Как выдержать угол при заточке ножа в домашних условиях
Перейти к содержимому

Как выдержать угол при заточке ножа в домашних условиях

  • автор:

Заточка кухонных ножей в домашних условиях — путь к идеальному клинку

Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с проблемой тупого ножа, который существенно затрудняет процесс готовки. В регулярной заточке нуждается даже самый качественный и дорогой нож, кроме того, использование ножей с тупым лезвием небезопасно и чревато травмами: при сильном давлении на нож в попытке разрезать еду, он может соскользнуть и поранить вас.

Что же делать, если лезвие ножа затупилось? Утилизировать старый и приобрести новый — невыгодно. Использовать для заточки подручные предметы — тоже не выход, ведь она повредит заводской угол заточки лезвия, что скажется на качестве реза. Но не спешите покупать новый нож — мы расскажем, как подобрать правильные инструменты для заточки, которые помогут ему обрести вторую жизнь.

Как проверить остроту ножа?

Posudamart Один из известных способов проверки остроты ножа, тест с бумагой

Существует несколько способов, которые позволяют определить, пора ли точить ваш нож:

1. Проверка кромки на блики. Самый профессиональный способ, который сделает из вас опытного пользователя. Поверните нож режущей стороной к свету и пытайтесь поймать светлые полоски бликов — замины на режущей кромке, указывающие на тупое лезвие ножа. Хороший нож имеет тонкую грань и не отражает свет.

2. На листе бумаги. Возьмите тонкий лист бумаги и настрогайте полосок. Идеально наточенный нож позволит вам нарезать тонкие полоски даже из газетной бумаги.

3. На томате. Простой, но очень красноречивый способ проверки лезвия. Без лишних усилий порежьте спелый томат на тонкие дольки. Если вам не удалось — придайте ножу требуемую остроту

Как часто точить ножи?

К каждому ножу нужен индивидуальный подход. В первую очередь, при покупке обратите внимание на твердость стали. Ножам присваивается обозначение HRC (меры твердости стали). Твердость клинка определяется следующим образом: 60 и более HRC — высокая твердость, 45 и ниже — мягкая. Учитывайте, что чем тверже сталь лезвия, тем чаще он нуждается в преображении. Самый универсальный вариант — в диапазоне от 45 до 60, его следует точить по мере необходимости.

Очень важно точить ножи под углом, рекомендованным производителем для каждого ножа. Европейские ножи следует точить плавными движениями под углом 20 градусов, а вот с японскими нельзя перестараться — под углом 10–15 градусов.

Приступая к заточке, важно не ошибиться и выбрать подходящую для ваших ножей точилку. Что же выбрать из огромного разнообразия? Давайте вместе разберемся, какие модели представлены на рынке.

Точилки электрические

Chef’s Choice Электрические точилки очень удобны и функциональны!

Электрические точилки отличаются особой скоростью и удобством. Они имеют форму прямоугольной коробки и отлично подходят для маленькой кухни. Такие точилки дают возможность выбирать режимы для односторонней или двухсторонней заточки, а также регулировать угол. С таким прибором вы можете добиться как грубой шлифовки, так и правки.

Для идеальных ножей воспользуйтесь электрическими точилками американского бренда Chef’s Choice. Благодаря им вы почувствуете себя настоящим профессионалом на своей кухне! Большой выбор позволяет утолить любые эстетические и функциональные потребности. Здесь вы найдёте универсальные точилки для европейских и азиатских ножей.

Точилки механические

Chef’s Choice Механические точилки, простой в использовании вариант для любой кухни!

Механическая точилка — компактный и простой в использовании вариант для любой кухни. Самые распространённые точилки имеют 3 прореза для размещения лезвия, позволяющие заточить практически любой нож без каких-либо навыков благодаря оптимальному углу заточки. Чаще всего такие точилки имеют грубую, правящую и сторону для ножниц.

Отлично себя зарекомендовал механический станок CC4643 бренда Chef’s Choice, который обеспечивает высокое качество заточки ножей европейского и азиатского типа. Благодаря ему вы сможете довести до идеала лезвия, которые требуют осторожной и бережной заточки под углом в 15 и 20 градусов.

Механическая точилка CH463 — еще одна удобная модель из линейки Chef’s Choice, которая рекомендована для азиатских ножей. Надежный инструмент с двумя этапами заточки поможет надолго сохранить лезвия ваших ножей острыми. Устойчивая и безопасная, она быстро станет незаменимым атрибутом на вашей кухне.

Для тех, кто любит самостоятельно управлять процессом, в бренде Kitchen IQ представлена точилка с регулируемым углом заточки. Модель IQ50265 с корпусом из чёрного пластика предназначена для ножей с прямым лезвием и для ножей с серрейтированной кромкой. Неповторимый и современный дизайн точилки понравится людям, которые ценят стиль и красоту.

Сияние новизны вы можете придать и своим ножницам. Механическая точилка CH/480KS Chef’s Choice обладает качественными преимуществами: миниатюрная и бюджетная, она изменит ваше представление о заточке кухонных инструментов. Эта модель подходит для заточки любой стали и виртуозно превратит ваши ножи в произведения искусства.

Как заточить кухонный нож: угол заточки, виды заточки

Если недавно купленный или недавно заточенный нож потерял былую остроту, то режущую кромку можно подправить с помощью мусата или на тонком точильном камне. Мусат – это стержень, сделанный из очень твердой стали, или из обычной стали но с напылением алмазного покрытия или вообще из керамики. Стальной мусат напоминает круглый напильник с бороздками осевого направления. Во время правки ведите по мусату режущей кромкой ножа от себя, плавно сдвигая нож от рукоятки к острию. «Поправить» нож можно несколько раз, однако, в конце концов, придется точить нож как следует. Обычно это делают на точильном камне средней зернистости или на специальных приспособлениях для заточки.

  • На точильном камне. Точильные камни имеют разную степень зернистости: грубые используются для восстановления правильного угла заточки и формы режущей кромки; средние используются для заточки как таковой; тонкие используются для чистовой правки ножа. Чем больше размер бруска, тем легче поддерживать правильный угол заточки.

Имейте в виду, что угол, под которым точится нож с симметричной режущей кромкой, является половинным: если угол между плоскостью лезвия и плоскостью точильного камня будет 10°, то общий угол заточки окажется равным 20°. Во время заточки нож ведут по камню круговыми движениями режущей кромкой вперед, одновременно сдвигая кромку от рукоятки к острию.

Очень важно поддерживать постоянный угол заточки. Контроль постоянного угла можно производить с помощью фломастера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски — если она снимается не равномерно, то вы «заваливаете» режущую кромку. Если заточка ножа идет равномерно, то продолжайте, и не забудьте точить попеременно обе стороны. После заточки на среднем камне режущую кромку хорошо бы поправить на тонком камне – это делает лезвие более ровным и заточку более долговечной.

  • Точилкой для ножей. Точилки для ножей могут быть разнообразными, но все они достаточно просты в обращении. Как правило, это несколько металлических или керамических дисков, укрепленных в пластмассовом держателе с направляющей. Они значительно облегчают задачу, стоящую перед домохозяйками. Когда вы вставляете нож между дисками по направляющей, вам не надо следить за поддержанием правильного угла заточки. Но в результате этого все ножи у вас, вне зависимости от их предназначения, будут заточены под одним углом.
  • Наждачной бумагой. Наждачная бумага используется только, если нет точильного камня. В этом случае нужно использовать водостойкий наждак, укрепив его на ровной поверхности (например, обтянуть им деревянный брусок).
  • В мастерской. Совсем не обязательно точить нож самостоятельно в домашних условиях. В мастерской по заточке вам заточат нож быстрее и правильнее, чем вы это сделаете дома. Но будьте внимательны! Плохой мастер на станке может легко испортить форму лезвия дорогого ножа.

Никогда не проверяйте качество заточки руками. Даже при неглубоком порезе микроскопические металлические опилки, попавшие в порез, не дадут ране быстро зажить. Лучше возьмите лист бумаги вертикально одной рукой и попробуйте его разрезать на весу. Остро заточенный нож легко справится с этой задачей, какого бы размера он не был.

Виды заточки ножей

Затачивается кромка лезвия, может быть обработан и изгиб клинка.

С такой заточкой клинки отличаются высоким уровнем режущей способности, они способны «работать» даже на толстом материале, а при необходимости служить рубящим или колющим инструментом.

Линзовидная заточка осуществляется исключительно вручную, поэтому применяется только при производстве профессиональных ножей – кухонных, охотничьих, тактических.

Бритвенная заточка (доловая)

Осуществляется под минимальным градусом (10-20) и подходит для обработки только хирургического инструмента, бритвенных принадлежностей, лезвий для тонкого реза.

В быту такую заточку делают для охотничьих ножей специального назначения – например, шкуросъемных, рыболовных.

Используется редко, потому что после нее повышается режущие способности инструмента, но снижается прочность его лезвия.

Во время процесса обязательно проводится шлифовка и полировка боковых поверхностей клинка, а в домашних условиях это выполнить достаточно проблематично.

Используется широко для кухонных, туристических ножей, даже бытовые приспособления для данного процесса часто выполняют именно такой вид заточки ножа.

После нее клинок немного теряет свои тактические способности, но зато срок его эксплуатации не снижается.

Двусторонняя асимметричная заточка

Сочетает в себе повышение тактических и физических способностей ножей. Результатом станет легкость нарезания даже самых твердых продуктов, безупречная рубка материала без приложения каких-либо усилий.

Часто такой вид заточки применяется при изготовлении японских кухонных ножей, которые отличаются высоким качеством.

Особенность ножей с двусторонней асимметричной заточкой – кромка лезвия не входит в разрез на продукте, а постоянно удерживается сверху.

Установка угла заточки. Использование угломера.

Нужен ли угломер при заточке и возможно ли обойтись стандартными метками углов? Насколько они точны? На все эти и некоторые другие ответим в этой статье.

Для начала определимся, для чего нам может потребоваться заточка с определенным углом

Пожалуй, самое первое, что приходит в голову – это выбор угла заточки по типу и назначению режущего инструмента. Вот лишь некоторые основные углы заточки ножей и ножниц:

Режущий инструмент Полный угол заточки (градусов)
Кухонные ножи 24-34
Складные и охотничьи ножи 32-45
Ножницы бытовые 45-65

Второе – рекомендации по углу заточки исходя из типа и твердости стали, толщины обуха, рекомендации производителя.

Какие способы установки угла мы знаем?

Угломер, шаблон, встроенный угломер или метки углов на точилке. Рассмотрим все эти устройства подробнее, но сначала сформируем основные требования – это удобство использования и точность.

Угломер

Угломер или уклономер – это прибор, предназначенный для изменения геометрических углов между двумя поверхностями. Измерения производятся в градусах на линейчато-круговой шкале – маятниковые (механические) угломеры или в цифровом виде – электронные (цифровые) угломеры.

Кроме использования в заточки, угломер подойдет для установки циркулярных пил, в строительстве в качестве уровня, в быту для установки мебели или полок.

Электронный (цифровой) угломер

Устройство небольшого размера, чаще всего квадратной формы. Для удобства фиксации угломера на металлической поверхности, на нижней части корпуса установлены магниты. На передней (лицевой) стороне дисплей и 2 или 3 кнопки. ЖК-дисплей с подсветкой, может быть с десятыми и сотыми единицами измерения.

Назначение кнопок: «on/off» – включение и выключение прибора, «hold» – фиксация последнего полученного результата, «zero» – установка значения «0», от абсолютного нуля – от уровня горизонта.

В качестве источника питания применяются 2 батарейки формата ААА.

Использование угломера

Как пользоваться угломером? Включите угломер и установите его на ровную поверхность упора точилки. Нажмите кнопку «zero» – угломер перейдет в режим измерения относительного угла, значение ноль будет равно наклону основания точилки, а соответственно и оси клинка от обуха до РК.

Установите угломер на держатель бруска. Угломер покажет половину от общего угла заточки – угол на сторону.

Ослабьте барашек фиксации шарового шарнира и настройте требуемый угол. Например: для заточки клинка на общий угол 35⁰, нам необходимо установить значение по угломеру 17,5⁰.

Установка угла для заточки клинка со спусками от обуха

Для начала нам необходимо найти угол сведения спусков клинка. Для этого устанавливаем клинок на основании точилки. Включаем угломер и устанавливаем его на ровную поверхность упора точилки. Нажмите кнопку «zero» – угломер перейдет в режим измерения относительного угла.

Далее устанавливаем угломер на спуск клинка – угломер покажет градус, при котором сходятся спуски. Для дальнейшего использования нам необходимо разделить общий угол спусков на два. Например: общий угол спусков клинка 4⁰ – половина – 2⁰.

Установите угломер на держатель бруска. Угломер покажет половину от общего угла заточки – угол на сторону. Для получения требуемого угла заточки, к углу на сторону добавьте половину от угла сведения спусков. Для наглядности это выглядит так: для заточки клинка на общий угол 35⁰, нам необходимо установить значение по угломеру 17,5⁰ + 2⁰ – значение на угломере – 19,5⁰.

Электронный угломер является самым удобным, простым, легким и точным прибором для установки угла. Цифровой угломер позволяет выставлять угол заточки до десятых долей градуса.

Подскажите секреты удержания угла заточки

Постигаю науку заточки. Камней взял. Точу потихоньку. До состояние бритья запястья. Без отскока. Но чувствую что кромка неравномерна. Такое ощущение что заваливаю кромку.
Подскажите упражнения что бы набить руку и удерживать угол. Или приспособу какие действенные

7-3-2015 00:33 Батёк

Мой секрет удержания угла заточки руками в том, что я его не удерживаю — точу линзу. Начинаю почти от спусков, через несколько движений немного ступенчато повышаю угол. Когда остановить повышение угла, вы почувствуете — дело в том, что при полном угле более 45 градусов нож начинает грызть и строгать камень — это я и называю ‘завалом’. Таким образом, заточка РК в общем объёме заточки занимает достаточно незначительное время.. .

Начинать учиться точить лучше на мелкозернистых твёрдых абразивах — керамика, арканзас.. . В этом случае меньше вероятность испортить камень и нож. С повышением опыта можно точить на мягких крупнозернистых абразивах. Но на крупнозернистых абразивах я на РК не выхожу — формирую спуски и подводы.

7-3-2015 02:40 Батёк

И вообще, точить ножи с европейской геометрией с удержанием на пальцах одного угла, это какое-то модное заблуждение — традиционные японские ножи, ножи сканди.. . точатся по достаточно широким спускам-подводам.. . и удержание угла там не представляет трудности.. . но это не означает, что так же получится точить европейцев.. . Точите линзу, господа.

7-3-2015 03:26 Redpigeon

У каждого по своему. У меня стало получаться удерживать угол когда я на всех ножах навел подводы чапексом. А когда наточил все по подводам стало получаться держать угол и с нуля. Тут уже и плечики подровнял типа в линзу.

7-3-2015 09:35 dmitrichW

Originally posted by Alexanderishenko:

Подскажите упражнения что бы набить руку и удерживать угол. Или приспособу какие действенные

Удержание угла приходит с практикой, но не даст Вам прямых подводов.
Сделать, после этого, подводы плоскими и гарантировано работать только на РК можно по бликам.
Угол четко держать возможно только посредством приспособлений.

7-3-2015 20:29 Botanic
Я бы начинал так:

1.Визуальный контроль
«есть ощущение» — это хорошо, но не очень. Лучше знать точно и приобрести лупу или минимикроскоп. Сам пользуюсь peak 2008-50, еще глядел и нравилось — часовая 10х лупа рублей за 300 (sapphire.ru ).
Темы:
«Посоветуйте микроскоп. Лупу. Недорогое средство для контроля процесса заточки итд ищу» Посоветуйте микроскоп. Лупу. Недорогое средство для контроля процесса заточки итд ищу
«О пользе оптических средств контроля» Посоветуйте микроскоп. Лупу. Недорогое средство для контроля процесса заточки итд ищу
«Оптические средства контроля заточки.» Оптические средства контроля заточки.

2.Заточка с маркером. Где маркер стерся — больше проточилось. Иногда полезно.

3.Заточка с разным направлением рисок — тоже полезно, чтобы понять, где работаешь.

4.Хват
Когда уже есть понятие, где идет работа, можно .. эээ..переходить к шагу 0 Правильный хват. На первых порах, хват, показанный Дмитричем
youtube.com , особенно обратный, может быть неудобен. Коль скоро я его увидел уже спустя 5 лет, то переучиваться мне тяжело с более удобного ранее, но неправильного хвата.. однако же на текущей стадии этот неправильный, но ранее удобный хват, не предоставляет мне достаточного контроля над процессом и угол у меня виляет с этой стороны клинка — дай боже.

5.Выбрать ножик попроще.
Удобнее протачивать не совсем прямую геометрию, а типо такой

т.е. плавный изгиб, без явного перехода в кончик, рекурв и пр.
Длина 8-12 см.
Сталь типо opinel stainless (sandivic 12c27, если не ошибся) или opinel carbon — она и неприхотливая, и не стачивается особо быстро. Tramontina stainless, 420-я сталь, 65х13, aus-8 тоже пойдут, впрочем.
Не стоит брать широкие или тяжелые клинки.
Не стоит брать что-то типа дэбы, надеясь на то, что там подвод широкий и в угол попасть не проблема — большой вес и двухслойка из стали разной твердости делают своё темное дело. Скандинавов не точил — может у них с этим делом и впрямь все в шоколаде.

6.Выбрать камень попроще.
Рекомендовал бы вашиту или еще что, но там свои нюансы есть и нестабильность от экземпляра к другому — тоже присутствует.
Имхо, нужен камень не слишком твердый, не слишком мягкий, не слишком грубый и не тонкий. Я начинал с мягковатого suehiro 400 — не лучший выбор для первого камня, зато сразу понятно, когда каша суспензии растет, что где-то передавил, срезал, пошкрябал и пр.
Имхо, хорошо должен подойти sigma 400 — он не самый шустрый (умеренная скорость — залог того, что не сточите лишнего), не шибко мягкий, достаточно плотный, чтобы обеспечивать неплохой отклик.
Вашита предоставляет тактильный контроль и контроль геометрии куда больший, притиры — еще больший. Но, чтобы их оценить, надо сначала поработать на простом. К тому же, вашиты надо подбирать под человека\сталь\СОЖ, тип РИ —как и всякий другой нат. камень. А притиры несут за собой бремя по поддержанию их в рабочем состоянии и еще много чего.

7.Эталон, наработка ощущений
Хорошо бы иметь также нож с простой геометрией, но относительно широкими (1.5-2мм.) подводами и хорошо проточенной геометрией. Это нож-эталон, протачивая вручную который и сравнивая ощущения с тем, что получается в ходе визуального контроля (маркер, лупа\микроскоп и пр.), получается уже какая-то картина про то, какие шуршания правильные и какие ощущения при попадении в угол.
Ессно, эталон надо как-то восстанавливать — хорошо бы иметь приспособу (см. семинар Дмитрича по приспособлениям. видеоматериалы —можно сделать самому простое и хорошее или точить по бликам на «скамейке»). Тут мне сказать нечего — я точил вручную, пока у меня просто не стало получаться удовлетворительно визуально.

8.Геометрия
Не стоит сразу кидаться на плоские подводы. Вначале: хват, виз. контроль, однородность РК (сюда же про нажим — его силу и равномерность), заусенец. Линза тоже режет хорошо
Геометрия станет правильной постепенно сама, когда уже будете переходить с просто нажима на акцент нажима и микроподводы.

9.Движения
Ах да — не стоит начинать с широких размашистых и быстрых движений.
Где-то на woodtools была тема про то, какие движения правильные.. Вроде сошлись на том, что геометрия меньше утекает на коротких движениях с амплитудой 3-4 или 4-5 см. — чтот в таком духе. Ну и то, что они короткие, еще не значит, что они рваные с резкой сменой направления
.. ага, гугл все-таки великая вещь forum.woodtools.ru

Протачивание лезвия сегментарно сильно упрощает процесс заточки в целом, как и обучение\понимание где, что и как\под каким углом должно быть и проходить.

10.Не недо точить долго : 5-6 минут — отдых. Теряется внимание, растет раздражение, усталость рук порождает лишние ошибки и потерю геометрии.

11.Следите за плоскостностью брусков , на которых точите. Полезно это делать каждый раз перед заточкой.

А уж после всего этого, думаю, возникнут уже более детальные вопросы, дающие дальнейшее развитие
Как-то так я это вижу.
На автомате все писал про ножи.. хотя для бритв и стамесок\пр. должно быть где-то близко.
Ну и видео стоит посмотреть (кидаю одну часть — остальные уж найдете):
youtube.com
youtube.com
youtube.com
Сугубо имхо.

С уважением, Олег.

8-3-2015 12:38 oldTor

Поймать это ощущение, когда расслаблены не учавствующие в работе мышцы, наиболее удобно, если при работе, рука удерживающая клинок согнута в локте не менее, чем под 90 градусов. Если она задрана выше, то почувствовать плечо, локоть и кисть «свободными» — намного сложнее. Необходимо, чтобы свобода руки шла от плеча — нельзя задирать плечи и сидеть или стоять в недостаточно комфортном положении — всё это отвлекает и мешает работе. Прижимать локоть к корпусу, в попытке сделать движения более стабильными — ошибочно.
Когда привыкаешь, уже можно и в любом положении практически поймать нужное ощущение и свободу.

15-3-2015 18:50 murlantiy

Вот моя приспособа,угол заточки регулируется шпилькой,он составляет половину угла заточки ножа.Точить ‘на зерно’ т.е. давление на нож при движении вперед.Режущую кромку заштриховываю маркером что бы видеть где съем металла,смена брусков по зернистости и ножи бреют.Умные люди сказали человеку легче руками контролировать плоскость,чем угол,тактильные ощущения,моторика и прочие умности.
youtube.com

15-3-2015 23:32 oldTor

Неплохой вариант для начала. В своё время тоже такую себе приспособу делал.
Ну а когда стало не хватать свободы работать переменными движениями — почему-то при движениях клинка горизонтально на наклонном камне, лично мне это не удавалось без завала угла — уже привычка удерживать клинок правильно — выработалась.
Но иногда и удерживая угол руками, бывает удобно камень располагать чуть наклонно, но с таким углом наклона, чтобы это не мешало использованию СОЖ и суспензий.

16-3-2015 11:28 Alex_klg

Учился правильно точить ножи руками я в перекурах и небольшими камешками, которые удобно удерживать на весу в левой руке. Некошерно, конечно, но кроме зачаточной стадии на Найфе тогда не было ничего в общем-то
Ножи все как один имели конские углы и я их сразу перетачивал на 30? не взирая на лица)
Почему 30? синус его есть 1/2 — чисто визуально делил ширину клинка на четыре и старался удерживать этот зазор между камнем и обухом (ломами тогда не увлекался)))
Левый подвод пас визуально до заусенки, с правым попроще — выставлял и подкладывал палец. Нужно было проходя от тупья к кончику и обратно, легонько коснуться камня, тогда проход верный)
Касаемо хватов Олег точно описал, спасибо) у меня до сих пор ужасны кончик и брюшко слева зато справа плоско и изящно)

Я не призываю копировать эту технику, ее достаточно раскритиковали в прошлом, но мне до сих пор любезны мелкие (100-120*20-35мм) камушки

Для обучения стОит поискать советский электрокорунд, имхо, типа 25а м14(20-28) см 1(2) или с1 — вполне доступно, не жалко и в меру споро и показательно в учении. Ими можно и переточить и неловкое движение не загубит всех трудов.
Только вот по форме ножа я с Олегом не соглашусь) там лучше что то типа овощного ножичка, чтобы линия рк продолжала рукоять, без явного выпячения вперед — этот лишний рычаг сбивает с толку и угол будет дополнительно играть.
Режим труда/отдыха именно так, добавлю еще тему о настрое, заставлять себя не стоит, лучше отложить до ощущения «охоты».

16-3-2015 20:02 demonis

Originally posted by Alex_klg:

Для обучения стОит поискать советский электрокорунд, имхо, типа 25а м14(20-28) см 1(2) или с1

СТ 3!!
вот тут уж дешево и сердито.
16-3-2015 22:21 ecoist

Тоже получаю граненый подвод, потому что сразу точу как «взрослый» — быстро, споро, на результат. Руки при этом, естественно, «гуляют».. . и будут продолжать «гулять» на любом бруске и с любым ножом, пока не появится четкий контролируемый паттерн движений.
Поэтому именно постановкой четких движений и следует заниматься изначально, позабыв на время обо всех остальных факторах контроля и, самое главное, о результате — суперостром ноже. Проще всего расслабляет наличие приспособления — точилки, с помощью которой можно гарантированно получить острый и аккуратно заточенный нож. Если нужны твердые руки — не думайте о заточке ножа — нарабатывайте моторику движения.

Как это делается? Еще в детстве, тренер нам говорил: «представьте поляну с чистым снегом, по которой вы едете на лыжах. Проехали один раз посредине — остался один след. Проехали второй по диагонали, третий поперек, четвертый зигзагом и перепахали всю поляну, не оставив никакого четкого следа ни в голове, ни в теле, и лыжи по прежнему не имеют устойчивой опоры, которую дает хорошая лыжня. Поэтому вы, как и в самый первый раз, будете ездить по поляне медленно и неуверенно, утопая в снегу и теряя силы. Если же вы будете держаться одного, изначального следа, то достаточно быстро, за несколько проходов, сформируете устойчивую лыжню. Этот след будет вам знаком, привычен, тверд, и с каждым разом будет помогать все больше набирать скорость и все меньше тратить силы и внимание на прохождение маршрута.»

Чтобы поставить паттерн — нужно максимально избегать ошибочных, неверных движений. Каждое последующее движение должно повторять предыдущее. Как говорил один известный человек: секрет управления — в избегании вариаций. Необходимо полностью устранить любые вариации и повторять изначальное движение, даже если оно было и не совсем корректно или совсем не корректно — не важно — надо учиться повторяться. Чем больше будет попаданий — тем глубже колея и тем устойчивее и стабильнее движение. Так что — запретите себе ошибки.

Как повторять без ошибок то, что вы еще не умеете? Делать небольшие движения предельно медленно и внимательно. Одно четкое медленное движение вперед, такое же движение на пределе концентрации назад. Заточка высокого уровня — это прежде всего способность к концентрации, без нее не помогут никакие знания и творческие навыки. Сделайте десять (сколько нетрудно — NN) движений предельно сосредоточенно и оставьте упражненение — отдохните и, когда будет охота — начните снова. Единственная задача в этом упражнении — нельзя допускать никаких вариативных движений. Изначальный угол же может быть любой — сначала нужно контролировать только один критичный параметр. Делать это упражнение нужно каждый день, а лучше — два, три раза в день. Только так можно сформировать устойчивую привычку. Кажется что на это нет времени? Но это три раза по одной-две минуте. При этом, как говорил где-то Николай, вам даже не нужен нож и камень — можно водить линейкой по какой-нибудь достаточно гладкой плоскости.

Я тренируюсь небольшим кухонником -12 см лезвие, на Грэй Алании. При этом мне все равно, что происходит с ножом и бруском — всё внимание на руки. Главное — осознавать каждый миллиметр движения. Стоящая задача — сформировать привычку к неестественным пока движениям. Задача будет выполнена, когда вы достигнете нормальной для вас скорости движений и будете при их полном контроле достаточно расслабленным (следите за паразитным напряжением на лице, шее и трапецевидных мышцах) и сможете без отрыва от дела отвлекаться, например, на несерьезные разговоры.

Мастерство приходит с репетициями (повторениями) под надзором грамотного наставника. Но иногда приходится обходиться малым, и тогда хватает просто надзора, в данном случае — собственного. При таком подходе, контроль придет достаточно быстро. Всё в ваших руках

PS: Ну а после нужно развивать чувствительность. Вот тогда уже надо переключиться именно на абразивные бруски, причем такие, которые дают достаточно ясный отклик.
Думаю разберетесь.

17-3-2015 08:38 dmitrichW

Удержание угла не самое главное.
Самое главное это выбор нужного угла для данной работы.
Не забывайте, что тонкие абразивы снимают микроны и должны работать в районе РК, а не по всему подводу при выполнении заточки, для приведения РК в нормальное состояние — ступенчатый метод заточки с увеличением угла или по бликам. Прислушиваться к тактильным ощущениям и для себя их анализировать.
Основной угол обдирочный — выполните его правильно дальше будет легче — есть от чего отталкиваться.
Обдирочный угол обычно выполняется на электроточиле, гриндере и обязательно после этого дорабатывается на приспособлении или по бликам.

17-3-2015 08:50 Alex_klg
Originally posted by demonis:

СТ 3!!
вот тут уж дешево и сердито.

Нет! Вот там вообще ничего не стучится, особенно у корунда, к\к тоже неудобный в этих твердостях — там как ни води ,а чуйки нет. Керамика — предел бесчувственности по-моему.
Отклик помогать обязан оператору и пренебречь им значит либо Знать Как либо Плутать в неведомом.. причем второе вероятнее и привести должно к ошибочной моторной памяти ,которую уже фиг перекроишь.
подобным образом моторику стоит набивать на «крыше» и опять же с контролем — визуальным.

17-3-2015 14:14 demonis

Слушай, ну у меня СТ3 нормально пашет. и не керамика это.. . мягче.
и скорость съема, и фидбэк отличные.

17-3-2015 14:40 ecoist
Удержание угла не самое главное.

При всем искреннем уважениии — вообще-то так называется тема и человек просит помощи именно в постановке навыка удержания угла.

Самое главное это выбор нужного угла для данной работы.

Но и даже отходя от темы, позволю себе не согласиться с Вашим утверждением. Какой смысл в выборе нужного угла, если человек не способен его удержать?

Удержание угла — это фундаментальный навык хорошего заточника (я это знаю, как плохой заточник), и именно из-за отсутствия этого навыка и неспособности или нежелания его развивать, подавляющее большинство даже продвинутых заточников работают на приспособлениях. Единственное, что дают точилки — это гарантированное удержание угла. И потому, основное, что нужно освоить для качественной свободной заточки руками — это также удержание угла. А дальше добавляйте и интеллект и творчество, но изначально — без ручек не будет и мультиков.

Вторая по важности способность — это способность уверенно поймать плоскость подвода на плоскости камня, а потом контролируемо изменять этот угол. И эта способность связана с развитием чувствительности к мельчайшим нюансам взаимодействия стали и поверхности абразива. Дальше — опять стабильное удержание угла, без чего нет смысла ловить подвод и первым же движением непроизвольно изменять его геометрию.

Разумеется сейчас мы не обсуждаем необходимые знания и понимание процесса заточки, равно как и инструменты и технику работы. Мы лишь говорим о физических навыках работы руками, дающими умение, которое так и называется — ручная заточка. При этом, все равно, какие вы используете абразивы и какие совершаете манипуляции, вы либо умеете хорошо точить руками, либо нет. И в этом случае, уверенное удержание угла — краеугольный камень мастерства.

И где, кстати, ТС?

17-3-2015 15:46 Nikolay_K
Originally posted by ecoist:

Самое главное это выбор нужного угла для данной работы.

Но и даже отходя от темы, позволю себе не согласиться с Вашим утверждением. Какой смысл в выборе нужного угла, если человек не способен его удержать?

кроме выбора и угла и его удержания не менее важен навык удержания нужного давления.

Ибо что толку в правильно выбранном и удерживаемом угле, если заточник давит со всей дури и вместо того, чтобы заострить кромку отгибает её и тупит.

17-3-2015 17:30 Viking000

Тема нужная и актуальная не только для ТС. Я тоже учусь точить руками (мне так больше нравится, чем на приспособах). Более или менее научился чувствовать попадание в подвод, хотя руки гуляют — подвод залинзовывается. Но это пол беды: основные сложности возникают, когда нужно изменить существующий угол заточки (сформировать новый подвод) и при ступенчатой заточке (тут нужно пападать в 3 или более угла при переходе от одного абразива к другому).

Предположим, выставили угол 30 градусов. Сделали несколько движений и смотрим риски от абразива на подводе (важно, что нужно оторвать клинок от камня). Видим, что попали в нужный угол и нужно продолжить точить. И тут возникает главная проблема — нужно опять положить клинок на камень с тем же углом. Как?! Запоминать расстояние от обуха до камня? Монетки? Мышечная память руки, которая держит нож? Поделитесь секретом)))

Пока я делаю так: сделал шаблоны нужных углов из картона (треугольники), ставлю нужный на камень а на него кладу нож. Делаю поправку на угол сведения. Стараюсь удерживать угол ориентируясь по положению обуха над камнем не допуская визуального качания клинка. Технику удержания использую с семинара Дмитрича (спасибо Вам за науку).

17-3-2015 18:35 Botanic

по поводу попал иль нет в угол — на синтетике это бывает не заметно, особо на грызучей или грубоватой, зато на природниках, начиная с вашит — ощущается в полной мере: можно по звуку запоминать или по тактильным ощущениям.

И в том, и в другом случаях, если вы попали в плоскость подвода — будет меньшее торможение, будет скольжение. Если попали РК — это сразу заметно, попали переходом из спуска в подвод (ребром) — аналогично.
Если уже подзалинзован этот переход, то будет несколько сложнее.

1) Первое, с чего начать — положите РК на камень, примерно на угол, какой правильный +\- — сейчас не важно. Приподнимите и с очень малым нажимом попробуйте точить. Слышите? Ощущаете? Видите, как лезет суспензия? (это если водник)
Чуть проточили, смотрим — появиться должна новая полоска на подводе — там, где точили. Точим еще — полоска расширяется. И т.д.

2) Запомнили ощущения, переходим к пробам, какие ощущения и звуки при попадении ребра перехода из спусков в подводы. Аналогично все.

3) Теперь пытаемся попасть между двумя неправильно проточенными тропками на подводах. Ну или, что проще, протачиваем аккуратно какой-то участок РК с каким-то углом.
3.1 Полный подвод или значительную его часть получили.
3.2 кладем подвод на камень и чуть-чуть пытаемся вести на\от себя рк.
Если угол правильный, то сопротивление будет наименьшее.
Обычно хватает 2-3х проб, если камень не совсем в ноль гладкий\твердый.

4) иногда пользуюсь маркером + память:
нанесли маркер, поставили на угол, чуть убрали акцент с РК на подвод, легко провели — смотрим, где стерся маркер.
Если на ребре — не попал совсем. Если у ребра — ставим обратно, меняем акцент, протачиваем — не забываем про правильные звук и ощущения.
+ регулярный контроль.
За счет такого алга нарезать до 5 микроподводов с последним на РК — не проблема.
А вот нарезать два и третий посередине (ну захотелось вернуться к полному подводу без ступенек) — у меня редко получается.

А, вот еще — я ж читер. Я угол запоминаю по указательному пальцу: обух лезвия на сгибе, палец касается ребра камня.
Точить по памяти так или иначе придется когда-нибудь, когда дело будет касаться обдирки, быстрого ремонта или совсем тонкой доводки.
. не используйте (ну или не забывайте убирать пальцы) это на алмазах на никеле — пальцы до крови съедает незаметно.

——
Вот. Если в микроскоп это дело контролировать, то, при постоянстве движений и угла у вас не должно быть изменения траектории рисок по всей ширине подвода или изменения блеска, когда где-то блестит, а где-то матовая фигня (недоработка — матовые части попали на суспензию, глянцевые — где шла работа в контакте с камнем).

Здесь fotki.yandex.ru например ближе к РК возникает зрительное ощущение, что риски заворачивают. На деле — где-то в ходе работы срезал камня и из-за сопротивления или еще чего — чуть другой угол рисок нарезался.

Вот здесь fotki.yandex.ru
разная светлота участков. Первый переход тона — это сглаженный переход в микрофаску + у самой РК справа — еще темнее тень — это завал или еще чего.

Вот еще пример fotki.yandex.ru
полоса у РК — наметка на микрофаску — другой отблеск
+отблеск на РК — не помню, что там было (может и все норм), но обращать внимание на такие вещи стоит и посмотреть под другим углом.

Чем четче переход, площее подвод — тем проще потом на камнях тоньше и плотнее работать. Вот здесь получилось норм fotki.yandex.ru

Примеров удачнее, увы, навскидку не смог накопать.. как-то так в общем.

17-3-2015 23:46 ecoist

Ну вот как-то так, Олег и вскрыл главную проблему всех начинающих и среднеуровневых заточников — уверенное попадание в один и тот же угол, что также соответствует теме (удержание угла) и наверное интересует даже больше. Все-таки настаиваю, что стабильное удержание угла на одном проходе — это основа, а вот уверенное возвращение к нему — это уже высший пилотаж.

Спасибо Олегу за конкретные советы.

Хочу только добавить, что достичь уверенного попадания в угол без всяких приспособлений можно, но скорее всего, для большинства из нас, только несколькими годами практики — постоянной осмысленной тренировки с неугасаемым желанием совершенствоваться. Профессиональные спортсмены тренируются два раза в день плюс часовая зарядка (плюс индивидуальные вечерние занятия), музыканты играют ежедневно — часами, стараясь постоянно улучшать и улучшать качество своего мастерства. А многие из тех, кто не могут хорошо точить — хотят слишком быстрых результатов, от зачастую механических и очень редких тренировок. Увы и ах, волшебства в заточке не случится. Практика, практика и еще раз практика, с желанием быть лучше себя вчерашнего. Как это не прискорбно — высокий уровень мастерства требует высокую степень воли. (Поэтому у всех есть точилки).

Один великий пожилой музыкант, играющий на ситаре, как-то сказал: Когда я не играю один день — я уже слышу, как ухудшилась моя игра. Когда я не играю два дня — это уже слышат мои лучшие ученики. Когда я не играю три дня — это начинают слышать мои постоянные слушатели на первом ряду. Если я буду не играть больше этого, я уже никогда не смогу догнать уровня того музыканта, каким бы я стал, если бы играл каждый день.

18-3-2015 01:01 Nikolay_K
Originally posted by ecoist:

Один великий пожилой музыкант, играющий на ситаре, как-то сказал: Когда я не играю один день — я уже слышу, как ухудшилась моя игра. Когда я не играю два дня — это уже слышат мои лучшие ученики. Когда я не играю три дня — это начинают слышать мои постоянные слушатели на первом ряду. Если я буду не играть больше этого, я уже никогда не смогу догнать уровня того музыканта, каким бы я стал, если бы играл каждый день.

другой музыкант жаловался на то, что в наши дни бедным музыкантам приходится слишком много тратить время на второстепенные дела и из-за этого мало кто может себе позволить хотя бы по 8 часов каждый день упражняться в игре на инструменте, как это было в прежние времена, когда придворные музыканты получали достаточное жалование и были освобождены прочих дел и обязанностей

впрочем отдельным особо преданным своему делу музыкантам как-то удавалось:

Жил Микеланджели скромно, непритязательно, ходил почти всегда в своём любимом чёрном свитере. Жилище его мало чем отличалось по убранству от монастырской кельи. За роялем занимался чаще всего ночами, потому что это позволяло полностью отключиться от всего постороннего. ‘Очень важно не потерять контакта с собственным Я, — сказал он однажды. — Прежде чем выйти к публике, артист должен найти дорогу к самому себе’. По-видимому, норма работы за инструментом у Микеланджели была довольно высокой: 7-8 часов в сутки

Arturo Benedetti Michelangeli had an artisan’s concept of his job of pianist. To play, he used to say, means labour. It means to feel a great ache in the arms and in the shoulders. He practiced up to eight, ten hours per day, in quest for an equilibrium between the long for the sound effects that the instrument cannot yield and the sensitiveness that allows one to steal the maximum from it nonetheless, as he used to say to his disciples. He used to work on a piece until it was technically perfect, then he began to think about its interpretation. He stopped practicing just a couple of days before the last rehearsal, not to go on the stage with his hands and his mind tainted by the mechanics of exercise. As the years passed by, his extreme sensibility of touch transformed into an absolute equilibrium of the pianistic colours. Together with few other exceptional pianists, Arturo Benedetti Michelangeli stretched the pianistic technique to extreme limits, and it is inconceivable that one could do more both in precision, elegance, and powerfulness.

18-3-2015 09:20 dmitrichW
Originally posted by ecoist:

Удержание угла — это фундаментальный навык хорошего заточника (я это знаю, как плохой заточник), и именно из-за отсутствия этого навыка и неспособности или нежелания его развивать, подавляющее большинство даже продвинутых заточников работают на приспособлениях. Единственное, что дают точилки — это гарантированное удержание угла. И потому, основное, что нужно освоить для качественной свободной заточки руками — это также удержание угла. А дальше добавляйте и интеллект и творчество, но изначально — без ручек не будет и мультиков.

Вторая по важности способность — это способность уверенно поймать плоскость подвода на плоскости камня, а потом контролируемо изменять этот угол. И эта способность связана с развитием чувствительности к мельчайшим нюансам взаимодействия стали и поверхности абразива. Дальше — опять стабильное удержание угла, без чего нет смысла ловить подвод и первым же движением непроизвольно изменять его геометрию.

Давно уже не строю иллюзий и не фантазирую по этому поводу.
Выход из положения в этой ситуации — тактильные ощущения, расслабление, контроль по бликам и ступенчатая заточка.
Много раз повторял на этой ветке — человеку от природы дано на глаз с большой точностью определить вертикаль и горизонталь. Поймать и удержать нужный угол на глаз, без приспособ и не имея точки отсчета это иллюзия. Точкой отсчета является обдирочный угол, имея который можно говорить о тактильных ощущениях при дальнейшей работе на достаточно широких подводах. На подводах малой ширины получить желаемое весьма проблематично для большинства сапиенсов даже с высшем пилотажем — руки вносят качание при движении, отследить которое мало кому удаётся и от этого угол улетает не известно куда.
Стабильное удержание угла возможно только приспособами. С опытом может придти только понимание спектра тактильных ощущений и опыт постоянного, визуального контроля положения РК на абразиве при доводке с уже четко заданным, готовым углом.

18-3-2015 14:46 NameSergey

Если мне надо точный угол, я делаю так..
1.Считаю по формуле d= tg(a/2)* b
d — это отклонение середины обуха от ровного бруска
а — полный угол
b — ширина клинка
2. Меряю это растояние d от середины обуха, визуально запоминаю сколько от края обуха до бруска.
Потом беру нож в левую руку, лезвием вверх, а брусок в правую, и точу контролируя это расстояние, смотря постоянно, как брусок ходит.
Для примера сейчас точу нож на 20 градусов, шириной клина около 3см.
По формуле вышло отклонение около 5мм от центра обуха до бруска.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *