Из чего сделать крышку для стола
Перейти к содержимому

Из чего сделать крышку для стола

  • автор:

Стол для настольного тенниса своими руками

Стол для настольного тенниса своими руками

Идет уже второй месяц карантина из-за нового типа коронавируса, и, судя по динамике заболеваемости, вряд ли этот месяц последний. Все спортивные учреждения закрыты, играть в настольный теннис попросту негде. Впереди майские праздники и для любителей настольного тенниса и дачников есть отличный вариант изготовить теннисный стол самому.

Что нужно, чтобы сделать стол для настольного тенниса самому?

Мы с вами уже ознакомились с размерами и типами столов для настольного тенниса. Нам нужно определиться, что мы еще должны знать, чтобы соорудить стол для настольного тенниса своими руками у себя дома. Определимся с игровой площадкой, возможными материалами, а далее приступим к изучению схемы для сборки.

Размеры крышки стола

Крышка стола имеет длину 2740мм, ширину 1525мм, высота стоек стола должна быть 76мм. Учтите, что плоскость игровой поверхности должна быть ровной, если используете древесные материалы, проверьте плиту на наличие сколов и выпирающих сучков.

Игровая зона

Заранее стоит подготовить игровую зону для установки стола. Настольный теннис любит большие площади, поэтому до этапа выбора материалов для изготовления позаботьтесь о том, где именно установите свою самоделку, так как если места для установки в помещении окажется недостаточно, придется изготавливать его из совсем другого сырья, чтобы установить на улице во дворе. На игровую зону желательно отвести не менее 40 м 2 . Расстояние по бокам стола можно оставить минимальным — 1.5-2 м, куда важнее оставить больше места для игры перед столом.

Рекомендуемый размер площадки

Желательные размеры игровой площадки с рекомендуемыми расстояниями от граней стола

Отдельно нужно позаботиться о напольном покрытии. Пол должен быть ровным, твердым и не скользящим. Не устанавливайте стол на керамической плитке, в связке со скользкой обувью вы рискуете получить травму. Лучше всего подойдет резиновое покрытие, линолеум, деревянные полы. Если устанавливаете на улице, то пол из битума или бетона, обязательно проверьте площадку на выпирающие элементы, об которые легко будет споткнуться.

Регупол покрытие из резиновой крошки

В нашем клубе мы применяем прорезиненное покрытие регупол, материал довольно дорогой

Линолеум

Регупол можно заменить обычным линолеумом, либо другим покрытием с хорошим сцеплением

Материалы для изготовления

Даже в правилах настольного тенниса не сказано, из какого именно материала должен быть стол. Поэтому выбор остается за вами, благо есть из чего выбрать и каждый материал имеет свои плюсы и минусы при использовании. Самым важным критерием является отскок мяча от поверхности. Именно он может приблизить и передать ощущение от игры, как будто вы посетили наш клуб. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно.

Фанерные листы

Многие типовые листы имеют размеры сторон равные 1525мм. Поэтому изготовление стола из фанеры будет значительно проще, так как 1525мм это как раз ширина стола и отрез производить придется с одной стороны и разметить можно прямо в строительном гипермарките. Стоит обращать внимание только на фанеру 1 сорта, она имеет меньше всего дефектов, сучков, сколов. Лучше если она будет шлифованная.

  1. Типовой размер 1525мм
  2. Крепить к основанию можно саморезами
  3. Легкость конструкции
  4. Можно купить ламинированную фанеру, обрабатывать и красить которую не нужно
  1. Посредственные показатели отскока
  2. Найти ровную и хорошую фанеру сейчас как не странно проблема
  3. Боится влаги
  4. Провисание
Древесно-стружечная плита (ДСП)

Если выбор пал на ДСП, то правильнее всего будет взять лист с размерами 2750х1500мм. Фактически это уже готовая столешница, для удобства транспортировки которую можно разрезать пополам прямо в строительном магазине.

  1. Показатель отскока близкий к идеальному
  2. Долговечность
  3. Можно использовать уже ламинированный лист, что избавит от необходимости дальнейшей обработки и покраски
  4. Удобные листы размером 2750 х 1500мм
  1. Дороговизна
  2. Лист ДСП более тяжелый, а значит конструкцию нужно делать более прочную и скорее всего стационарную
  3. Только в помещении, как и фанера боится влаги
Стеклопластик

Стеклопластик — композитный материал имеющий высокие показатели прочности и атмосферостойкости, при малом удельном весе. Толщину стоит взять 10мм, оптимально по соотношению цена/качество.

  1. Всепогодность, долговечность, легкость
  2. Негорючий материал
  3. Неплохие показатели отскока
  1. Высокая цена
  2. Продается в специализированных магазинах
  3. Нужно красить матовой красой для достижения хорошего сцепления мяча с поверхностью
Алюминиевые композитные панели

Такие панели используют при строительных отделочных работах. Многие производители инвентаря для настольного тенниса производят всепогодные варианты столов именно из композитного алюминия.

  1. Всепогодность
  2. Прочность и износостойкость, легкость конструкции
  3. Приемлемые показатели отскока
  1. Громкий, непривычный звук отскока мяча от металла
  2. Высокая цена
  3. Тяжело собирать конструкцию, требуются саморезы по металлу

Лист фанеры 20мм

Фанерный лист 20мм неплохой вариант для стола

Лист ДСП 16мм

Ламинированная ЛДСП 16мм — фактически готовая столешница

Лист стеклопластика

Стеклопластик толщиной 10мм. Не забудьте покрасить краской

Композитный алюминий

Композитный алюминий для тех, кто хочет получить звонкий стол

Пошаговая инструкция по изготовлению стола для настольного тенниса своими руками

Для наглядности мы взяли одну из самых популярных схем для сборки теннисного стола своими руками. Не претендуем на ее авторство и не гарантируем правильность приведенных в ней размеров.

Из чего сделать опоры стола для настольного тенниса?

Для опор и каркаса для установки столешницы нам понадобятся:

  • доска 25 х 100, длина 1050мм — 6 шт. Ими будем соединять ножки;
  • доска 30 х 100, длина 2200мм — 2 шт. Нужны для продольных опор;
  • брус 50 х 50, длина 750мм — 6 шт. Из них будем делать ножки;
  • брусок 30 х 50, длина 850мм — 4 шт. Для усиления столешницы;

Для соединений опор, брусков, досок между собой потребуется:

  • болты М8, длиной 120–125мм — 12 шт.
  • гайки, шайбы М8 – 24 комплекта;
  • саморезы по дереву.

Чертеж для сборки теннисного стола самому дома

Внимательно изучите представленные ниже чертежи. Помните золотое правило «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Края у продольных опор закруглять необязательно, сделано для эстетического вида.

Чертеж столешницы

Чертеж №1. Столешница, на нее крепим бруски 30х50.

Продольные брусья стола из досок 30 х 100

Чертеж №2. Продольные брусья стола делаем из досок 30х100

Крепление к ножкам досок 25х100

Чертеж №3. Схема крепления поперечных досок 25х100 к ножкам стола

После ознакомления с чертежами приступаем к сборке. Начать сборку лучше всего со столешницы. Крепим к ней бруски 30х50мм (чертеж №1). Переходим к сборке опор и основания. Соединяем все поперечные доски с опорами (чертеж №3). У продольных опор нужно вырезать три сегмента шириной 100мм и высотой 50мм (чертеж №2).

Готовый каркас

Картинка №1. Готовый каркас. Собирается путем вставки продольных брусьев в пазы ножек сверху

Крепление столешницы к каркасу вид снизу

Картинка №2. Бруски на столешнице должны плотно прилегать к продольным опорам

Если все сделали правильно, должен получиться неплохой устойчивый стол. А мне только остается догадываться, на каком материале столешницы вы остановились.

Крепление столешницы к каркасу вид снизу

Готовый стол для настольного тенниса своими руками

Как сделать стол своими руками

Для тех, кто давно работает со столярными инструментами, имеет некоторый, а может быть и большой опыт изотовления и отделки мебели, материалы сайта помогут своими руками создавать не просто мебель для дома, а настоящие предметы искусства. И все это из того, что у Вас «под рукой», порой лежит не востребованное – и выбросить жалко и применить не к чему (обрезки досок разной длины, части или даже целые листы ДСП и ДВП, пластика, старые рулоны не использованных обоев и т.д.).

Не обижая читающего мастера, хочу сказать, что я знаю многих неплохих мастеров столярного дела, которые, к сожалению, губят свои столярные изделия-шедевры в процессе отделки, пользуются для отделки деревянных изделий ограниченным спектром возможностей, общепринятыми способами покраски морилкой, олифой и масляными красками или лаками. Ограниченный набор возможностей делает все предметы разных мастеров похожими друг на друга, а это не есть хорошо. На страницах этого сайта предложено достаточное количество простых способов отделки деталей мебели из ДСП, ДВП или доски, которых Вы нигде не найдете. Это мой личный опыт. Это позволит другим мастерам больше разнообразить отделку своих прекрасных изделий – ведь даже простая скамейка с хорошей отделкой может стать востребованным раритетом. Малоопытным и начинающим мастерам-мебельщикам несколько добрых советов: — никогда не бойтесь кажущихся сложностей, знайте, сделать стол своими руками – это достаточно просто; — не упускайте случая научиться чему-то новому, это крайне полезно; — всегда будьте недовольны своим изделием, скажем мягче, неудовлетворены, старайтесь следующее (даже, возможно, такое же) изделие сделать лучше и качественнее предыдущего; — применяйте для отделки готовых изделий различные материалы. Не идите по одной проторенной дорожке, экспериментируйте с материалами и способами отделки. Заметьте, одно и то же изделие при отделке разными материалами отличается кардинально. И тогда Вы станете настоящим МАСТЕРОМ своего дела. А если у Вас готовая, сделанная другими мастерами, мебель имеет уже такой возраст, что Вы задумываетесь о ее замене. Новые расходы, финансовые проблемы… Забудьте! Старую мебель можно достаточно просто и дешево, в смысле финансов, превратить в новую. Причем, заметьте, сделать ремонт старой мебели намного проще и выгоднее (независимо от ее состояния), чем покупать новую. Высокое качество изделий достигается очень просто и с малыми усилиями – достаточно знать технологию, плюс немного труда и аккуратности. Для примера возьмем старый кухонный стол с точеными ножками, который был изготовлен в прошлом веке. Превратить его в новый, современный, который по дизайну впишется в новую кухню, не так уж и сложно. В нашем примере кухня и кухонный гарнитур имеют три основных цвета – синий, серый и белый. Кухонный стол будем реставрировать с учетом этих цветов. Для этого: — отделяем крышку кухонного стола от нижней части и проводим ревизию состояния ножек и царг (царги -детали, соединяющие ножки стола, стула или табурета). Устраняем дефекты, используя различные способы (в том числе, придуманные Вами), целью которых должно быть – приведение деталей в хорошее внешнее состояние (устранены сколы, крупные царапины, выбоины и вмятины). Укрепление соединений царги и ножки стола можно сделать простыми, но надежными способами, показанными на рисунке 3. В ножке стола в месте расположения шипа царги засверливаем отверстие диаметром 3/4 диаметра самореза, заполняем столярным клеем и заворачиваем саморез. Выдавленный клей вытираем. Предпочтительнее, для ремонта использовать деревянные чопики из прочной древесины (лиственница, береза). Для них засверливаем отверстия по диаметру равному диаметру чопика, отверстия заполняем клеем и забиваем чипики, которые должны входить плотно, но не с усилием. Конечный этап (для качественной реставрации) – шпаклевание и шлифование деталей. Если ножки кухонного стола имеют непрочное соединение с царгами, постарайтесь восстановить прочность (разъедините детали, очистите соединения и склейте, имеющимся у Вас, столярным клеем). Если отделить детали невозможно без нарушения целостности, то укрепите соединение с помощью саморезов, деревянных клиньев на клею и т.д.; — проводим ревизию крышки. Если она пришла в негодность, то ее основу можно изготовить новой из листа толстой фанеры, ДСП или строганных досок с последующим покрытием износостойким материалом – пластиком. Наиболее простые варианты изготовления крышки стола (т.е. наиболее доступные способы для любого желающего сделать ремонт или отделку кухонного стола): — основа крышки вырезается из листа ДСП. Деталь слегка шлифуется с двух сторон. К нижней (невидимой) стороне пласти будущей крышки приклеиваются простые обои на клей ПВА и в один слой покрываются мебельным лаком. К верхней поверхности клеем БФ-2 приклеивается пластик (желательно использовать только этот клей, который создает очень прочное сцепление деталей ДСП – пластик, не разрушается от воздействия влаги и высоких, до +80 градусов, температур). Пластик, желательно использовать многослойный с маркой ТГ (трудно-горючий). Недостатком такой крышки является ее относительно большой вес; — основа крышки набирается из деревянных реек (брусков) любого качества, толщиной 15-45мм. (такой разброс толщины указан с учетом дизайна – чем больше площадь столешницы, тем толще, для визуального восприятия и прочности, должна быть крышка) и шириной 60-80мм. Рейки скрепляются между собой при помощи клеев для древесины или саморезами (варианты сплочения реек при изготовлении крышек столов смотрите по ссылке). К нижней стороне пласти заготовки приклеивается тонкая трехслойная фанера (можно не очень высокого качества), а к верхней части приклеивается пластик. Фанера должна приклеиваться таким образом, чтобы волокна двух основных слоев располагались поперек реек. Примечание. Если деревянная крышка кухонного стола планируется без применения пластика, то технология ее сборки из брусков несколько отличается от описанной (на этой странице не рассматривается); — основа крышки – толстая 12 (или более) миллиметровая фанера среднего качества. Сторона с лучшим качеством поверхности – нижняя сторона заготовки, покрывается лаком или краской в один – два слоя. К верхней стороне пласти приклеивается пластик. Обработка торцов крышек стола для всех вариантов, практически, одинаковая и заключается в строгании и шлифовании (после приклеивания пластика) с последующей отделкой. Как правильно и надежно приклеить пластик к основе: нижняя сторона пластика и верхняя поверхность крышки стола шлифуются крупной наждачной шкуркой, протираются и обезжириваются растворителем типа уайт-спирит или №647. Затем обе стороны смазываются клеем БФ-2, и соединяются без выдержки. Готовая деталь, ложится на твердую и ровную поверхность и равномерно прижимается грузом, особое внимание должно уделяться равномерности прижатия изделия вдоль краев. Старая крышка дощатого кухонного стола может быть восстановлена таким же способом. Для этого приготовьте бруски усиления прочности старой крышки стола шириной 4-5(см), толщина выбирается Вами в зависимости от того, какую общую видимую (на самом деле толщина крышки останется прежней плюс покрытие пластика) толщину крышки стола Вы хотите иметь. Такие бруски применяем и для зрительного увеличения толщины крышки стола, изготовленной из толстой фанеры. В случае, когда крышка кухонного стола изготовлена из ДСП, то для зрительного увеличения ее толщины (при желании), необходимо использовать планки, нарезанные из ДСП, так как деревянные рейки применять ни в коем случае нельзя, они деформируют крышку. Крепим бруски, предварительно промазав клеем, с помощью саморезов. С внутренней стороны крышки стола на ДСП наклеиваем тонкие обои и в один слой покрываем лаком или краской для влаго изоляции и придания крышке более качественный вид. После сушки, шлифуем боковины крышки стола, при необходимости, шпаклюем, добиваясь ровности поверхности для получения хорошего качества. Для покраски или создания необходимой текстуры ложем крышку пластиком вниз, на нее ставим собранную нижнюю часть и с помощь пульверизатора делаем покраску. Как и чем делать различные виды тестур читайте на странице Ремонт мебели. После высыхания окрашенных деталей, слегка шлифуем их мелкой шкуркой и покрываем матовым мебельным лаком, скрепляем все детали и получаем вот такой кухонный стол. Как видите ремонтировать или делать мебель своими руками совсем несложно, главное иметь желание творить. Ремонт мы сделали и теперь попробуем сделать кухонный стол своими руками. Этот стол будет изготовлен из дерева и совершенно другого исполнения. Вы видите стол, который может быть использован, как в качестве кухонного стола, так и в качестве стола для приема гостей или полезного украшения зоны отдыха. Сидеть за таким столом намного удобнее чем за обычным кухонным столом с четырьмя ножками, прочность его достаточно высокая с одним небольшим минусом – покрытая лаком крышка требует более бережного отношения при эксплуатации по сравнению с пластиковым покрытием. Стол сделан в 2000 году, а запечатлен в 2010. В те годы я испытавал различные способы изготовления отдельных деталей столов (это не единственный кухонный стол, сделанный из чистого дерева) и сегодня буду делать описание с учетом прошлых (из-за малого опыта) ошибок. Прежде всего начнем с пояснения метода покраски, который выполнен цветным лаком собственного изготовления. Для покраски стола и всех его деталей применялись нитроцеллюлозные лаки НЦ-218 и НЦ-2144. На их основе делается цветной лак нужного Вам колера с помощью художественной масляной краски в тюбиках. Растворитель, при этом, нужно применять номер 647. Примечание: Нельзя применять масляную краску в баночной расфасовке, так как она предназначена для эскизных работ и имеет более крупный помол, а нам нужна прозрачность. Что дает такой способ тонирования текстуры дерева: — скорость покраски, в сравнении с применением морилки, выше в несколько раз; — простота (применение морилки требует серьезной практики); — высокая светостойкость (краска практически не выцветает, незначительное изменение цвета происходит только за счет обесцвечивания лака); — возможность творить оттенки в процессе покраски и создавать неоповторимые переходы (такой возможности нет ни у одного вида отделки мебели). Процесс изготовления цветного лака следующий: из тюбика выдавливаем краску (примерно 1,5-2 сантиметра длиной) в небольшую стеклянную баночку (например, из под детского питания), заливаем нитролаком и тщательно размешиваем кистью для художественных работ номер 10 и более. Затем сливаем в стеклянную литровую банку и добавляем бесцветный лак без применения растворителя. Если цвет недостаточно сочный, повторяем процесс и, по окончании, споласкиваем маленькую баночку лаком (чтобы полностью использовать остатки краски). Колер можно составлять из нескольких цветов краски, но не более трех, а готовые цветные лаки допускается смешивать. Если Вы добились желаемого оттенка, то запоминаете весь процесс и заготавливаете цветной лак в таком объеме (плюс 20-25%), чтобы его хватило на покраску всех деталей стола (включая невидимую нижнюю сторону крышки – не менее двух слоев) не менее, чем в три слоя. Теперь Вам должно быть понятно, что лак должен иметь слабо выраженную подцветку, которая даст Вам нужный цвет деталей стола только после нанесения третьего слоя. При отсутствии опыта нужно сначала сделать покраску небольшой строганной дощечки и затем принимать решение о добавлении масляной краски (сделать цвет более насыщенным) или бесцветного лака (сделать цветной лак более прозрачным). Теперь, с помощью растворителя создаете нужную консистенцию лака для покраски с применением краскопульта. Первую покраску делаем очень жидким лаком (в лак готовой консистенции добавляем 25% растворителя) для того, чтобы лак впитался в древесину и выполнял роль грунтовки – слоя, связывающего последующие слои лака с древесиной. Кроме того, такая покраска делает текстуру древесины более выраженной, а поверхность – более прочной. В заключение отметим, что унас всегда можно приобрести готовые опоры (подстолья) для столов, готовые крышки стола (столешницы), мебельные щиты толщиной 28 и 40 мм и другой материал для самостоятельного изготовления столов.

Стол из дерева своими руками: чертежи и схемы сборки

На первый взгляд может показаться, что сделать обеденный стол из дерева своими руками довольно сложно, но то, что вы видите на фотографиях в интернете, сделано вовсе не профессионалами, а чем мы хуже? Так что стоит попробовать. Это очень надежная конструкция, сделанная из недорогого дерева и прослужит очень долго.

Преимущество самостоятельного изготовления стола из дерева

Приобрести готовый деревянный стол не составит труда, но самостоятельное изготовление обладает определенными достоинствами:

  • снижение стоимости изделия;
  • возможность самостоятельного выбора рабочего материала;
  • прочность и долговечность: даже неопытный мастер постарается сделать конструкцию надежной.

Еще человек может самостоятельно выбрать дизайн изделия, размеры, которые будут соответствовать параметрам помещения. Стол из досок можно вписать в любой интерьер, так как он бывает различной формы и конструкции. Полученное изделие станет эксклюзивным, ведь всегда можно самостоятельно разработать для него уникальный проект.

Что нужно учитывать при изготовлении стола из дерева?

Размеры. При построении стоит придерживаться некоторых параметров. Высота должна быть 75 см, длина 120 см и ширина 70 см. Доски вначале строгают, затем обрезают. Они должны быть размером 40*140 мм.

Материалы. Нам понадобятся два бруса с диаметром сечения не более 40*60 мм и длиной 70 см. Кроме этого, могут пригодятся саморезы и 4 мебельных винта длиной 100 мм с сечением 8-10 мм.

Инструменты. Для работы необходимо приготовить ножовку, рубанок, стамеску, шлифовку, шуруповерт, сверла.

Сборка и крепление. Она собирается из 5 досок, которые крепятся саморезами к брусьям. Доски ровняются по краям.

Окрашивание. Краску можно использовать исходя из ее стойкости. Наиболее удобным вариантом окрашивания является морилка или лаковое покрытие. Такие средства не только сохранят естественный вид древесины, но и защитят от избыточной влажности.

Какую древесину выбрать?

Дерево – самый популярный материал, который используют для производства столов. Причина широкого распространения заключается в уникальных свойствах:

  • простота обработки;
  • стойкость к негативным внешним факторам;
  • экологическая безопасность;
  • многообразие методов обработки и декора;
  • неповторимый природный рисунок.

Внешний вид готовой деревянной мебели зависит от разновидности используемого материала и типа его обработки. Для производства столика для дачи своими руками подходят самые разные породы дерева:

  • Бук. Твердый материал, податливый и простой в обработке. Из недостатков стоит отметить склонность к гниению, деформации при усыхании.
  • Сосна. Мягкая порода древесины, податливая и легкая, без труда пропитывается антисептическими средствами.
  • Ель. Более сложная в обработке по сравнению с сосной. Из-за большого количества сучков текстура стола будет не слишком ровной.
  • Береза. Надежная древесина, устойчива к образованию сколов, трещин. Если стол используется в условиях повышенной влажности, дерево склонно к гниению. Избежать негативных последствий можно при помощи пропитки специальными антисептиками.
  • Ольха. Однородный эластичный материал характеризуется прочностью, легким весом. Благодаря высокой смолистости дерево устойчиво к влаге, практически не гниет.
  • Дуб. Одна из самых прочных пород, отличается привлекательной благородной текстурой, поэтому часто используется в мебельном производстве.

Для создания столов из досок своими руками потребуется обрезной материал. Мебель из «горбылей» выглядит грубовато, гармонично впишется в интерьер частного дома, оформленного в охотничьем стиле. Для изготовления столешницы может использоваться срез ствола подходящего диаметра.

Стол с царговым поясом

Когда вы слышите слово «стол», разве вы не думаете о плоской панели на четырех ножках? Разве вы не думаете именно о таком столе? Да, эта конструкция – самая изначальная из изначальных. В простейшем варианте стол – типичной конструкции – состоит всего из трех видов деталей: ножки, царги и крышка (столешница). Ножки и царговый пояс образуют прочную, но тем не менее открытую опорную структуру. В структурном смысле многие столы являются столами с царговым поясом, хотя мы редко так их называем. Гораздо чаще их называют по функциональному назначению или месту их расположения: обеденный, кухонный, прикроватный, письменный стол. Такой стол, как правило, можно встретить в кухне или столовой. Его массивность создает впечатление прочности. Хотя ножки достаточно массивны, точеный профиль зрительно уменьшает их массивность. Кроме того, при-личные размеры ножек делают их идеальными для прочных столярных соединений. Несмотря на простоту конструкции стола с царговым поясом, возможно множество его вариаций. Стол может быть круглым, квадратным, овальным, прямоугольным. Его ножки могут быть квадратными, точеными, сужающимися или резными. Даже царги могут влиять на вид стола.

Простой кухонный стол прямоугольной формы в стиле минимализма легко впишется в любое помещение.

Как собрать стол своими руками?

  • Подобрать доски для столешницы. Идеальным вариантом станут шпунтованные с готовыми пазами и гребнями.
  • Обработать их до идеальной гладкости при помощи рубанка или циркулярной пилы, наждачной бумаги или шлифмашины.
  • Продольные стороны досок промазать ПВА или столярным клеем, крепко соединить в форме щита и зажать струбцинами. Через сутки струбцины снять.
  • Вырезать длинные и короткие рамы для соединения ножек (царги).
  • Изготовить простые ножки. Для этого понадобится деревянный брус, который необходимо ошкурить и отполировать. Можно приобрести и готовые резные или обычные
  • Собрать с помощью пары коксов (дополнительного крепления в виде скрытых деревянных колышков), для которых нужно предварительно просверлить отверстия диаметром 7,5–8 мм, две части стола, состоящие из ножек и короткого соединения.
  • В верхней части каждой ножки с обеих сторон просверлить отверстия для коксов на расстоянии 50 и 100 мм от верхнего края и сделать разметку под царги, соблюдая центровку и начиная от края прилегания столешницы. В отверстия добавить небольшое количество ПВА и вставить коксы до половины.
  • Получившиеся конструкции соединить с помощью длинных царг.
  • Сформировать каркас стола.
  • Сделать соединительные планки из бруса («косынки») с сечением 40×40 мм, чтобы каркас стал более устойчивым. Для более плотного прилегания к царгам бруски с размером 200×40×40 или 200×50×50 мм обрезать с двух сторон под углом 45 градусов.
  • Соединительные бруски или «косынки» прикрепить к раме стола саморезами, вкручивающимися изнутри под острым углом по отношению к доске.
  • Прикрепить столешницу, задекорировать всю конструкцию по своему вкусу/

Крутой стол из пивных крышек

Мне кажется, что мы собирали крышки от бутылок целую вечность, в предвкушении этого стола. После перемещения нашей коллекции с нами по 4 разным домам в трех разных штатах, теперь у нас есть достаточно крышек для этого стола плюс еще несколько для подходящих табуреток. Что отличает этот проект от простого мозаичного проекта, так это то, что мы покрыли стол толстой смолой, создавая вид, очень похожий на столы в вашем любимом пабе.

Данная статья является переводом, однако для удобства восприятия повествование будет идти от первого лица.

Шаг 1: Сбор крышек для бутылок

-Сдружитесь с барменами.

-Посетите переулки за местными барами.

-Приобретайте маленькие бутылки, основываясь на том, как классно выглядят крышки от них.

-Пригласите друзей, чтобы они помогли вам их собрать.

-Когда путешествуете за границу, покупайте пиво вместо сувениров.

Шаг 2: Найдите стол

Вы можете сделать стол любого размера. Я видел огромные барные столы, покрытые пенни или старыми фотографиями, но если вы не хотите хранить крышки от бутылок коробками, то для начала подойдет небольшой кофейный столик.

Шаг 3: Выложите Свой Орнамент

Мы начинали со случайного орнамента, в котором была только одна крышка для бутылки от каждого вида, который был у нас в заначке для крышек. Это оставило место для некоторых повторов, поэтому мы выстроили узор вокруг круглой формы стола.

Шаг 4: Приклеивание крышек

Возможно, вы думаете, что можете просто положить крышки и залить их смолой, но не пропустите этот шаг.

Поскольку мы покрывали наш стол прозрачной смолой, мы не слишком заботились о типе используемого клея. Я начал с контактного цемента, перешел к мебельному клею, затем к жидким гвоздям для небольших проектов и даже попробовал силиконизированную герметик. В итоге я использовал обычный старый супер-клей. Это был лучший вариант, и я советую его вам.

Так как крышки будут покрыты смолой, они просто должны прилипать к столу, так что пара точек клея — это все, что вам нужно. Не сходите с ума, потому что грязный избыток клея будет виден сквозь смолу, когда вы закончите.

Дополнительная информация, касающаяся этого шага:

Хотя я предлагаю супер-клей для этого проекта, контактный цемент действительно был самым сильным клеем. Клеи на силиконовой основе (жидкие гвозди и силиконизированный герметик), казалось, сдвигались или расширялись по мере высыхания. Супер-клей был наименее элегантным выбором, но он высыхал относительно быстро и был достаточно крепким для этого проекта. Одно предостережение: я обнаружил, что суперклей вступает в реакцию с гексан-толуольной основой контактного цемента. Они обесцвечивают и создают кристаллический нарост, напоминающий расплывчатую белую плесень, которую необходимо удалить ацетоном. Так что выберите один клей и используйте его, чтобы избежать такого рода ситуации.

Шаг 5: Подготовьте Поверхность

После того, как все было приклеено, я использовал малярный скотч, чтобы закрыть им край моего стола. Обычно это рекомендуется, чтобы избежать застывших капель смолы по бокам вашего проекта, но я сделал это, чтобы клейкая лента не сделала весь стол липким (см. Шаг 6).

Не забудьте также заклеить все отверстия на поверхности вашего стола. Я сделал это снизу, чтобы синяя лента не была видна после нанесения смолы.

Шаг 6: Постройте барьер

Если у вашего стола есть обод, вы можете пропустить этот шаг. Поскольку у моего не было обода, я должен был создать способ держать смолу на такой глубине, чтобы она покрывала крышки бутылок, не стекая сбоку. Мне нужно было что-то достаточно липкое, чтобы создать барьер против смолы, но достаточно скользкое, чтобы не прилипать к смоле.

6а. Я решил использовать алюминиевую фольгу и клейкую ленту. Во-первых, отрежьте несколько длинных полос клейкой ленты, чтобы закрыть край стола. Затем отрежьте полоски фольги примерно на 3 дюйма шириной и на 1 дюйм длиннее, чем ваши полоски клейкой ленты. Укладывая полоски клейкой ленты липкой стороной вверх, аккуратно накройте примерно половину клейкой ленты полоской фольги. Подробности смотрите на фото. Чем прямее вы это сделаете, тем лучше. Вы также можете сделать это с помощью малярной ленты и устранить необходимость покрывать края стола малярной лентой на шаге 5.

6b. Обмотайте фольгу лентой вокруг края стола, убедившись, что нижний край фольги находится чуть ниже поверхности столешницы (собственно стола, а не крышек бутылок). Подробности смотрите на фото. Причина: если липкая поверхность клейкой ленты находится над столешницей, смола прилипнет к ней и разрушит цель создания легко снимаемого барьера. Если фольга находится слишком далеко под столешницей, смола может просочиться через край, захватывая синюю ленту под ней.

Шаг 7: Покройте Смолой

Я не буду расписывать то, как смешивать смолу, так как в упаковке есть инструкция, не говоря уже о многочисленных учебных пособиях, доступных в интернете. Смола, которую я использовал, была Envirotex Lite Pour-on High Gloss Finish. Вам нужно будет распределить смолу, чтобы попасть в промежутки между крышками бутылок, а также по краям. Вот почему ваши крышки должны быть приклеены снизу, так как вы будете проводить жестким листом бумаги или пластика по поверхности крышек. Я воспользовался старой страховой карточкой, но хватило бы любого жесткого пластика или картона.

Помните, что смола сама выровняется, поэтому просто убедитесь, что у вас её достаточно, чтобы заполнить пробелы и выровнять любые высокие области. Возможно, вам захочется прикрыть свою работу, чтобы в ней не застряли случайные волоски или пыль. Теперь уходите примерно на 7 или 8 часов.

Шаг 8: Снимите ленту

После того как смола полностью застынет, осторожно начните отслаивать фольгу и ленту. Если фольга держалась относительно гладко и лента не касалась смолы, они должны легко отделяться от затвердевшей смолы. Единственная область, в которой у меня были проблемы, была там, где немного смолы просачивалось между перекрывающимися концами фольги ленты. Кроме того, было несколько пятен, где смола слегка просачивалась через край синей ленты. И то и другое было легко исправить с помощью специального ножа.

Шаг 9: Вуаля!

У вас есть отличный новый предмет для вашего дома или дворика.

Примеры работ выполненных в данном стиле:

Станки, которые могут вас заинтересовать:

Роликовая каретка. Макс. длина пропила 3200 мм. Суммарная мощность 6,6 кВт. Масса 720 кг. Наклон пилы 0-45°.

Узнайте цену

Максимальная рабочая ширина, мм — 310 Максимальный съем за один проход, мм — 3 Количество ножей в барабане, шт. — 3 Размеры рабочего стола, мм — 2020х315 Размеры направляющей, мм — 850х100

Узнайте цену

Предназначен для обработки древесины резцом, на нем можно выполнить: точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, внутреннее точение и сверление, торцевание, отрезку и прорезание канавок, обработку плоских поверхностей на планшайбе. Имеет литую чугунную станину, два подручника для обработки длинных и коротких заготовок, комплект инструментов и приспособлений. Наличие системы блокировок обеспечивает безопасную эксплуатацию. Станок смонтирован на подставке, которая позволяет устанавливать его на столе или на специальной подставке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *