Как использовать аккумулятор мнение эксперта
Перейти к содержимому

Как использовать аккумулятор мнение эксперта

  • автор:

Эксперт «За рулем» нашел решения, которые помогут быстрее реанимировать севший аккумулятор

В холодную пору часто возникают трудности с пуском двигателя, связанные с несколькими основными причинами: пуск мотора затруднён вследствие более густого масла, поэтому разряд происходит быстрее, во-вторых, на морозе способность АКБ к подзарядке от генератора становится меньше из-за окружающей температуры. Эксперт «За рулём» рассказал, как быстрее реанимировать севший аккумулятор.

Самый действенный способ, если ваш ежесуточный пробег не превышает и 50 км без остановки работы двигателя: снять аккумулятор и занести в тёплое место. Лучше, советует эксперт, поставить элемент питания в ёмкость с тёплой водой. Необходимо дождаться, когда АКБ прогреется снаружи и внутри и поставить на зарядку. В этом случае восполнение энергии будет ощутимо быстрее.

Другой способ подойдёт, если вы собираетесь в поездку на дальнее расстояние. В таком случае нужно привести аккумулятор в чувства доступными методами — «прикурить» от другой машины, бустера, пускозарядного устройства — и отправиться в путь. В движении подкапотное пространство хоть немного, но прогреется, поэтому ток от генератора АКБ будет принимать охотнее.

Самый неэффективный способ — поставить аккумулятор на зарядку на открытом воздухе, не снимая его со штатного места под капотом. Ждать придётся долго, так как «начинка» батареи холодная и наименее восприимчива к заряду.

На что действительно стоит обращать внимание при покупке аккумулятора и как не угробить АКБ в первую зиму?

Муки выбора покупателя – типичная проблема современных потребителей. На сегодняшний день рынок автомобильных запчастей в Санкт-Петербурге перенасыщен. В сотнях магазинов, продавцы предлагают купить лучший, по их мнению, автомобильный аккумулятор. Но всегда ли совет продавца полезен?

В данной статье мы продолжаем развеивать «мифы» о аккумуляторных батареях, помогаем сделать правильный выбор АКБ и даём советы по зимней эксплуатации этих устройств.

Миф №1. Надежность аккумулятора зависит от его веса.

Собираясь купить аккумулятор, не стоит ориентироваться на его вес. Основа у батареи одна, а вот присадки разные, как в моторном масле. Они наделяют аккумулятор определенными свойствами и непосредственно влияют на его стоимость. Несмотря на то, что АКБ разных брендов имеют схожую простую конструкцию, компоненты-присадки, входящие в активную массу, могут быть разные. При этом о составе модификаторов производители предпочитают умалчивать. Так что для тех, кто хочет заменить аккумулятор и купить новый, такая информация останется секретной. Но именно эти добавки в большей степени влияют на предельный пусковой ток, а не масса чистого свинца. Дешёвый и менее качественный аккумулятор, может быть тяжелее более технологичной и качественной батареи. Поэтому при покупке обращайте внимание не на вес аккумулятора, а на его характеристики – ёмкость и пусковой ток.

Вес аккумулятора

Миф №2 Превышение «ампер-часов» может привести к сжиганию электросистемы.

Главным критерием для покупателя, который решил заказать аккумулятор, должен стать предельный ток, выдаваемый батареей. Эта величина обычно прописывается на корпусе АКБ как CCA, ток холодной прокрутки, cold cranking amps. Чем больше этот показатель, тем быстрее мотор будет запускаться в зимний период. Например, у аккумулятора емкостью 60 Ач максимальный ток может варьироваться в пределах 480-620 А, хотя размеры батареи будут одинаковые. А разница существенная!

Емкость батареи в Ач не должна быть ниже штатной, которая указана в инструкции к транспортному средству. При этом можно купить аккумулятор большей ёмкости чем штатный на 5-15%, но в пределах разумного, не стоит ставить вместо аккумулятора 60а ч, батарею , 75а/ч, 95 или 100а/ч. Так что утверждению о возможности сгорания генератора или стартера из-за повышенной емкости батареи не стоит верить.

Миф №3 Для проверки исправности аккумулятора можно использовать только нагрузочную вилку.

Отправляясь в магазин, чтобы заменить аккумулятор на новый, покупатель часто просит продавца проверить его старый АКБ. Продавец тыкает в клеммы батареи нагрузочной вилкой, и прибор часто показывает напряжение размкнутой цепи в норме (более 12,4В), под нагрузкой напряжение не падает – вроде АКБ исправна. Конечно, такой вариант проверки работоспособности батареи лучше, чем ничего. Однако через чур серьезно относиться к нему не стоит.

Основной характеристикой АКБ является предельный ток, который способен выдать аккумулятор. Именно по величине пускового тока можно определить «запустит» ли аккумулятор автомобиль. Самый простой способ измерить этот показатель – это использование специального электронного тестера. На практике мы часто встречали батареи с нормальными показателями напряжения, но очень низким пусковым током и, как следствие, такая батарея при незначительном понижении температуры, перестаёт справляться с запуком автомобиля.

Нагрузочная вилка не всегда показывает работоспособность батареи.

Тестер для аккумулятора

Миф №4 Замерзшую батарею можно «прикурить» и она заработает.

Чтобы батарея оставалась рабочей после разряда при минусовой температуре, ее следует снять с машины, поставить в теплое помещение, оттаять и зарядить, используя зарядное приспособление. Если этого не делать, то придется очень скоро заменить аккумулятор. Становясь менее плотным, электролит начинает кристаллизоваться. Поскольку этот процесс происходит на дне, то ток идет только вверху пластин. В результате чего они деформируются, осыпаются и прожигаются от коротких замыканий.

Замерзшая аккумуляторная батарея

Как только замерзшая батарея запускается, она начинает моментально заряжаться. А это идет только ей во вред. Исправить ничего уже не получится. Хотя АКБ еще немного и поработает, но уже скоро потребуется ее замена. Если в результате замерзания батареи стенки корпуса раздулись, подобно бочке, то пришло время заказать аккумулятор с доставкой взамен испорченному. Вернуть к жизни его не получится, поскольку кристаллизация электролита вызвала разрушение пластин и активной массы в них не осталось.

Кстати, можно проанализировать состояние АКБ без использования нагрузочной вилки и ареометра. Потребуется вольтметр – он есть в каждом цифровом тестере. Возьмем, к примеру, стандартную свинцово-кислотную батарею напряжением 12 В. По ее напряжению без нагрузки можно судить об уровне заряженности АКБ. Если оно снизилось до 11 В, то аккумулятор полностью разряжен.

Замерзший аккумулятор нужно сначала отгореть, а потом уже что-то с ним делать.

Не знаете, какой акмулятор стоит на вашей машине? Воспользуйтесь нашим онлайн каталогом, с помощью которого можно осуществить подбор АКБ по марке авто.

Советы экспертов

Любой владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с необходимостью замены аккумулятора. Конечно же, редко кто меняет аккумуляторную батарею, поскольку пришел положенный срок. В основном большинство, как начинающих, так и водителей со стажем сломя голову летят в автосервис с началом холодов, когда минусовая температура окончательно добивает старую батарею на их машине. Одни пользуются помощью работников СТО, но есть и такие, кто покупает аккумулятор самостоятельно. Именно для них и предназначена данная статья.

АККУМУЛЯТОР – ТОНКОСТИ ВЫБОРА

Чтобы сделать правильную покупку, конечно же, необходимо знать несколько немаловажных моментов. Итак, изначально стоит обратить свое внимание на:

Основная разница между этими тремя классами зависит от использованных в устройствах технологий. Наиболее выгодными в плане соотношения «цена-качество» являются батареи класса Стандарт. Дело в том, что с увеличением класса повышается его цена, а также растет качество. Самые качественные батареи отличаются от экономичного варианта увеличенным сроком службы, большей гарантией и уровнем стартового тока. Причем разница по срокам эксплуатации может достигать пары лет, гарантия может быть более длительной (от полугода и до полутора лет), а показатель тока выше на 30 — 120А.

«ХОЛОДНЫЙ» И «ГОРЯЧИЙ» СТАРТ

По своей сути оба данных параметра имеют непосредственное отношение к величине стартового тока. Дело в том, что, как мы уже писали выше, классическая величина стартового тока исчисляется из расчета температуры плюс 27 градусов Цельсия. Однако температурный режим на просторах нашей необъятной Родины столь широк, что классические 27 градусов встретить будет сложно. Именно поэтому в дополнение к основной классификации также используется понятие «тока холодного запуска» и «тока горячего запуска».

«Ток холодного запуска» – это число ампер, вырабатываемых батареей за тридцать секунд при низкой температуре (-18оС) без уменьшения показателя напряжения до минимально требуемого на старте (7.2 вольт). Чем больше величина тока холодного старта данной батареи, тем выше ее стартовая мощность.

«Ток горячего запуска» — это количество ампер, которые вырабатывает батарея в летние месяцы, при условии сильного перегрева мотора. По своей сути, что «горячий», что «холодный» старт требуют в два раза больше мощности, чем в эксплуатации при стандартных условиях. Причем «горячий старт» даже проблематичней, особенно если мотор на машине стоит высококомпрессионный, с большим объемом, а сам автомобиль оснащен кондиционером. Это лишний раз доказывает необходимость внимательного выбора аккумуляторной батареи в соответствии с типом мотора машины.

ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

По типу заводской поставки:

По типу обслуживания:

Обслуживаемые батареи найти пока еще можно, но вот нужно ли? Их можно починить при коротком замыкании, но зато они менее прочные, так как делаются не из пластика, а из эбонита. К тому же, они залиты мастикой, которая по мере загрязнения перестает выполнять изоляционные свойства, и энергия из батареи уходит «на ветер».

В основном на рынке представлены малообслуживаемые варианты. И в чем-то это вполне резонно. Ремонт аккумулятора должен проводить только знающий человек, желательно профессионал, а не дядя Вася из соседнего гаража, да и к тому же, если аккумулятор посажен и барахлит, то его лучше поменять на новый. Так будет и безопасней, да и дешевле в итоге выйдет.

Необслуживаемых аккумуляторов на рынке крайне мало и для наших широт они не подходят. Вот для Европы с ее мягким климатом и постоянством нагрузок при эксплуатации можно сделать выбор в пользу такого аккумулятора, только вот выпускаются они не для всех моделей машин, да и стоят прилично.

МАРКИРОВКА НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ:

  • Параметр «Емкость батареи». Это, пожалуй, основной параметр, которым нужно руководствоваться. Причем у каждой модели автомобиля он разный. Как и в любой батарее, емкость – это показатель объема энергии, которую может накапливать во время зарядки и хранить данный аккумулятор. Его считают в ампер-часах. Максимальная емкость полностью заряженного аккумулятора указывается на его корпусе. Маркировка при этом имеет вид 6СТ-55, 6СТ-60, что значит, что емкость батареи не превышает 55 — 60 Ач. Еще один параметр, который в последнее время все чаще используется, это срок, в течение которого заряженный аккумулятор сможет отдавать ток с силой двадцать пять ампер при 27 градусах выше нуля. При емкости батареи в 55 — 60 Ач время отдачи энергии составляет порядка одной сотни минут. Причем стоит отметить, что покупать аккумулятор с большим объемом энергии, чем нужно вашей машине, не стоит – это пустая трата средств.
  • Параметр «Размеры и тип подключения клемм». В автомобильной промышленности габариты и клеммные разъемы имеют стандартные размеры. Тут у вас два пути – либо тщательно изучить свой старый аккумулятор, либо обратиться в автосервис, сказать, какой модели у вас машина, и получить дельный совет. Причем стоит отметить, что, хотя в основном размеры и форма корпусов аккумуляторов довольно идентичны, существуют автомобили, чьи батареи имеют целый ряд отличий. В основном речь идет о продукции японского автопрома, так как у данных машин батареи обычно уже и выше. Что же касается разъемов, то тут необходимо иметь точные данные об их расположении. Дело в том, что если купить батарею с «минусом», расположенным на другой стороне, то может быть провод будет коротким и его не хватит для правильного подключения. Либо, что еще хуже, при неправильном изначальном подключении можно не только спалить часть приборов-потребителей энергии в салоне, но и саму новую батарею.
  • Параметр «Стартовый ток». Данный показатель характеризует возможность поступления энергии к стартеру, который крутит еще не нагретый двигатель на старте. Обычно он связан с классом батареи и ее объемом, но бывает и так, что на данный параметр нужно смотреть более внимательно. При выборе аккумулятора он имеет значение, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с низким температурным режимом, изношенный и видавший виды двигатель которого заправляется маслом высокой вязкости. Стоит отметить, что аккумулятор стандартного типа рассчитан на эксплуатацию при плюс 27 градусах по Цельсию. При данном температурном режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. Зато когда температура на улице падает до минус 18 градусов, то стартовые показатели того же самого стандартного аккумулятора теряют 60 процентов мощности, а на оставшихся 40-ка далеко не уедешь – их не хватит, чтобы завести мотор. Таким образом, в холодном климате нужно иметь батарею в два раза большей емкости, чем при 27 градусах.
  • Параметр «Ценовая политика». Данный параметр выбирается сугубо из личных соображений и величины бюджета, который вы готовы потратить на данную покупку. Все аккумуляторные батареи можно разделить на три класса. В каждом классе, который отличается ценой, можно подобрать устройство, которое предназначено для каждой конкретной марки авто. Итак, три класса – это:
  • Эконом;
  • Стандарт;
  • Премиум.
  • Сухозаряженные – имеют больший срок хранения, так как не имеют электролита;
  • Залитые – заливаются электролитом и сразу готовы к эксплуатации.
  • Обслуживаемые (можно ремонтировать);
  • Малообслуживаемые (подлежат частичному ремонту);
  • Необслуживаемые (не ремонтируются).
  • стартовый ток — указывается как ГОСТ (на отечественных), SАЕ (стандарт США), ЕN (стандарт Единой Европы) и DIN (стандарт Германии), ток холодной прокрутки (ICC, CCA), ток стартерного заряда (IP);
  • номинальная емкость — выглядит как 55 Ah, измеряется в ампер-часах;
  • номинальное напряжение – выглядит как 12 V, измеряется в вольтах;
  • дата изготовления – особенно актуальна для залитых аккумуляторов;
  • страна-изготовитель, завод-производитель, адрес предприятия.
Как правильно прикурить аккумулятор?

  • Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
  • Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
  • Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
  • Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора».
  • Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
  • Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
  • Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
  • После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
  • Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
  • Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
  • По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».

Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны. На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

Важная информация по эксплуатации аккумуляторных батарей

1. Аккумуляторы автомобильные, мотоцикл етные должны быть всегда чистыми, сухими, а металлические части покрыты тонким слоем кислотонесодержащего вазелина или антикоррозионного средства. Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.

2. Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.

3. Пуск двигателя производите короткими (5 -10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.

4. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 — 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.

5. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 6 месяцев подзаряжать от зарядного устр ойства, а также в случае ненадёжного пуска двигателя.

6. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.

7. Разряженный автомобильный или мото аккумулятор, следует в течение двух дней зарядить, так как в противном случае появляются неисправимые дефекты. Электролит, разряженного автомобильного аккумулятора на 50% замерзает, при температуре -10°С, а полностью разряженный аккумулятор замерзает при температуре 0°С. ВНИМАНИЕ! Если Ваш автомобильный аккумулятор замерз, он уже восстановлению не подлежит, т.к. рвется сепораторный конверт, и осыпаются пластины, для дальнейшей эксплуатации автомобильный аккумулятор не пригоден и подлежит замене.

8. Разряженный аккумулятор автомобильный, заряжается следующим образом: Аккумуляторная батарея снимается с автомобиля, причем сначала отключается зажим отрицательного полюса (масса ). Отключается зарядное устройство — ВЫКЛЮЧЕНИЕ (OFF ), вытаскивается штепсельная вилка, выполняется правильное подключение (зажим положительного полюса на положительный полюс, зажим отрицательного полюса на отрицательный полюс), вставляется вилка и включается зарядное устройство на ВКЛЮЧЕНИЕ (ON ). Затем настраивается мощность тока зарядки на 1/10 двадцатичасовой емкости (например : автомобильный аккумулятор 100 Ач заряжается путем 100 Ач/10, т.е. 10 А). Зарядка продолжается от 10 до 14 часов, в зависимости от степени разрядки. После окончания зарядки зарядное устройство отключается (ВЫКЛЮЧЕНИЕ — OFF), вытаскивается штепсельная вилка, отключается сначала зажим отрицательного полюса, а потом зажим положительного полюса. Зарядку автомобильного аккумулятора следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении! Температура электролита при зарядке не должна превышать 55°С. После зарядки аккумулятор автомобильный следует очистить осушить и установить в автомобиль или мотоцикл. До установки аккумуляторной батареи в машину все потребители энергии должны быть отключены вследствие возможности искрообразования на выводах полюсов при подключении и опасности возникновения взрыва.

9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи

Инструкция по технике безопасности

1. Выделяющаяся при заряде батареи смесь водорода с кислородом ВЗРЫВООПАСНА. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить вблизи батареи, пользоваться открытым огнём, допускать образование искры, в том числе замыкать полюсные выводы аккумулятора.

2. Не наклоняйте батарею более чем на 45° во избежание вытекания электролита.

3. Электролит — агресивная жидкость. При попадании его на незащищённые участки тела немедленно обильно промойте их водой, а затем 5% раствором соды и аммиака. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

4. Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля должно производиться при отключённых потребителях. Вначале присоединяется положительный вывод, затем — отрицательный; отсоединение производится в обратном порядке.

5. Батарея должна быть надёжно закреплена в штатном гнезде автомобиля, соединительные клеммы плотно зажаты на полюсных выводах, а сами провода прослаблены.

Зарядка автомобильного аккумулятора

При правильной эксплуатации батареи регулярная подзарядка не является необходимой. Аккумуляторы с напряжением холостого хода менее 12,3 В необходимо подзарядить. Перед подзарядкой снимите аккумулятор с машины. Если аккумулятор долгое время не эксплуатировался или разрядился в результате длительной эксплуатации автомобиля, его нужно обязательно зарядить. Зарядка должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении. Для зарядки необходимо использовать зарядное устройство только со встроеным электронным регулятором. Во время зарядки аккумулятор не должен нагреваться. В противном случае следует прервать зарядку. Соблюдайте полярность при подключении зарядного устройства для автомобиля, включайте его только после подключения к батареи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *