Что кладут под шифер на крыше
Перейти к содержимому

Что кладут под шифер на крыше

  • автор:

Правила укладки шифера на крышу – как укладывать самостоятельно

Шифер можно вполне назвать популярным материалом, благодаря приемлемой стоимость, высокой надежности и долговечности. Повысить декоративную характеристику материала позволяет покрытие краской любого цвета. Присущие качества позволяют использовать материал безгранично, асбестоцементная кровля отлично смотрится и на скромной дачной постройке, и на роскошном коттедже. Проблема, как правильно уложить шифер, не представляет трудностей, что дает возможность большинству частных застройщиков выполнить работу своими руками. Однако для качественного выполнения монтажных работ необходимо изучить все тонкости этого процесса.

Существует одна особенность в решении задачи, как положить шифер на крышу: чтобы предотвратить попадание осадков под кровельный материал, его следует укладывать на скатных крышах, скаты которых имеют уклон не меньше 15 градусов. Если предполагается перекрывать пологую крышу, то стоит позаботиться о гидроизоляции, используя рубероид или мембрану. Необходимо также улаживать соседние листы внахлест до 30 см.

Варианты раскладки шифера

Чтобы ответить на вопрос, как правильно укладывать шифер, нужно уяснить некоторые моменты. Укладка шифера выполняется горизонтальными рядами в направлении от карниза к коньку. Накладка каждого следующего листа должна составлять одну-две волны. Ряды также укладываются со смещением на предыдущий ряд 12-20 см.

Для раскладки шифера используют два варианта:

  • Без смещения. В этом случае листы уложены ровными рядами, без смещения. При этом стыки рядов располагаются на одной линии. Чтобы избежать образования двойных перехлестов, кромки листов срезают под углом от 30 до 60 градусов. Таким способом укладывают шифер на крышах, имеющих большую ширину по уклону, но небольшие размеры по горизонтали.
  • Вразбежку. При такой раскладке листы каждого последующего ряда смещаются на 1-4 волны от предыдущего ряда. В результате получается ступенчатая линия стыковки. Использовать такую укладку рекомендуется для кровли, широкой в горизонтальном направлении, но узкой по уклону.

При укладке волнового шифера пользуются вторым способом. Он считается менее трудоемким, так как не требуется подрезание листов, а для укладки без смещения подрезают углы практически каждого листа. Однако первый вариант позволяет сэкономить на материале.

Технология укладки асбестоцементных листов

Процесс покрытия крыши листами шифера состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Обрешетка

Качество монтажных работ и долговечность шиферной крыши во многом зависит от основания — обрешетки, ее прибивают непосредственно на стропильную систему. Обрешетка под шифер может быть разреженной или сплошной.

Для сплошной обрешетки используются струганные доски, фанера или плиты ОСП. Для шифера такая обрешетка используется очень редко, когда материал имеет нестандартно малую толщину.

Стандартные листы, толщина которых соответствует ГОСТ, укладывают на разреженную обрешетку. Для ее изготовления берут бруски сечением 4-7 см, которые прибивают к стропилинам на определенном расстоянии друг от друга. Использовать более тонкий материал не рекомендуется, чтобы не допустить повреждения обрешетки под давлением снежной массы. Более толстые бруски могут деформироваться, что приведет к образованию трещин на шифере.

При создании обрешетки под шифер лучше всего использовать бруски разных размеров. Например, стандартные элементы сечением 6*6 см укладывают в нечетных рядах, для четных рядов берут бруски чуть-чуть толще, примерно 6,3 см. При этом карнизный брусок должен быть еще выше, он должен превышать размер рядового бруска на толщину шиферного листа.

Если весь материал имеет одинаковый размер, то поступают следующим образом: на брусках четных рядов делают специальные накладки толщиной 3 мм.

Обрешетка прибивается на стропилины, располагаясь под прямым углом к ним. Крепление можно выполнять гвоздями или саморезами. Расстояние между брусками обрешетки определяется длиной листа кровельного материала. Благодаря прочности шифера и его несгибаемости для стандартного листа длиной 1,75 метра достаточно трех элементов обрешетки. Следовательно, шаг обрешетки должен составлять 70-75 см.

Вдоль конька прибивают дополнительно 1-2 бруска с каждой стороны, они необходимы для дальнейшего монтажа коньковых деталей.

Помимо этого бруски прибивают по периметру дымовой трубы, выдерживая расстояние около 15 см от нее, чтобы обеспечить пожарную безопасность.

Этап 2. Расчет кровельного материала

Перед тем, как укладывать шифер, нужно сделать некоторые расчеты. Правильное определение количества кровельного материала позволит избежать лишних расходов, связанных с дополнительным приобретением недостающих листов соответствующими транспортными расходами.

Выполняя расчет, следует помнить, что не вся площадь листа является полезной, некоторая часть теряется под нахлестом.

Чтобы правильно рассчитать количество шиферных листов, можно воспользоваться таким способом:

  • Вначале высчитывают количество листов в горизонтальном ряду, используя формулу

Г — количество листов,

Сф — длина фронтонного свеса,

Шп — ширина листа под перехлестом.

Количество листов продольного ряда определяется таким способом:

П — количество листов в вертикальных рядах,

С — длина карнизного ската,

Дн — длина вертикального нахлеста.

Полученные значения Г и П, округляют до целого числа и перемножают. Результатом становится количество листов шифера для одного ската крыши с определенными параметрами.

Этап 3. Правила резки асбестоцементных листов

Листы шифера лучше всего рассортировать и раскроить на земле согласно выбранной схеме укладки, а потом поднимать на крышу.

Для резки листов, которая необходима в процессе укладки шифера с подрезкой углов, можно пользоваться следующими инструментами:

  • Болгарка,
  • Электролобзик,
  • Ножовка для дерева или пенобетона,
  • Дрель,
  • В некоторых случаях пользуются шиферным гвоздем и молотком.

Самым быстрым способом считается резка болгаркой с алмазным диском.

Выполнять резку материала необходимо по следующему плану:

  • Сооружают мостки из досок, на которые укладывают асбестоцементный лист. При этом место резки должно немного возвышаться над поверхностью земли.
  • Используя длинную деревянную рейку, карандашом проводит линию реза.
  • Затем это место смачивают водой, это сделает шифер более мягким и позволит избежать перегрева диска. Кроме того при резке влажного шифера не образуется большое количество асбестоцементной пыли.
  • В процессе резки линию реза и диск болгарки постоянно поливают водой.

В таком же порядке режут шиферные листы с помощью ножовки или электролобзика.

Резка посредством дрели или шиферного гвоздя выполняется следующим образом:

  • Если используется дрель, то необходимо выбрать сверло диаметром около 2 мм.
  • Как и в предыдущем варианте, чертят линию реза, по которой сверлят сквозные отверстия. Расстояние между отверстиями должно быть примерно 5 мм.
  • Закончив сверление, лист укладывают на подходящую опору, чтобы линия реза совпадала с ее кромкой. При нажиме на одну из кромок листа происходит его раскол по линии отверстий.
  • При использовании шиферного гвоздя поступают тем же образом, что и со сверлом. Для этого остро заточенный гвоздь ставят на прочерченную линию и бьют по шляпке молотком. Большое количество отверстий на линии реза позволяет без труда разломить лист шифера в нужном месте.

Этап 4. Как класть шиферные листы на крышу

Чтобы узнать, как правильно положить шифер на крышу, нужно ознакомиться с некоторыми правилами. По мнению специалистов в первую очередь закрывают шифером сторону, противоположную преобладающему направлению ветра. Следовательно, если ветра чаще дуют с севера, то начинают укладку шифера с южной стороны и наоборот. В этом случае снег и дождь не будут попадать в места, где листы уложены друг на друга.

Нужно знать, как крыть крышу шифером правильно, чтобы не допустить критических ошибок. Параллельно карнизу натягивают строительный шнур или прибивают деревянную рейку. Это необходимо для ровной укладки нижнего горизонтального ряда. Уровень должен проходить на расстоянии, равном длине карнизного свеса.

Укладка листов способом «вразбежку» выполняется по следующей схеме:

  • Используя целые листы шифера, формируют первый горизонтальный ряд. При этом каждый следующий лист накрывает 1-2 волны предыдущего листа. Для крепления используют гвозди для шифера или саморезы, имеющие мягкие резиновые прокладки.
  • Перед укладкой второго ряда у первого листа обрезают несколько волн, количество зависит от желаемой величины смещения, остальные листы ряда укладывают целыми. В процессе монтажа нужно следить, чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий ряд на 15-20 см в зависимости от угла наклона ската. С увеличением уклона величина перекрытия уменьшается.
  • Первый лист третьего и каждого последующего ряда обрезают на удвоенное количество волн листа предыдущего ряда. Можно укладывать материал со смещением в пол-листа. В этом случае режут листы только четных рядов, остальные устанавливают без изменения.
  • Завершает работу по укладке шиферных листов коньковый ряд. Он собирается из листов разрезанных поперек.

Раскладка асбестоцементных листов без смещения выполняется следующим образом:

  • Укладывают целый первый лист, выравнивают его и фиксируют с помощью гвоздей или саморезов. У каждого следующего листа срезают верхний правый угол (при монтаже в направлении справа налево).
  • Угол первого листа второго ряда также обрезают, но уже внизу слева. При укладке срезанные углы листов первого и второго ряда совмещают, и после этого фиксируют лист. Остальные листы в этом ряду срезают в двух местах — правый верхний угол и левый нижний. Последний лист режут вверху справа.
  • Коньковый ряд формируется из листов с подрезанным нижним левым углом, при этом угол последнего листа не обрезают.
  • Если укладка шифера с подрезкой выполняется слева направо, то срезают противоположные углы, меняя правые на левые.

Этап 5. Установка доборных элементов

Завершением работ по перекрытию кровли шифером можно назвать установку доборных элементов.

В частности, перекрывать конек можно специальными коньковыми элементами, которые сделаны из асбестоцемента. Такие детали состоят из двух частей на шарнирах. Если есть возможность, то можно своими руками согнуть по форме конька оцинкованный стальной лист.

Кроме того необходимо знать, как класть шифер на крышу вокруг дымовых труб, слуховых окон и в местах примыкания к стенам здания. В этом случае используют угловые детали из асбоцемента или оцинковки. Эти элементы укладывают на шиферный лист и фиксируют саморезом, прокалывая гребень волны. Верхняя часть углового элемента плотно крепится к вертикальной поверхности и промазывается герметиком. Нижняя часть в обязательном порядке должна перекрывать не меньше 1 волны кровельного материала.

В ендовах укладывают оцинкованные или асбестоцементные лотки, в направлении снизу вверх. В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы продольные стенки лотка были перекрыты шифером на 15 см.

После установки доборных элементов можно считать, что вопрос, как правильно укладывать шифер на крышу, получил решение.

Как правильно укладывать — некоторые нюансы

Одной из особенностей укладки шифера на крышу является выбор крепежных элементов.

Крепить асбестоцементные листы можно следующим образом:

  • С помощью шиферных гвоздей. Эти крепежи изготовлены из стали прочных марок, их главное отличие — шляпка диаметром 14 мм, выполненная из оцинковки. Выбирая гвозди для шифера, следует обратить внимание, что их длина должна немного превышать высоту волны.
  • Пользуясь саморезами для шифера. В этом случае затраты на крепеж будут значительно выше, но пользоваться такими элементами намного удобнее. Головка самореза может иметь три формы: шестигранник, с прямой и с крестообразной прорезью. Каждый элемент имеет уплотнительную шайбу с резиновой прокладкой.

Крепление шиферных листов может выполняться двумя способами:

  • В шиферных листах предварительно высверливают отверстия диаметром чуть больше крепежного элемента. В этом случае крепежные элементы должны обязательно иметь резиновую прокладку.
  • Гвозди вбивают непосредственно в кровельный материал, осторожно постукивая молотком по шляпке.

Количество крепежных элементов подбирается в зависимости от размеров шиферного листа.

Укладка шифера на крышу — это достаточно простая работа, не требующая приложения лишних усилий и больших материальных затрат.

Как правильно класть шифер на крышу – особенности установки

Невзирая на то, что в настоящее время на рынке можно встретить довольно много кровельных покрытий, шифер из асбестоцемента все еще является достаточно популярным. Однако многие люди не знают, как правильно стелить шифер на крышу. Эта статья посвящена тем, кто решил разобраться в укладке шифера своими руками.

Разновидности шифера для крыши

Сначала стоит разобраться в том, каким бывает шифер. На сегодняшний день продают волнистые и плоские листы шифера из асбестоцемента. И тот, и другой предназначен для использования в каком-либо конкретном случае. Зачастую, плоский шифер монтируют на кровли, имеющие уклон как минимум 35º.

Так поступают потому, что с таким уклоном на кровле будет собираться меньше снега, поскольку плоские листы не обладают ребрами жесткости, и их легче поломать, в отличие от волнистого шифера. Тем не менее и волнистый шифер также не рекомендуется устанавливать на крышах, уклон которых составляет менее 20º, в противном случае, через стыки сможет проникать вода.

При маленьком уклоне кровли для улучшения защиты от дождевых осадков перед монтированием шифера осуществляют укладку влагоотталкивающего ковра из простого рубероида или любого иного схожего по свойствам влагоотталкивающего материала. Размеры листов шифера также имеют большое значение, потому что от них будет зависеть шаг обрешетки и сечение материалов для изготовления ее узлов.

Подготовительные работы перед укладкой шифера

Перед тем, как стелить шифер на крышу, основание под него должно быть качественно подготовлено. Вначале на установленные стропила набивается обрешетка. Если она изготавливается из доски, то ее размеры в данном случае будут равняться 15-20 см в ширину и 2-2,5 см в толщину. Доска может быть использована как обрезная, так и необрезная.

Главное, не забыть обработать шкуркой кромки и осуществить пропитку дерева антисептическими и антипиреновыми средствами, чтобы предотвратить его гниение и возможное возгорание. При использовании брусков, их сечение должно равняться приблизительно 5×5 см.

Приобретая сырье, уделите особое внимание качеству каждой доски или бруска, сразу откладывая в сторону бракованные доски и те, у которых присутствуют следы от жука-древоточца, имеется множество сучков и синеватых зон (свидетельствуют о начальном этапе гниения). Дерево должно быть идеально высушенным, иначе, его попросту поведет на уже установленной кровле, и вряд ли вы сможете нормально уложить шифер.

Рекомендации по установке своими руками

Схема укладки шифера подразумевает заблаговременное усиление свесов крыши и конька при помощи досок, уложенных в два ряда без зазоров. Бруски для обрешетки укладывают вдоль конька под прямым углом к стропилам, при этом шаг берется таким, чтобы листы шифера опирались и закреплялись не менее чем в трех точках по всей длине.

Для шифера из асбестоцемента обычных габаритов промежутки между брусками обрешетки или центром доски, как правило, должны равняться приблизительно 55-60 см. Если не удается произвести монтаж кратного числа листов, и нужна обрезка, то допускается уменьшение или увеличение длины свеса кровли.

После того как установка обрешетки выполнена, обустраивают гидроизоляцию при помощи рубероида. Листы этого материала укладываются как вдоль, так и поперек ската кровли. Направление будет определяться углом конструкции. Но в любом случае края рубероида должны ложиться внахлест приблизительно на 10-15 см. Чем меньше уклон кровли, тем большим должно быть перекрытие полос рубероида. Не забывают об изоляции рубероидом и конька кровли.

Перед установкой шифера на крышу желательно заложить крепления для горизонтальных водоотводящих желобов.

Как правильно класть шифер

Уложить шифер на кровлю можно двумя способами – со сдвигом листов, или с обрезкой углов. Первый способ является более простым и используется, как правило, когда необходимо обустроить кровлю из асбестоцементного шифера. Минусом данного метода считается чрезмерный расход материала по причине того, что приходится обрезать крайние листы по длине.

К тому же, необходимо учитывать горизонтальность укладываемого материала по отношению к коньку и нижнему свесу кровли. Со сдвигом («вразбежку») укладывать шифер желательно тогда, когда на крыше установлены скаты, имеющие большие размеры по ширине. Листы в таком случае сдвигаются на одну волну, а карнизный свес не устанавливают.

Второй метод укладки разъяснит, как правильно класть шифер на кровлю, у которой скаты имеют большие размеры по высоте и маленькие размеры по ширине. Метод укладки считается более сложным, однако кровельного материала в данном случае требуется значительно меньше. Стоит следить, чтобы в одном месте не сходились четыре угла соседних листов. По технологии, если укладка шифера на крышу производится слева направо, обрезке подвергают левый угол листа, а если укладывают материал в противоположную сторону – то правый угол.

Советы для правильной укладки шифера — как стелить

Чтобы лучше разобраться в том, как правильно стелить шифер, стоит изучить основные нюансы по работе с таким материалом. Сначала листы шифера подготавливаются, то есть проверяются на наличие дефектов, а также в них проделывают отверстия для последующей фиксации гвоздями. Стоит отметить, что отверстия в материале должны превышать сечение гвоздей или саморезов примерно на 2-3 мм.

Если скат имеет уклон менее 20º, монтаж шифера начинают путем фиксации во вторую волну от края. Старайтесь не вбивать гвозди в шифер, а продевать их сквозь подготовленные заранее отверстия. Для обрезки углов можно воспользоваться обычной болгаркой или ножовкой по металлу.

Используйте специальные гвозди, имеющие металлическую шайбу, которая предотвратит попадание под шифер воды. Если же в качестве крепежных элементов используются саморезы, то они должны иметь термошайбы.

Для правильной укладки шифера в местах соединения листов желательно прокладывать уплотнительный шнур, либо заделывать их силиконами или специальными мастиками. Перед монтажом стартового ряда шифера на кровельном свесе натягивается шнур для упрощения строительных работ. Укладка листов шифера начинается с самой подветренной в данном регионе стороны. Так как на рынке в данный момент присутствует огромное количество расцветок шиферных листов, то и саморезы старайтесь подбирать в тон.

Ну и напоследок, чтобы закрепить вопрос о том, как правильно положить шифер, нежелательно слишком сильно фиксировать листы шифера к обрешетке – обязательно должен оставаться маленький просвет. Количество необходимых гвоздей на один лист определяют, исходя из качества древесины стропильной конструкции. Дерево, которое прослужило долгое время, нуждается в большем количестве крепежных элементов. Следует крепить листы из асбестоцемента в волну в самой верхней точке. Если вы стремитесь получить максимально прочное крепление, лучше воспользоваться саморезами. Это может быть актуально для тех районов, которым присущи сильные ветра.

Как правильно укладывать шифер

В переводе с немецкого Shiefer означает «сланец». Интересна история происхождения материала. Как сланец он имеет множество плюсов, включающих разнообразную сферу применения (вплоть до украшений), долгий срок службы – несколько веков. При этом сланцы отличаются хрупкостью, сложностью крепления, большим весом и очень высокой ценой.

Сегодня под шифером мы понимаем материал для покрытия крыш искусственного происхождения. Это целая группа материалов с различными свойствами и

Виды шифера, плюсы и минусы

В зависимости от основообразующего материала и назначения, кровельные материалы делятся на четыре группы.

Асбестосодержащий

Самый первый разработанный искусственный материал и самый популярный до сих пор. Это объясняется хорошими потребительскими характеристиками и доступной ценой. В составе асбест, цемент и вода.

Асбест равномерно распределен по поверхности лист а и создает прочную армирующую сетку, которая обеспечивает кровле крепость и долгий срок службы.

  • Пожаробезопасность;
  • Стойкость к высокими и низким температурам, а так же к перепадам;
  • Не впитывает влагу;
  • Прост в укладке;
  • Служит долго.

И этот вид не обязательно серый – в магазинах можно найти и другие цвета

  • Хрупкий и сложный в хранении и перевозке;
  • Со временем покрывается мхом, поэтому требует дополнительной обработки;
  • Грубоватый и по внешнему виду проигрывает более современным кровельным материалам.

Но главное, почему этот вид в настоящее время теряет популярность – асбест считается вредным для человеческого здоровья материалом.

Впрочем, его до сих пор покупают для хозяйственных построек, благо выбор широкий не только по цвету, но и по толщине, размеру листа и фактуре: волнистый, усиленный и унифицированный.

Мягкий

Нам он больше известен как ондулин или еврошифер. На смену асбесту и цементу пришли целлюлоза, битум и минеральные добавки. Кроме ондулина в группу шифера, не содержащую асбест, входят аквалайн и ондура.

Безасбестовая кровля выглядит эстетичнее и презентабельнее не только за счет более ровной текстуры, но и широкой цветовой гаммы. И это не все плюсы.

  • Выдерживает значительные ветровые нагрузки;
  • Служит долго (до 50 лет);
  • Простота перевозки и монтажа;
  • Гнется вдоль, что позволяет проектировать крыши со сложной геометрией.

Такой шифер безопасен для здоровья, но имеет и свои минусы:

  • Со временем выгорает;
  • При нагреве можно почувствовать запах битума;
  • Летом и зимой о крыше лучше не ходить – покрытие хрупкое либюо мягкое и может деформироваться.

Подробнее почитать о том, что такое ондулин, можно в статье на нашем сайте.

Резиновый

В составе этого вида кровельного материала спрессованная резина и стекловолокно. Внешне и по характеристикам очень напоминает асбестосодержащий, но есть и существенные отличия. Резиновый шифер режется обычным ножом, не бьется, гибкий, легкий, поверхность не скользит. Но он не переносит перепадов температур, горит, поэтому используется нечасто и в небольших объемах.

Пластиковый

Наиболее известный материал из этой группы – поликарбонат.Но есть и другие. Основное свойство, которое объединяет их всех – полимеры в составе и полупрозрачная поверхность.

Такой тип покрытия широко используется в домашнем хозяйстве, а так же при строительстве больших городских объектов:

  • Теплиц;
  • Зимних садов;
  • Марнсард;
  • Остановок;
  • Навесов для транспорта;
  • Бассейнов.

Плюсы покрытия: легкий вес, устойчивость к перепадам температура и воздействию агрессивной среды, пожаробезопасность, устойчивость на разрыв. Недостатки – высокая цена.

Металлический

Этот вид кровельного материала мы знаем как профнастил. Он представляет собой лист гофрированного металла с цветным полимерным покрытием.

  • Прочность;
  • Долговечность;
  • Не выцветает на солнце;
  • Легкий;
  • Не боится высоких и низких температур;
  • При правильном монтаже не слетает с крыш даже при ураганном ветре;
  • Безопасен для окружающей среды и человеческого здоровья;
  • Прост в монтаже.

Минусы: высокая цена, высокий расход при проектировании крыши нестандартной формы, требует обработки от ржавчины. Но главное – это это очень шумный материал.

Как поднять листы на крышу

Любое покрытие должно быть прежде всего герметичным. А это зависит не только от материала и качества монтажа, но и целости листов.

Как мы уже выяснили выше, шифер при всей своей прочности довольно хрупкий материал, ронять который ни в коем случае нельзя. Вот несколько способов, чтобы поднять кровельные материалы на крышу в целости:

  • Лебедкой;
  • По лестнице;
  • На брусках.

Лебедка хорошо подходит, если нужно поднять сразу нессколько листов. В этом случае их нужно крепко перевязать веревкой и поднять на деревянном поддоне. Лебедка крепится на стропильной системе.

Способы с брусками и лестницей похожи. Фактически, лестница – это готовая система брусков. Две длинных деревянных балки располагаются по крыше с упором на земле и листы поднимаются с упором на них. Как видите, это простая, но эффективная система, но поднимать можно не более одного листа.

Процесс укладки

Здесь мы разберем следующие аспекты:

  • Устройство обрешетки;
  • Расчет количества шифера;
  • Чем резать;
  • Укладка листов;
  • Чем крепить;
  • Установку доборных элементов

Есть непреложное правило: лист шифера должен лежать минимум на четырех опорах. Из этого надо исходить, проектируя деревянную обрешетку. Обычно шаг обрешетки составляет 70-75 см.

Не вся площадь листа является полезной, поскольку обычно монтаж происходит внахлест. При этом расчет по длине и ширине необходимо производить по отдельности и округлять в большую сторону, после чего показатели нужно перемножить.

Кроить, резать (как и красить) листы шифера удобнее всего на земле. Для этого в зависимости от состава используются болгарка, электролобзик, ножовка. Отверстия для крепежа производят обычной дрелью.

Класть шифер начинают с той стороны, откуда дуют наиболее сильные ветра. Крепят листы саморезами с мягкими резиновыми прокладками или специальными гвоздями. Доборные элементы так же фиксируются саморезами на листах и крыше.

Чем заделать трещину в шифере

Текущая крыша – это большая проблема. Но ее можно избежать, если правильно ухаживать за кровлей. Но что делать, если небольшие трещинки появились? Будем ремонтировать!

Для этого подойдет:

  • Бутил-каучуковая лента;
  • Битумная мастика;
  • Цемент.

Последний способ используется чаще всего.

Замешайте цемент М500 и мелкодисперсный песок, соединив все клеем для фасадной плитки. Используйте вместе со стеклосеткой, а для надежности сверху можно покрыть грунтовкой и покрасить краской.

подложка под шифер на крыше

Есть необходимость заменить железную кровлю на крыше дома в деревне и планируем делать шиферную самостоятельно, но опыта в таком деле нет. Скажите пожалуйста, что кладут под шифер?

При смене кровельного покрытия из металлических листов на шиферные, необходимо в первую очередь проверить сохранность обрешетки, которая очень часто выходит из строя в местах протечек кровельного покрытия.

Места обрешетки с дефектами следует удалить и настелить новую обрешетку, для которой можно использовать необрезные ошкуркованные доски. После того как обрешетка будет выполнена, на нее укладываются полотна кровельного материала. Самый дешевый это пергамин, но он недолговечен. В основном раньше укладывали рубероид. Сейчас появились более современные материалы, например, биполь, который более долговечен, но он несколько дороже.

На кровельный рулонный материал укладываются листы шифера, которые крепятся к доскам обрешетки с помощью специальных кровельных гвоздей. Гвозди обязательно забиваются в верхнюю волну шифера.

Нужна ли паро и влагоизоляция под шифер на двускатной крыше?

В каких случаях надо обязательно стелить паро и влагонепроницаемый слой на крыше. Нужен ли он если крыша будет из асбестоцементного шифера?

Вне зависимости от финишного кровельного покрытия и паро-изоляция и гидроизоляция нужны при условии что кровля утепляется.

От помещения укладывается паро-изоляция, сверху утеплителя гидроиизоляция и на финише уже шифер.

Если чердак это жилое помещение (мансарда) то нужен весь “пирог”.

Парогидроизоляция под асбестоцементный шифер не нкжна. Такую штуку устанавливают только под металлочерепицу, или профиль. Именно на таком материале скапливается конденсат, от которого и нужно защищаться и отводить в водосточку. К тому же если хорошо сделана теплоизоляция потолка, то даже и под металлом конденсата нет – на нашей кухне это проверено – стоит металл без парогидроизоляции уже 6 лет и до сих пор как новый.

Гидроизоляция нужна в том случае, если материал из которого сделана кровля подвержен разрушению от выходящей из дома влаги. То есть, если крыша покрывается металлосайдингом или металлочерепицей, то обязательно нужно стелить гидроизоляцию. А если крышу кроете шифером, то есть материалом который не коррозирует, гидроизоляция не нужна. Ведь как бы герметично вы не укладывали теплоизоляцию на крыше, она всё равно дышит. Древесина пропускает черес себя влагу с теплом, даже кирпич способен проводить через себя влагу. Так что не пренебрегайте паро и влагоизоляцией в тех местах, где это необходимо.

Пароизоляцию желательно ставить под любое покрытие крыши, то что раньше не использовали эту плёнку только потому что её не было, а ставили толь то это не означает что сейчас не появился более лучший и альтернативный материал. Вообще вы смотрите по деньгам, есть деньги ставьте пароизоляцию и водоизоляцию, делайте по последним архитектурным нормам и разработкам, нет денег делайте как позволит вам ваша совесть которая будет жить с вами при любой крыше, будь она с пароизоляцией будь с толью или без ничего!

В доме с 40 летним стажем крыша 4 скатная и под шифером на деревянном покрытии лежит толь. В таком состоянии даже если под шифер задует зимой снег то все равно влага не попадет на чердачное помещение, которое используется для хранения зернового запаса кормов, пшеница, кукуруза, семечки. Со стороны чердака на потолке уложена стекловата и покрыта глиняным раствором. Потолок довольно теплый и не пропускает холода и не конденсирует влагу.

Живу в частном доме, пять лет назад перекрыл крышу ( была 4 скатная, переделал на 2 скатную) метало профилем, а до этого была из асбоцементного шифера, простояла больше 50 лет, без всякой паро и водо изоляции я изоляцию тоже не использовал. стелил прямо на обрешётку. Крыша не протекает и для чего нужна паро-водо изоляция не знаю. Чердачное перекрытие покрыл подложкой под ламинат (5 мм. толщиной) на утеплитель использовал пенопласт ( 100мм) стыки запенил монтажной пеной. Потолок в доме не отсыревает, утечки тепла нет ( проверял “тепловизором”). Говорят, что в пенопласте заводятся мыши – за пять лет не завелись. температуры бывают разные – Новосибирская область.

Какое предназначение у кровельной подложки?

Кровельные подложки применяются для того, чтобы предотвратить прямой контакт «кровельного пирога» с влагой и парами конденсата. Такие конструкции включают: обрешетку и контробрешетку, слой гидроизоляции, утеплитель, пароизоляцию, стропильную систему.

Кровельная подложка защитит дом от влаги и холода.

Схема может изменяться в зависимости от того, какие именно строительные материалы были использованы для сооружения крыши, покрытия кровли.

Варианты подложек для кровли

Подложка для кровли крыши под металлочерепицу используется для холодной кровли.

Для укладки кровельного пирога частного дома сегодня используются различные типы подложек, которые обеспечивают продление срока службы всех строительных материалов, надежную защиту от непогоды, теплопотерь, излишков влаги.

Различают такие разновидности подложек:

  1. Холодные, или неотапливаемые. Такой тип применяется для неиспользуемых чердачных помещений. Чаще всего в данном случае используют рубероид (при покрытии крыши металлочерепицей, другими типами металлической кровли);
  2. теплые, или отапливаемые. Такой метод применяется при устройстве мансард, простых отапливаемых чердаков. В этом случае использование рубероида не допустимо, «кровельный пирог» включает в себя в обязательном порядке слой любого теплоизолятора.

Материалы для холодной кровли

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли. Таким образом соблюдается условие наличия воздушной прослойки для удаления конденсата. Далее идет гидроизоляционный слой. В этих целях вполне подойдет рубероид либо другой материал для защиты от осадков и излишков влаги. В данном случае использование рубероида должно соответствовать покрытию, лучше всего это делать под металлочерепицу. Последним слоем идет сама стропильная система, на которую крепится внутренний отделочный материал. Слой утеплителя для холодных помещений обычно не используют.

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли.

При укладке рубероида необходимо следить, чтобы верхняя часть пирога подложки не оказывала на него сильного и неравномерного воздействия, так как в этом случае материал может быть поврежден.

Подложка для теплой кровли

Теплая подложка для кровли — более сложная. Здесь главное — обеспечить должный «кровельный пирог».

Устройство кровли для теплых чердачных и мансардных помещений более сложное. Тут почти не имеет значение, применяем ли мы мягкую кровлю, металлические или черепичные покрытия, главное — обеспечить должный «кровельный пирог». Первый его слой — это каркас (обрешетка и контробрешетка, вид которой зависит от характеристик покрытия).

Например, под мягкую кровлю применяется только сплошная обрешетка в виде плит. Далее идет слой гидроизоляции, защищающий крышу от появления конденсата, который возникает при перепаде температур, от вероятных протечек во время дождя, при таянии снеговых масс. Такой слой должен обладать и пароизоляционными свойствами, особенно важно это для металлочерепицы. В данном случае можно использовать различные материалы, но не рекомендуется применение рубероида (он подходит только для холодных чердаков). Далее должна идти воздушная прослойка, слой утеплителя, прокладываемый между стропилами, пароизоляция.
Именно такая подложка для теплых подкровельных пространств обеспечивает надежную защиту от излишков влаги, потерь тепла, образования конденсата и плесени.

Использование рубероида

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений.

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений (его можно настилать под металлочерепицу). Такой материал отличается достаточно высокими характеристиками. Если будет дополнительно устроена отличная вентиляция и уложен слой пароизоляции, то рубероид уже не требует наличия гидроизоляционных мембран. Под металлочерепицу требуется воздушный зазор, но такой вариант совершенно не подходит для жилых помещений, например, для мансард.

Непосредственно укладывать рубероид под металлочерепицу не рекомендуется, так как это может привести к его разрушению, поэтому сверху него устраивается гидроизоляция, потом обрешетка, к которой уже и крепится металлическое кровельное покрытие. Рубероид в данном случае — это материал довольно спорный, подобная подложка не очень долговечна, она подходит для небольших дачных домов с неиспользуемыми чердаками. Если вы планируете устройство мансарды или отапливаемого чердака, то лучше выбирать другие материалы, более надежные, чем рубероид.

Слой гидроизоляции для кровли

Чтобы защитить кровлю, необходимо использовать специальные гидроизоляционные материалы, которые помогают защитить крышу и ее конструкцию от излишков влаги. Это особенно важно для металлочерепицы, фальцевой кровли, так как такие покрытия подвержены коррозии.

Схема теплоизоляции крыши.

Сегодня можно выделить два способа гидроизоляции, которые применяются для крыши:

  1. Настил гидроизоляционной мембраны непосредственно на слой утеплителя. Такой метод применяется при использовании в качестве кровельного покрытия из металлочерепицы. При этом необходимо предусмотреть существование вентиляционного зазора, сделать который можно при помощи тонких реек, прибиваемых к контробрешетке.
  2. Сооружение небольшой воздушной прослойки между гидроизоляцией и утеплителем.

В первом случае толщина «кровельного пирога» получается немного меньше, то есть утеплитель можно взять более толстый. Теплопотери намного меньше, для металлочерепицы это самый оптимальный вариант.

Теплоизоляторы и пароизоляторы

Кроме подложек, для любой кровли необходимо предусмотреть такие материалы, как утеплители и пароизоляторы. Выбор их во многом зависит от того, в каком климатическом регионе стоит дом. В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать минеральную вату, которая не только легко укладывается, но и обеспечивает надежную защиту строения.

Рекомендуемая толщина теплоизолятора — до 20 см. Если применяются пенопластовые плиты, то лучше делать изоляцию в два слоя, но внимательно следить, чтобы все стыки были тщательно заделаны, чтобы не было зазоров и полостей. Допустимо использование до четырех слоев утеплителя с толщиной каждого до 5 см. Класть плитные материалы необходимо в шахматном порядке вплотную к элементам стропил.

Чтобы защитить утеплитель, обеспечить правильный вывод конденсата и излишков влаги, необходимо использование пароизоляции, настилаемой в один-два слоя. Это может быть полиэтиленовая пленка или специальные мембраны, класть которые необходимо в соответствии с выбранным типом изоляции. При этом также следим, чтобы не было разрывов, все стыки должны быть загерметизированы. При укладке обеспечиваем нахлест в 10-20 см, к стропилам пленки крепим скобами, стыки проклеиваем скотчем.

Любая кровля — это надежная защита всего строения от непогоды, теплопотерь, разрушения. Но чтобы кровельное покрытие было долговечным, прочным и надежным, необходимо использовать специальные подложки. Особенно это важно для металлочерепицы, мягких кровель и других материалов. Все подложки различаются в зависимости от их назначения и типа кровли (она может быть теплой либо холодной).

Чтобы защитить кровлю от неблагоприятных факторов, следует применять не только подложки, но и гидроизоляционные слои, утеплители, пароизоляторы. Методы укладки зависят от того, какого типа подложка выбрана, от общего состава «кровельного пирога», внешнего покрытия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *