеящимся скотчем. Провод фиксируем небольшими кусочками изоленты, делая обмотку вокруг трубы, через одинаковые расстояния (около 25 см), далее фиксируем провод скотчем по всей длине. Таким образом, алюминиевая лента плотно прижимает кабель и распределяет тепло по поверхности трубы.
  2. для дополнительной теплоизоляции трубу вместе с кабелем помещаем под утеплитель. Чем толще будет слой утеплителя, тем лучше. Также утеплитель дополнительно хорошо зафиксирует провод. Сверху конструкцию закрепляем пластиковыми хомутами. Помните, что в дополнительном обогреве прежде всего нуждаются трубы размещенные горизонтально, так как именно по ним сточные воды протекают медленнее, чем по трубам вертикальным.

Когда мощность системы недостаточна, кабель прокладывают в виде спирали, либо прокладывают не больше двух параллельных линий. А чтобы обогрев был наиболее равномерен, труба изначально подвергается обмотке фольгой, а уже сверху прокладывают провод.

Рассмотрим плюсы и минусы наружней обогревательной системы:

  • легкость монтажа обеспечена тем, что кабель крепится к внешней стороне трубы при помощи изоленты и алюминиевой ленты, что не составляет особой сложности.
  • больший расход электричества, если сравнивать с внутренней системой.
  • необходимо вскрывать траншею.
  • трубу необходимо теплоизолировать, а это дополнительные траты.

Внутренний монтаж

  1. Начиная прокладку кабеля, в системе устанавливается тройник. Делается это для того, чтобы создать отверстие для ввода провода в трубу.
  2. Прокладывая провод, надо быть внимательным, если канализация имеет множественные повороты, то это может быть чревато проблемами. Также сложно будет вести работу там, где система обладает внушительной длиной. Если кабель по трубе провести не получается, то можно его довести до места назначения при помощи тонкой стальной проволоки, закрепив на ней провод липкой лентой.

В итоге внутренняя обогревательная система также имеет свои плюсы и минусы:

  • легкий монтаж в уже имеющийся трубопровод. Нет необходимости во вскрытии грунта и применении теплоизоляции.
  • небольшой расход электроэнергии.
  • труба уменьшается в сечении.
  • возможно образование засоров.
  • сложный монтаж на длинных участках и участках с изгибами.
  • необходимо установить тройник.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *