Как завести карбюраторную машину
Перейти к содержимому

Как завести карбюраторную машину

  • автор:

Как завести машину?

Давайте рассмотрим технику правильного запуска автомобиля.

Заводим авто с МКПП

Для того чтобы запомнить, как заводить машину на механике, нужно понять, что способствует, а что мешает запуску автомобиля. Во-первых, полная зарядка АКБ делает пуск мотора легким и непринужденным. Во-вторых, отключение коробки передач нажатием до упора педали сцепления позволяет существенно уменьшить нагрузку на стартер в момент запуска.

Как правильно заводить карбюраторную машину? Если мотор оснащен карбюратором, необходимо выдвинуть до упора рычаг ручного подсоса топлива, чтобы обеспечить его поступление в топливную систему в достаточном количестве. После пуска мотора нужно вернуть рычаг в штатное положение.

Как правильно заводить инжекторную машину? Такие автомобили оснащены электронным блоком управления, который самостоятельно регулирует процесс приготовления топливной смеси. Вмешательство в его работу путем нажатия педали газа может только усложнить процесс пуска двигателя. Можно вывести несложный алгоритм запуска автомобиля на механике:

  • поставить авто на стояночный тормоз;
  • выжать педаль сцепления до пола;
  • в карбюраторной машине выдвинуть рычаг подсоса до упора;
  • в инжекторном автомобиле ничего нажимать не нужно;
  • запустить двигатель ключом зажигания;
  • перевести рычаг подсоса в начальное положение.

Как правильно завести машину автомат и поехать?

Автомобиль с АКПП откажется заводиться, если рычаг переключения режимов будет находиться в активном положении (D, R или M). Запуск возможен только в положении P (парковка) или N (нейтраль).

Как правильно заводить машину с АКПП? Для пуска двигателя необходимо переместить рычаг управления режимами в положение P, нажать педаль тормоза и запустить мотор с помощью ключа зажигания. Все контрольные функции выполнит система электронного управления. Нажатие педали тормоза исключает вероятность произвольного начала движения.

Как правильно завести машину после долгого простоя?

Если автомобиль простоял без движения до полугода, его можно завести обычным способом после зарядки АКБ. Если период стоянки был более длительным, потребуется основательная подготовка к запуску:

  • зарядка или замена АКБ;
  • замена масла в двигателе;
  • замена приводных ремней основного и вспомогательных агрегатов;
  • впрыскивание в цилиндры смеси, облегчающий запуск.

После тщательной подготовки можно приступать к запуску мотора.

Сомневаетесь, что мы сможем вам помочь?

Просто позвоните и опишите свою проблему.
Мы точно скажем можно или нельзя решить вашу проблему на дороге и какие варианты решения существуют.

Как правильно запускать карб-моторы — три режима запуска

Причём это будет разговор о правильно отрегулированном карбюраторе!
А что это значит?
А это значит, что система ХХ должна быть отрегулирована винтом качества на режим обеднённой смеси, при которой обеспечивается необходимый минимум выброса СО. Как такой регулировки достичь — это наша преамбула 🙂

Напомню, что регулировку системы ХХ нужно производить на прогретом горячем моторе. Предварительно сразу устанавливаем винтом Количества (я его называю винтом оборотов двигателя) обороты 800об/мин. Заворачиваем винт Качества до ощутимого падения оборотов. Это наша исходная точка настройки.

Теперь винтом Качества надо найти максимум оборотов — найти верхушку «горки» (графика). Нашли максимум? — это и есть оптимальная работа на стехиометрической смеси (то есть 1:14,7). Но штука в том, что в этом режиме топливо сгорает не полностью, а не полностью сгоревшим продуктом и является этот газ СО, подышав которым можно отравиться (гемоглобин в крови повредится и кровь перестанет переносить кислород!)

Теперь винтом Количества установить обороты 900об/мин (на 100 больше нормы). И теперь магия: винт Качества заворачиваем — обедняем смесь, — до тех пор, пока обороты не упадут до 800об/мин. Так примерно на глазок без измерителя СО можно достичь требуемых показателей по выхлопу. Можно ещё придушить, тогда СО вообще будет «на нулю», но этого не надо делать.
—————————————

Итак, горячий мотор на ХХ работает на немного обеднённой смеси. А что будет при холодном моторе? При холодном моторе смесь будет сильно обеднённой, настолько, что искра не сможет её поджигать! Почему это так: Карбюратор РАСПЫЛЯЕТ бензин в воздухе в мелкие капельки! Получается не смесь воздуха и ПАРОВ бензина, а смесь воздуха и капелек бензина. Капельки искрой не воспламеняются. Именно смесь паров бензина в воздухе является горючей смесью, способной к воспламенению искрой. Пока смесь воздуха с капельками проходит по горячему впускному каналу, потом всасывается, потом сжимается — все капельки благополучно испаряются. Но не на холодном моторе! И что делать на холодном моторе? — надо обеспечить ПОДСОС доп. бензина, чтоб капелек было больше в воздухе и с них испарилось больше паров!

1. ЗАПУСК ОСТЫВШЕГО МОТОРА — выполняем С ПОЛНОСТЬЮ вытянутым подсосом, НЕ нажимая на педаль газа! (Обычно полезно перед запуском, а это обычно в гараже, подкачать бензин вручную насосом в поплавковую камеру) «Подсос» является не просто «воздушной заслонкой на тросике», а «автоматическим пусковым устройством». Когда вы «подсосом» перекрываете воздушную заслонку — это ещё не всё! Вакуумное автоматическое пусковое устройство ПРИОТКРЫВАЕТ её в зависимости от оборотов при запуске стартёром! Эта система так отрегулирована, чтоб без педали газа сама обеспечила нужное дозирование бензина, приоткрывая закрытую тросиком воздушную заслонку подсоса! (Но это всё действует только при полностью вытянутом подсосе!) Если в этот момент ещё и жмякать по педали газа — вы всё напутаете и будете исправный автомобиль долго заводить! Холодный мотор на подсосе заводится не прикасаясь к педали газа просто на раз! Если не с полтычка, то с первого тычка заводится! Теперь уже задвигайте подсос по ситуации и по мере прогрева. Как отрегулировать это самое «пусковое устройство» — это отдельная тема, там есть свои винт Количества и винт Качества, пусковой зазор в заслонке и обороты прогрева…
ДА, есть приём — перед запуском холодного мотора пару раз нажать педаль газа — впрыснуть из ускорительного насоса в коллектор немного бензина, подождать пару секунд пока он испарится и заводить. Наверное в морозную погоду это оправданно. Если бы ещё быть уверенным. что там что-то впрыскивается, ведь с прошлого запуска у нас остатки бензина испарились в том числе и из УН… :)))

2. ЗАПУСК ГОРЯЧЕГО ТОЛЬКО ЧТО ОСТАНОВЛЕННОГО МОТОРА — выполняем с полностью утопленным подсосом. (естественно) И снова НЕ трогаем педаль газа! Система ХХ сама всё дозирует как надо! Начнёте жмякать по педали — набрызгаете в горячий коллектор бензина, он сразу испарится и будет вам «паровая пробка» в коллекторе — переобогащённая парами смесь! Снова будете полностью исправный автомобиль долго мучить стартёром.

3. ЗАПУСК ГОРЯЧЕГО МОТОРА ПОСЛЕ НЕДОЛГОГО ПРОСТОЯ — мотор всё ещё прогретый и запускается тоже без подсоса. Но в этом случае есть нюанс: дело в том, что современные бензины кипят при температурах ниже температуры мотора! При 60-70 градусах… То есть, когда вы едете, карбюратор горячий — бензин у него в попл. камере тупо кипит! Пока мотор работает, это кипение никак не мешает — свежего воздуха хватает, чтоб продуть эти пары, и они учтены в регулировках, ведь когда вы настраивали винтом Качества, бензин тоже кипел!
НО когда мотор постоял — бензин из попл.камеры испарился, а пары скопились в большом количестве в коллекторе и в кастрюле! Двигатель не запустится, пока эти пары не продуются свежим воздухом! Если вы ещё и начнёте по педали жмякать — ещё набрызгаете бензина, ещё хуже сделаете…
В ЭТОМ РЕЖИМЕ надо перед началом запуска, один раз нажать педаль газа и удерживать нажатой примерно на 1/3 и запускать удерживая её нажатой. Да, немного впрыснете бензина из УН. (поэтому лучше всего нажать педаль сразу после включения стартёра) Но вы приоткроете заслонку! И при начале запуска, мотор быстро продует коллектор свежим воздухом и запустится уже с третьего-пятого тычка! (тут ещё и надо, чтоб насос накачал бензина в попл.камеру) Тут уж педалью уловите момент запуска и прогазуйте — продуйте окончательно коллектор на повышенных оборотах, мотор как-бы прокашляется и заработает ровненько, тут и можно отпустить педаль газа.

Ну и ясное дело, если мотор отказывается заводиться в указанных случаях, знать имеются какие-то неполадки или нарушения регулировок. Для работы ИСПРАВНОГО мотора нужны две вещи: приготовление правильной горючей смеси и зажигание. Если оба ингредиента приготовлены — у исправного мотора нет шансов НЕ запуститься.

Дополню и то, что карбюратор рассчитан на приготовление смеси и запуск мотора при пусковых оборотах не ниже 200об/мин. (на самом деле запуск происходит и при значительно меньших оборотах.)

Как завести карбюраторный двигатель?

В наше время эта тема уже практически перестала быть автомобильной, однако карбюраторные двигатели не ушли в прошлое совсем, оставшись на бензопилах, газонокосилках, лодочных моторах, мотоциклах или иных простейших агрегатах, и потому вопрос их заводки продолжает оставаться актуальным. Посему знание алгоритма поиска неисправности может вам пригодиться при решении житейских проблем на даче или на отдыхе.

Двигатель с магнето

Магнето – это катушка зажигания, вмонтированная прямо в корпус мотора и приводимая в работу магнитом на коленчатом валу двигателя. Сиречь – штука, сработанная насмерть и регулировкам не подлежащая.

1. Подкачали топливо в карбюратор (обычно наличие бензина видно через пластиковый насос) и закрыли заслонкой обогатителя (это положение рычага обогатителя часто так и маркируется: труба с перекрывающей ее заслонкой).

2. Крутанули пару раз двигатель.

3. Включили зажигание.

Проверяем, правильно ли стоит заслонка карбюратора: на обогащение смеси – или открывает доступ лишнему воздуху?

Делаем еще попытку. Не завелась?

Тогда выкручиваем свечу, смотрим. Если влажная, переходим к пункту «9»; если сухая, то…

5. Заглядываем в бак – возможно, бензина на донышке, и он не подсасывается. Тогда будет достаточно его долить.

Если топливо есть, то…

6. Прокачиваем еще раз, следя через прозрачные трубочки бензопроводов, что бензин там действительно двигается (пузырьки бегут). Если пузырьков нет – значит, одна из трубок засорилась. Нужно аккуратно стянуть их и продуть, если нужно – прочистить. Особое внимание обратите на колобаху, что болтается в баке. Это фильтр, и он может засориться.

Очень важно! Иногда пластиковая трубка в баке просто неудачно изгибается, и заборный фильтр в рабочем положении оказывается выше уровня топлива. При проверке обратите внимание на этот хитрый нюанс.

Делаем еще попытку завестись. Не получилось?

7. Скручиваем карбюратор. Он подает топливо в воздушное жерло через тонкий медный жиклер, который способен засориться. Благодаря золотому цвету жиклер легко определяется, и отверстие в нем следует аккуратно, не прикладывая силы, прочистить тончайшей иголочкой или проволочкой. В идеале – продуть или промыть.

Все, в топливной системе ломаться больше нечему.

Собираем все на место и успешно заводим двигатель. Но если не завелся, то…

8. Набираем бензин в какую-нибудь брызгалку и, прокручивая двигатель, пшикаем в зев карбюратора.

Мотор чихнул и кашлянул? Значит, подачи топлива все же не было. Проверяем еще раз всю систему. Если топливо поступает в карбюратор, но не попадает из него в двигатель – карбюратор нужно прокипятить со стиральным порошком – эта процедура очень хорошо очищает устройство от накопившейся грязи. Если и это не поможет – то менять.

Правда, в карбюраторе маломощных бензодвижков, кроме жиклера, ничего нет… Так что – поломка очень маловероятна.

9. Если свеча влажная – плоскогубцами прижимаем свечу к обрешетке двигателя и прокручиваем его.

Если искра проскакивает – все в порядке, слегка уменьшаем зазор и вкручиваем свечу обратно.

10. Подбиваем боковой электрод к центральному, до предела уменьшая зазор. Прижимаем свечу к обрешетке и прокручиваем двигатель. Искра есть?

Если есть – свечу желательно поменять, но временно мотор должен завестись и так.

11. Вынимаем свечу, вместо нее в колпачок вставляем гвоздь или шуруп, подносим к обрешетке и удерживаем (плоскогубцами с изолированными ручками! Не рукой!) с зазором не больше миллиметра. Прокручиваем. Искра есть?

Если есть – выбрасываем свечу, ставим другую. Если нет, то…

12. Добираемся до магнето и сдергиваем с клеммы подключенный к нему провод.

Это выключатель – замыкает катушку на корпус, когда нужно остановить двигатель. Если в системе «коротыш» – этот провод не позволит магнето работать.

Убираем гвоздь. Свеча реабилитирована, возвертаем ее на место. Прижимаем к обрешетке, прокручиваем двигатель. Искра есть?

Если есть – вкручиваем и заводим. Если нет – магнето умерло. Ремонту «на коленке» не подлежит.

Очень важно! Чтобы заглушить мотор, работающий без системы выключения (сдернут провод с магнето), нужно закрыть обогатительную заслонку карбюратора, а затем резко открыть дроссель. Переобогащенная смесь не загорится, и двигатель встанет.

Двигатель с аккумулятором

Аккумуляторами оснащаются все мало-мальски сложные агрегаты от шуруповерта до многомоторного авиалайнера, и потому эта глава получится куда более подробной. Рассмотрим сразу наиболее сложный из возможных аппаратов, поскольку, поняв, как можно поставить на ход размороженного мамонта, с более простыми автосуществами вы справитесь шутя. Просто откройте книгу на данной странице, опустите устаревшие советы – и проблемы будут решены.

Например, если машина стояла не 20 лет, а 20 дней – ее двигатель не обязательно прокручивать ключом, а если контактной пары в прерывателе-распределителе нет – то и регулировать ее незачем.

Итак, допустим, что внезапно вам в наследство достался бронированный «ЗИМ» любимого отца советских автомобилистов мудрого товарища Сталина или круче того – один из лучших автомобилей человеческой цивилизации, победитель знаменитых автогонок «British Saloon Car Championship», призер трансконтинентальных ралли «Лондон – Сидней», «Лондон – Мехико», «Тур Европы», «Золотые пески» и многих других, знаменитый и легендарный «Москвич-412»!

Долгая стоянка характерна тем, что машина «отвыкает» работать. Многие контакты окисливаются и становятся менее надежными, масло стекает вниз, оставляя узлы «сухими», детали двигателя прилипают друг к другу, в цилиндры и впускные каналы проникает влага, крайне отрицательно относящаяся к попыткам ее поджечь.

Соответственно, первое, что рекомендуется сделать после долгой стоянки – это взять ключ, накинуть его на гайку коленвала и несколько раз «провернуть» двигатель, разлепляя детали и разгоняя масло по узлам (ключ далеко не убираем, может пригодиться). Только после этого можно без опаски приступать к собственно заводке.

Теперь исследуем возможные проблемы, из-за которых машина может не завестись.

При включении зажигания на приборной панели не загорается ни одна лампочка.

Причины: возможно, у вас вчистую «сел» аккумулятор; возможно, на клеммах плохой контакт. Но скорее всего, товарищ Сталин перед долгой стоянкой выключил массу или скинул клемму аккумулятора. Так что открываем капот, смотрим на клеммы АКБ. Если на них видна сизая плесень – клеммы снимаем, тщательно промываем водой, протираем, ставим на место, на совесть затягиваем. Заодно осматриваем подкапотное пространство и визуально проверяем состояние прочих клемм, а также прощупываем контакты высоковольтных проводов, каждый из них втыкая как можно глубже в свечи.

Высоковольтные провода – толстые и похожие на трубки, трудно с чем-то перепутать. Они идут от блока, от свечей, к трамблеру (втыкаем поглубже), потом центральный от серединки трамблера к катушке (аналогично).

Очень важно! Примерно треть неисправностей электрики в машине – это именно «подвылезшие» провода.

Если воздух влажный – все высоковольтное хозяйство полезно насухо протереть и опрыскать «Вэ-Дэшкой» или осушителем системы зажигания.

Заодно смотрим, не распухли ли конденсатор (маленький бочонок на боку трамблера) или катушка. Если распухли, потеряв правильную цилиндрическую форму – значит, им хана. Даже если еще работают – скоро откажут. Они распухают из-за пробоя изоляции (начинают греться и вспучиваются).

Если высоковольтных проводов нет – значит, вас обманули и вместо благородного «М-412» подсунули какой-то ширпотреб вроде «Феррари» или «Акуры» с индивидуальной катушкой на каждую свечу (и половину процедур вам можно пропустить).

Попытка номер два: пытаемся завести снова.

Стартер крутит, а мотор не заводится?

Что же, как гласит древняя месопотамская мудрость, в двигателе есть только две неисправности: или нечему гореть, или нечем поджигать.

Для выяснения причины плохого пуска в карбюраторном двигателе начать желательно с выкручивания свечи первого цилиндра.

1. Если она сухая – значит, двигателю не хватает бензина, и нужно разбираться с подачей топлива. Поиск поломки осуществляется следующим образом:

Проверьте наличие бензина в карбюраторе. На большинстве автомобильных карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть, плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Если топлива нет, то…

Попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор. Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им снизу вверх. Если вы чувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного.

Кстати, залипание иглы – распространенная проблема. Чтобы от нее избавиться, на части импортных карбюраторов поплавок заменен на трубку слива избыточного бензина обратно в бак. Но получилась замена «шила на мыло» – при засорении трубки бензин хлещет из таких карбюраторов через край. Имейте в виду, если столкнетесь с подобным зрелищем! Когда бензин течет из карбюратора через край – нужно снимать и продувать вторую трубку, идущую от карбюратора (первая – это та, что от бензонасоса).

Если насос «не качает» – не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал оставленным под руками ключом за гайку на четверть оборота и повторите попытку.

Все равно не качает?

А топливо в баке у вас есть? Может, оно укапало в какую-нибудь щелочку? Есть? Точно есть?

Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте.

Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть?

Это означает, что у вас либо сгнил электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки. Клапан (если вы знаете, где он у вас стоит) проверить просто: достаточно на него глянуть. Сгнившие клеммы определяются по тому признаку, что они отвалились. Если клеммы на месте – отверните трубку и попробуйте продуть. Трубку придется откручивать так и так – или чтобы прочищать, или чтобы сделать вставку в обход клапана.

Если же трубку удается не только продуть, но и услышать пробулькивание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь – нет ли постороннего свиста? Возможно, топливная трубка прогнила, и насос вместо бензина подсасывает воздух.

Все в порядке? Но насос все равно «не качает»?

Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, пшикает? Если нет – в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте.

Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и если не лень – заменить мембрану можно самому. Изготовить эрзац-мембрану несложно из нескольких слоев полиэтиленовой пленки. Этого вполне хватит, чтобы доехать до ремонтной мастерской или магазина запчастей.

Есть еще варианты «бутылки с бензином на крыше» или «бензина в бачке омывателя» – но этот выход совершенно точно непригоден для отъезда от дома.

Однако допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится.

Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость граммов сто бензина, потом прикрутите трубку на место. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу «газа». При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет – неисправен ускорительный насос, и карбюратор нуждается в ремонте.

Если же и здесь все в порядке – плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.

Плохо… Значит, проблема действительно с карбюратором. Разве только на работающем двигателе его немного потрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет, и карбюратор придется отправлять в чистку.

Кстати, промыть карбюратор совсем не сложно. Для этого достаточно тонкой отвертки и пассатижей. Карбюратор дома, на газетке, развинчивается на составные детали (жиклеры, медные гаечки с тонкими дырочками, извлекать не нужно – они могут потеряться, их слишком легко перепутать при сборке). Пластиковые детали откладываются в сторонку, а все металлические – опускаются в подходящую по размеру кастрюльку, присыпаются стиральным порошком, заливаются водой и кипятятся на малом огне пару часов. Этого вполне достаточно, чтобы прочистить каналы, жиклеры и все остальное от вековых смолистых отложений и прочей грязи. Все упирается только в вопрос желания.

Дабы закончить вопрос с наладкой карбюратора, сразу расскажу, как правильно регулировать на них холостые обороты.

На всех без исключения карбюраторах есть винт, который позволяет приоткрывать заслонку. На больших автомобильных он обычно стоит снаружи, поворачивая заслонку относительно оси, на маленьких двухтактниках – проходит через тело карбюратора и упирается в гуляющую вверх-вниз заслонку. Находим его, закручиваем поглубже, заводимся. А затем откручиваем до тех пор, пока мотор не заглохнет. Теперь закручиваем обратно на полоборота.

Заплатите в кассу семьсот рублей…

Хотя нет, не нужно – вы же сделали это сами!

Если хотите экономить топливо – закручивайте уже известный вам винт только на четверть оборота. Машина будет есть меньше бензина – но иногда глохнуть на холостых. Если хотите надежности – сделайте полный оборот. Глохнуть перестанет – но за счет лишнего топлива.

Совместить и то и другое, увы, невозможно.

2. Теперь обсудим, что делать, если свеча влажная.

Это означает, что топливо в цилиндры поступает, но почему-то не поджигается.

Кладем свечу на мотор, крутим коленвал и смотрим: искра есть?

Если нет – выдергиваем центральный провод трамблера, вставляем в свечу и проверяем еще раз.

Если есть – мы нашли неисправность (трамблер).

Для начала – самая вероятная причина – снимите крышку трамблера (это к ней идут провода от всех свечей), тщательно протрите ее изнутри сухой тряпочкой, а заодно проверьте, на месте ли центральный угольный стержень? Попытайтесь покачать бегунок, проверьте, насколько жестко он держится на своем месте (могут рассыпаться подшипники вала, и тогда о замыкании контактов речи уже не идет). Если на трамблере стоит контактная пара – проверьте, нет ли люфта площадки, на которой она закреплена. Там тоже стоит подшипник, и он тоже умеет рассыпаться.

Очень важно! Проверьте визуально, нет ли трещин на крышке траблера или на пластиковой крышке катушки зажигания! Трещины толщиной в волос вполне хватит, чтобы искра била на корпус, а не через свечу! И единственный способ оживить мотор – это подогнуть усик свечи к центральному контакту на минимально возможное расстояние – чтобы бить через свечу искре было проще, чем на корпус. Но этот вариант – только чтобы до магазина запчастей доехать.

Если нет, то неисправность мы все равно нашли – катушка не дает искры вообще.

А это чаще всего бывает из-за неработающей контактной пары в трамблере. Так что опять-таки – снимаем с него крышку, смотрим на пару: замкнуты ли контакты?

Вал, по которому катится упор контактной пары, неровный. Если упор не стоит на выступе – контакты должны быть замкнуты! Если незамкнуты – отрегулируйте зазор специальным винтом на площадке. Если нет контактной пары вообще – ваша машина слишком совершенна для простого ремонта и… И в ней умер коммутатор.

Но вернемся к контактам. Пробуем: берем алмазную пилку для ногтей, аккуратно чистим ею молоточки контактной пары от нагара (почему бы и нет, раз уж все равно полезли?), затем включаем зажигание и вручную разводим контакты, глядя на свечу.

Если есть – мы молодцы, все сделали. Если нет – катушка мертва. Или на нее не поступает напряжение. Однако таких случаев в моей практике еще не было.

3. Самый сложный случай.

Если искра есть (толстая синяя жирная искра), а вывернутая из цилиндра свеча влажная – значит, в двигателе все на своих местах, и можно попытаться покрутить его еще немного в попытке завести.

Делается это так:

– вытягиваем подсос (обогатитель топливной смеси) и пробуем завести машину, не трогая никаких педалей.

Завелась? Если нет:

– с вытянутым подсосом слегка нажимаем на педаль – (1/3 свободного хода).

Завелась? Если нет:

– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером нужно энергично нажать на педаль газа и тут же отпустить.

Завелась? Если нет:

– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером несколько раз энергично нажать на педаль газа.

Уж тут-то она всяко должна завестись!

Если все равно нет – плавно нажимаем на педаль газа до самого пола, внимательно прислушиваясь, не появятся ли признаки жизни.

Очень важно! Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше двадцати – двадцати пяти секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну, не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.

Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.

Если автомобиль не удалось завести после двух-трех попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.

Меняем местами провода на трамблере на 180 градусов – на противоположные. Поменять местами провода – любимая противоугонка времен товарища Сталина. Внешне на машине все в порядке – но фиг заведешь.

Беремся за ключ коленвала.

На валу всегда есть риска – верхняя мертвая точка первого цилиндра. А на блоке цилиндров – отметка «за пять градусов до ВМТ». В этот момент должна проскакивать искра. Совместите риски, снимите колпачок со свечи первого цилиндра, вставьте в него свечу, положите на двигатель, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы через свечу проскочила искра, и закрепите прерыватель.

А если провода на 180 градусов перекинуть?

Остается последнее: время работы контактной пары.

Дело в том, что для выработки искры катушка должна сгенерировать магнитное поле. Если контакт замыкается на слишком малое время – она этого просто не успевает. Сиречь – контакт в паре должен разрываться на минимально возможное время.

Вскрываем трамблер, поворачиваем так, чтобы упор пришелся на выступ, регулировочным винтом замыкаем контакты. Вставляем между ними кусочек самой тонкой бумажки, какую сможете найти, и аккуратно регулировочным винтом начинаем разводить контакты. Как только бумажка выпала – закрепляйте пару. Вы добились ее идеального состояния!

Если машина не завелась даже после этого – у вас в баке вместо бензина вода. Других объяснений быть не может!

4. Самый простой случай

Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить «стартер», как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится. Отпускаешь стартер – глохнет.

Сие есть классический признак обрыва вариатора.

Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.

Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор «накоротко». Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального, и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.

И напоследок – еще одна маленькая ловушка от незнакомых автомобилей престарелого возраста.

Допустим, вы легко и просто завели машину, немного прогрели двигатель и двинулись в путь. Но стоило вам ненадолго перейти со скорости на «нейтраль», как двигатель заглох. Вы его завели, поехали дальше – мотор зачихал, закашлял и встал. Вы остановились, открыли капот, ничего интересного не обнаружили, пожали плечами, сели за руль. Двигатель завелся с пол-оборота. Вы облегченно вздохнули, поехали дальше, но минут через пять история повторяется в точности: двигатель сперва глохнет, но уже через пару минут без труда заводится, чтобы вскоре опять начать глохнуть.

Я так подробно описываю все эти безобразия потому, что неисправность эта весьма характерна, очень часто встречается и совершенно неподвластна разуму неопытного человека. А ларчик открывается просто: при температурах ниже +10 °C проскочивший через узкий зев карбюратора воздух, попадая в просторный впускной коллектор, в полном соответствии с законами физики резко охлаждается сам и охлаждает окружающее пространство до температуры замерзания воды. Каналы карбюратора начинают обмерзать, препятствуя нормальному поступлению топлива и воздуха. На заглушенном двигателе карбюратор быстро оттаивает, и уже через несколько минут позволяет без проблем завести машину и спокойно двигаться вперед – пока снова не замерзнет.

Для борьбы с подобной неприятностью заводы-изготовители предусматривают возможность подачи воздуха не «с улицы», а от горячего выпускного коллектора. Подобная нехитрая мера позволяет поднять температуру воздуха на 15–20° и избежать обмерзания – если, конечно, водитель не забудет в прохладный день (при температуре ниже плюс 10 градусов) перевести стоящий возле карбюратора рычаг в положение «зима».

Вот, пожалуй, и все. Теперь совершенно точно вы сможете завести любую машину от газонокосилки и мотоцикла до «фольксвагена-жук»» и «ГАЗ 51». Ибо устройство у них у всех примерно одинаковое. И вся разница – это месторасположение катушек, коленвалов и контактных пар. Но при желании найти их особого труда не составляет.

Как правильно заводить машину в мороз: карбюратор, инжектор, автомат и механика — советы водителям всех типов авто

ИА «Экспресс-Новости» писало о том, стоит ли прогревать машину в мороз. В этой статье рассмотрим, как правильно заводить машину в мороз, безопасно ли это занятие или лучше дождаться потепления. Сколько людей — столько мнений, но если авто не заводится, значит мы делаем что-то неправильно.

Как правильно заводить машину в мороз: карбюратор, инжектор, автомат и механика — советы водителям всех типов авто

1. Как завести машину в мороз?

Чем ниже опустился столбик термометра, тем меньше вероятность, что запуск двигателя будет успешным. На него влияют:

Уровень заряда аккумулятора. Чем холоднее — тем больше шансов пересесть на общественный транспорт.

Конденсат в топливной системе. Настоящий бич — некачественное топливо.

Качество масла и других жидкостей. Они должны быть адекватны погодным условиям, в которых используется машина. Если машина не заводится, освежите в памяти, что, какой марки и вязкости залито под капотом.

Вне зависимости от типа двигателя и трансмиссии, необходимо оживить аккумулятор. Для этого стоит поморгать дальним светом. Прием работает и при разряжающейся зимой батарее.

2. Как правильно заводить машину в мороз с карбюратором и инжектором?

Карбюраторная старушка заводится с вытянутым подсосом и выжатой педалью сцепления. Так уменьшается нагрузка. Если двигатель никак не схватывается, можно помочь легкими качками педалью газа. Главное условие — не залить свечи бензином. Аналогичен запуск инжекторного двигателя: только без подсоса, так как подача регулируется автоматически — поворачиваем ключ и заводим авто.

3. Заводим правильно автомобиль в мороз: АКПП и «ручка»

С механической коробкой нет проблем: всегда можно завести «с толкача» при сильных холодах. Ставим передачу на третью и вуаля — готово! С автоматом сложнее, так как этот простой способ не работает. Масло в АКПП может быть некачественным и при воздействии низких температур сильно завязнуть. Из-за сложной электроники прикуривать не рекомендуется, предпочтительней отогревать тепловой пушкой. Чем дороже и сложней автомобиль, тем осторожней следует относиться к нему и беречь. Водители практикуют «тещу», но аппарат может быть старым, нарушить или сжечь неконтролируемым зарядом электронику, поэтому безопасней унести аккумулятор домой с мороза и отогреть его при комнатной температуре.

Эти советы справедливы для автовладельцев, которые пришли после морозов к своим ласточкам без надежды на обычный старт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *