Чем покрыть подвеску от ржавчины
Перейти к содержимому

Чем покрыть подвеску от ржавчины

  • автор:

Антикорозийная защита кузова и состояние сайлентов задней подвески

Поглядывая на автомобиль снизу, уже несколько лет как начал замечать небольшие очаги ржавчины. Соотвественно плавно зрел навести порядок в этом вопросе.

На видео лето 2018 года

Изучение вопроса порождало только бардак в голове, в этом недостаток интернета, вроде как информации много, но она противоречива, каждый хвалит свой вариант, и мало у кого есть силы признать какие-то ошибки. На тематических формах можно читать по 10-15 станиц обсуждений в стиле «сам дурак» или «надо наложить 150 слоев всего что можно, а через год все повторить», это просто какой-то мрак. Не лучше себя ведут и проф. конторы по антикоррозийной обработке, каждый хвалит свой материал и советует приезжать на повторные осмотры/обработки и т.п.

Поэтому ниже будет строго мое субъективное мнение без претензий на истину, и то, каким способом пошел.

Итак. Если Вы купили новый автомобиль с салона и эта модель не славится супер надежной защитой от ржавчины, плюс вы не планируйте продавать авто через 3-5 лет, имеет смысл обработать еще новый и соотвественно чистый автомобиль в каком-то приличном специализированном сервисе, где соблюдают технологию и работают с хорошими материалами.

Если же у Вас автомобиль в возрасте, картина радикально меняется. На мой взгляд качественно обработать возрастной автомобиль от ржавчины не разбирая его до той или иной степени — невозможно.

Касаемо E46, на наших авто с завода достаточно хорошая защита от коррозии. Если автомобиль хранился не в сыром гараже, и не жил в неподобающем климате, с большой долей вероятности его состояние в течении 15-20 лет будет достаточно хорошим. Кузов начинает ржаветь под бензобаком, там, где нет хорошего проветривания, а так же если разрушаются резиновые уплотнители то ржавчина может быть под задними форточками.

Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)

Отсюда следует два вывода:

1. Не нужно трогать места обработанные заводской мастикой, в случае если они не ржавые и мастика хорошо держится.
2. Убрать ржавчину с труднодоступных мест можно только сняв заднюю подвеску и бензобак.

Ржавчина убирается сугубо механически. Нельзя использовать преобразователи ржавчины на основе кислоты и модификаторов. Даже когда производитель средства говорит о том, что смывать его не нужно.

Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)

После снятия ржавчины, кузов вымывается от пыли и сушится.

Далее все технологические щели обрабатываются средством Tectyl ml 550 путем впрыскивания его в них.

Следующий шаг грунтовка двухкомпонентным эпоксидным грунтом в 2-3 слоя с соответствующей сушкой.

Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)

После в щели снова наносится Tectyl ml 550 в уже больших количествах.

Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)

Далее обработанные поверхности покрываются несколькими слоями Tectyl bodysafe

Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)Фото в бортжурнале BMW 3 series Coupe (E46)

Результат внешне достаточно скромен, так как целые части кузова не затрагивались, но при этом обработано то, что действительно начало ржаветь и труднодоступно. Такой подход на мой взгляд более правильный, чем залить все днище и арки, при этом не остановив ржавение кузова тем, где оно на самом деле есть и прогрессировало.

По большому счету эти работы еще несколько лет можно было бы и не делать, с другой стороны, чем позже, тем больше ржавчины бы пришлось убирать.

Подрамник и кронштейны крепления продольных рычагов будем красить двухкомпонентным эпоксидным грунтом предварительно механически убрав с них налет ржавчины. Сами продольные рычаги хорошо продуваются, практического смысла красить их нет.

Относительно состояния сайлентов задней подвески которые полностью меняю. На 16-ти летнем авто с пробегом 210 000 км, сайленты подрамника и передние сайленты редуктора в достаточно хорошем состоянии и еще могли бы ходить 50 000 км, а то и больше свободно. Это же относится и к внутренним сайлентам поперечных рычагов.

Таким образом если вы хотите грамотно профилактически обслужить заднюю подвеску, без лишних трат, скорее всего имеет смысл поменять задний сайлент редуктора, а так же внешние сайленты поперечных рычагов и сайленты крепления продольных рычагов к кузову, то есть только 7 сайлентов. Сайлент редуктора и сайленты продольных рычагов имеет смысл брать по Meyle HD это хорошая копия усиленных сайлентов от M3.

Если решите менять все, то замена сайлентов в подрамнике достаточно кропотлива, и туда лучше не ставить что-то дешевое минимум Лемфердер или оригинал. Внутренние сайленты развальных рычагов меняются достаточно ювилирно и работа требует навыков, вот почему часто практикуют просто покупку новых развальных рычагов с уже запрессованным сайлентом.

Спасибо за прочтение. Здоровья, успехов, ровных дорог и всяческих благ в Новом Году!

Brembo. Ржавчина. Антикор. (оживляем заднюю подвеску)

Задние арки можно сказать в нормальном состоянии, но мыли их очень редко. Мы вычистили около 10кг грязи по состоянию напоминающей камень.

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

В арках сквозной ржавчины не обнаружилось, но отдельные места все же проржавели.

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

Двух компонентный Лавр очень ядреная штука. В процессе нанесения первого состава не выдержали даже латексные перчатки.

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

За 15 минут вся ржавчина превратилась почти в новый металл 🙂

Затем все тщательно промывается проточной водой и сушится. Далее залил все антикором TECTYL BODYSAFE. Баллон брал не аэрозольный, а под распылитель . Наносить удобно и расход меньше. В результате получилась вот такая картина:

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

В инструкции было указано время застывания 3-4 часа при комнатной температуре, но реально за 3 часа ничего не высохло. Благо все это время мы занимались тормозами.

Задние стоковые тормоза в стоке очень маленькие, а когда шаловливые ручки сервисменов добавляют вот такие детали:

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

становится страшно ! КТо не увидел, инородное тело это саморез, установленный видимо для того чтобы держать колодку.

Brembo нас спасут ! Задние диски 300х30мм, суппорта 2х поршневые, колодки ferodo ds-2500. По местам крепления полностью совпадают со заводскими.
Так как защитный кожух является частью рычага, в свое время пришла очень банальная идея резать его в виде ромашки . После разгибания лепестков получается вот такой защитный кожух:

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

Фитинги на тормозных трубках конечно же не открутились и их пришлось срезать и развальцовывать по новой. Хорошо что задняя тормозная трубка достаточно длинная.

В результате все встало на свои места и даже тормозит 🙂

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

Обследуя заднюю подвеску обнаружил вот такой бонус:

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

Эта надпись на заднем редукторе говорит о том что он с заводским LSD. Мелочь, а приятно!

Фонд больных тюнингом принимает пожертвования!

Благодарю Вас!

Фото в бортжурнале Mitsubishi Eclipse (2G)

9 ноября 2010 Метки: тюнинг
Поделиться:

Mitsubishi Eclipse 1995, двигатель бензиновый 2.0 л, 220 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mitsubishi Eclipse, 1997

Mitsubishi Eclipse, 1997

Магнитогорск

Mitsubishi Eclipse, 1997

Mitsubishi Eclipse, 1999

Комментарии 116

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

т.е. тектил на обезжиренный металл сразу же, без грунтовок ?
и повторно не цветет ?

Голый металл я покрываю обычно кислотником, полимерным грунтом и еще краской. Потом антикор.

Сколько в результате сох Бодисейф?

То есть TECTYL BODYSAFE наносишь на голый металл? перед этим никаких грунтовок и покрасок?

Без машины

Мне кажется так нельзя делать. Технологию обработки и защиты от коррозии я так понимаю(начитался на форумах):
1) механическая очистка от ржи;
2) обработка ортофосфорной кислотой (преобразователем кислоты);
3) обильно промыть водой, сдуть воздухом с компрессора;
4) покрыть кислотным грунтом (например боди 960);
5) зашкурить, нанести прочное покрытие (антигравий, поликорбонатую мастику или просто покрасить)
Если в чём не прав, поправьте пожалуйста!

на первой фоте тормозного диска на секунду показалось что это ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН )
расскажи разницу между аэрозольным баллоном с краской и «под распылитель»

Молодец! Уважаю и люблю такой подход к работе!

Да митсу склонна к ржавчине 🙁 ну ты её отантирокил как надо 🙂 Брембы айс — за это нежалко звезд 🙂

🙂 и тормозят как надо

Без машины

саморез убил наповал…

супер!вчера тоже такое делал… химия такая ппц… надышался в яме етими запахами так молдована словил потом… а так оч полезно на зиму)

ядреная химия, я тоже всю ночь сны цветочные видел 🙂

Афигенно:) Спасиб за довольно подробный отчет:)
А блока редуктора — не мелочь…я уж год гоняюсь за редуктором с заводской блокой в хорошем состоянии…но все рвут их на дрифтах…;(

Брембо — зачет! Удаление коррозии тож + многа!;))

редуктор сам найти не проблема, а вот привода под него очень большая проблема !

У нас (Е36), видимо, наоборот:) Ну или равносложно:):)

это не антикор, а антигравий. Антикор — это протравливающий\реактивный грунт — вот его следовало бы наносить после зачистки металла, а следом антигравий. А преобразователь ржавчины не даст долгой защиты от ржавления металла. И в данном случае антигравий будет как одеяло для того чтобы ржавчина спокойно под ним развивалась.

Антикор для днища Tectyl Bodysafe / Tectyl Zinc Bodysave
Антикоррозийное средство для защиты днища
Tectyl Bodysafe (антикор для днища) — антикоррозионный тиксотропный состав на нефтяной основе для защиты днища. Обладает хорошей адгезией к металлу, вытесняет воду, после отверждения образует прочную эластичную пленку черного цвета, не растрескивается и не твердеет со временем, противостоит соли и жестких разъедающих веществ.

Tectyl Bоdysafe надежно защищает поверхность от появления коррозии и ржавчины, прочно связываясь с металлом и отталкивая влагу, соляные брызги и абразивные частицы. Превосходно защищает топливные баки и магистрали, тормозные трубки и тросы привода стояночного тормоза.

Образует очень прочный и эластичный защитный слой, обладает хорошим шумопоглощающим эффектом. Рекомендуется при круглогодичной эксплуатации автомобиля.
Не применять для резиновых и пластмассовых поверхностей.

днище автомобиля тщательно очистить сильной струей воды и высушить затем воздушной струей
предварительно закрыть бумагой выхлопную систему, карданный вал, тормозные барабаны и шланги
средство распределить по поверхности днища и ходовой части, уделяя особое внимание местам, наиболее подверженным ржавчине и ударам.
Tectyl Zinc Bodysafe — содержит диспергированный цинк, значительно повышающий защитные свойства препарата. Высыхает до относительно твердой, прочной, упругой пленки т.коричневого цвета

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый «железный конь» покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения «здоровья» кузова вашей машины.

Превентивные меры

Сначала — о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула — стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом — с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый «хвост» — полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. «Хвост» крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На «хвост» попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав — простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно — на «рыжик» — и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Ржавчина уже грызет кузов и подвеску! Спасай машину, пока не поздно!

Здоровье автомобиля под угрозой! Да, внешне он выглядит отлично, но изнутри уже начал медленно умирать. Вашу машину уничтожает ржавчина. Первые очаги появляются на подвеске и на нижней части кузова. Ржавчина делает гладкий металл неровным, мешает прилеганию резинок и пыльников, снижает срок службы сайлентблоков. Если не защитить подвеску сейчас, то на этапе продажи автомобиля вас будет ждать мерзкий сюрприз: покупатели увидят ржавчину и собьют цену до неприемлемой цифры.

Вы всё еще думаете, что элитная машина не ржавеет? Что песок, реагенты, соль и вода ей не страшны? Этим агрессорам плевать на цену автомобиля! Проблема в том, что машины премиум-класса дешевеют быстрее, обычных. А ржавчина на подвеске – это острый аргумент для снижения цены продажи.

Убейте коррозию! Защитите подвеску своего автомобиля прочным полиуретаном!

Что мы делаем, чтобы подвеска машины не ржавела?

  1. Снимаем колесо, чтобы получить доступ к подвеске.
  2. Отмываем арки, рычаги, стойки, пружины, суппорты, используя профессиональные очистители.
  3. Сушим сжатым воздухом, выдуваем влагу из самых потайных мест.
  4. Обезжириваем все элементы подвески.
  5. Удаляем ржавчину. Останавливаем процесс разложения металла.
  6. Грунтуем и красим элементы, которые изначально были покрашены, но потеряли лкп.
  7. Защищаем подвеску жидким полиуретаном. Получается защитный слой толщиной от 100 мкм.
  8. Сушим обработанные элементы воздухом.
  9. Обрабатываем пластиковые подкрылки немецким консервантом.
  10. Обрабатываем подвеску, арки изнутри керамическим составом.

Мы уверены в практичности услуги, поэтому даем на защиту подвески гарантию от 6 месяцев!

Преимущества полиуретановой защиты для подвески

  1. Обработанная подвеска лучше и легче моется.
  2. Грязь, снег, лед, реагенты песок, меньше липнут к защищенным элементам.
  3. Резина, пластик и металл служат дольше, а выглядят лучше.
  4. Продлевается срок службы подвески.

Сколько защита подвески от коррозии?

  • Для легковых автомобилей — 10 000 рублей
  • Для внедорожников — 15 000 рублей.
  • Срок исполнения заказа – 1 день.

✅Адрес: г. Владимир, ул. Александра Матросова, 28Б

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *