Чем обработать саженцы винограда выращенные из черенков от болезней
Перейти к содержимому

Чем обработать саженцы винограда выращенные из черенков от болезней

  • автор:

Заготовка черенков винограда

Заготовка черенков винограда

Автор : VinogradMinsk | 19 декабря 2019 | Комментарии (0) | 1796

Когда заготавливать черенки винограда

Черенки винограда заготавливают от здоровых, высокоурожайных, хорошо развитых кустов нужного сорта. Лучшее время заготовки черенков в районах, где кусты на зиму укрывают,— осень. Обычно заготовку сочетают с предварительной обрезкой винограда до укрытия кустов на зиму. Заготовку черенков для размножения винограда обязательно проводят до наступления морозных дней.

В районах неукрывной культуры черенки винограда заготавливают осенью после листопада, зимой (кроме морозных дней) и ранней весной до начала сокодвижения.

Черенки, заготовленные после осенних заморозков или весной, часто имеют поврежденные глазки.

Лозу, которую намерены использовать на черенки, нельзя оставлять под солнцем и ветром. Подсушенная лоза — причина низкой приживаемости при укоренении черенков.

Заготовка черенков

Лучшими для заготовки черенков считаются однолетние побеги винограда, выросшие на двухлетней древесине. Внешними признаками хорошего вызревания побегов служат характерная для сорта окраска коры, твердость их на ощупь и легкое потрескивание при сгибании.

Черенки надо заготавливать из средней части побегов длиной по 50-60 см или вдвое и более длинными, если позволяет длина лозы. Верхняя часть лозы, как правило, бывает недостаточно вызревшей, а нижняя имеет более короткие междоузлия и не всегда качественные почки. Двойные, тройные черенки имеют по шесть и более глазков и лучше сохраняют свежесть, и при подготовке к посадке получается меньше отходов.

Короткие черенки в 3-4 узла достаточного диаметра следует использовать для заготовки укороченных черенков при размножении дефицитных сортов и во время их укоренения обеспечить улучшенный уход: более частые поливы, подкормку.

Диаметр черенков до известной степени характеризует их качество. У черенков диаметром 4-5 мм содержание углеводов в 2-2,5 раза меньше, чем у черенков диаметром 7-8 мм. При одинаковой длине черенков степень окоренения и развитие саженцев в значительной степени зависят от их диаметра и содержания углеводов.

У среднерослых сортов винограда хорошими считаются черенки диаметром от 5 до 10 мм, у сильнорослых — 6-12 мм. Черенки тоньше 5 мм непригодны для размножения, так как они содержат небольшой запас питательных веществ, а слишком толстые — более 10 мм — по причине жирования. При размножении остродефицитных сортов черенки нарезают также из хорошо развившихся пасынков, если они имеют достаточную толщину и нормально вызрели.

Для избежания пересорта заготовку черенков следует проводить строго по сортам и навешивать на пучки каждого сорта этикетку с его названием, обрезав один куст, лозы в обязательном порядке маркируют, убирают все непригодный лозы и только после этого переходят к следующему кусту.

Какие лозы винограда не подходят для заготовки черенков

Побеги не вызревшие, кривые, побитые градом и поврежденные болезнями и вредителями для черенкования непригодны. Особенно надо следить, чтобы не было болезней древесины (короткоузлие, некроз и др.). Непригодны также побеги с глазками или древесиной, поврежденными низкими температурами. Междоузлия не должны быть слишком длинными (больше 15 — 20 см).

Не вызревшие верхушки побегов диаметром менее 5 мм, а также жирующие с длинными междоузлиями порослевые побеги для черенкования не годятся.

Профилактическая обработка черенков от болезней

Желательно для предупреждения появления плесени либо других болезней винограда лозу перед закладкой на зимнее хранение погрузить на 1-2 минуты либо опрыскать 3%-ным раствором железного или медного купороса и дать черенкам просохнуть.

Заготовленную лозу в течение зимы хранят в подвале или холодильнике при температуре +3. +6°С, но не ниже 0°С. При такой температуре лучше всего проходит период покоя, нет опасности вымерзания и загнивания глазков. Влажность воздуха не должна быть высокой. Основание лозы при хранении в подвале на 10-15 см можно засыпать песком.

Способы размножения винограда — Способы подготовки черенков винограда перед посадкой

Многовековой опыт посадок винограда показал, что без предварительной подготовки черенков раньше всего развиваются побеги и значительно позже корневая система. Чем больше разрыв между появлением молодых побегов и развитием корневой системы, тем ниже процент принявшихся растений. Разрыв во времени возникновения молодых побегов и корней обусловливается более благоприятными температурными условиями, действующими на почки, расположенные над поверхностью земли, по сравнению с условиями, при которых идет активный процесс корнеобразования. Для сокращения срока распускания почек и ускорения образования корней пользуются различными приемами, часть из которых направлена на ускорение процесса образования корней, а часть на задержку распускания поверхностных почек. В некоторых случаях пользуются одновременно несколькими приемами. Предварительной подготовкой не только сокращается срок образования корней и распускания почек, но достигается и более мощное развитие молодого растения, что в конечном итоге приводит к более раннему и обильному плодоношению. К приемам, которые способствуют более раннему корнеобразованию, относятся:

  1. Предварительное вымачивание черенков в воде.
  2. Обновление срезов.
  3. Нанесение дополнительных ран на нижнем конце черенка.
  4. Обработка черенков химическими веществами, в том числе и синтетическими ростовыми веществами.
  5. Предварительное проращивание каллюса на нижнем конце черенка способом так называемого «кильчевания».

К приемам, направленным на задержку срока распускания почек, относятся:

  1. Окучивание черенков землей до момента начала корнеобразования.
  2. Обмазка верхних почек известковым молоком.

Рассмотрим коротко каждый из этих приемов.

Вымачивание черенков в воде.

Как бы благоприятны ни были условия, создаваемые при заготовке, хранении и перевозке черенков, все же их влажность снижается. Практически же установлено, что чем свежее черенок, тем легче он окореняется. В случае пересыхания черенков их жизнедеятельность либо можно восстановить вымачиванием, либо их следует браковать. Для определения годности подсушенных черенков как посадочного материала пользуются несколькими показателями. Первым, наиболее простым показателем является внешний вид среза черенка. У непересохших черенков все ткани поперечного среза свежие, и при сжатии пальцами концов легко обнаруживается влага. Если у такого черенка снять кору, то обнаружится зеленая ткань, называемая лубом. В том случае, когда лубяная ткань белесовато-желтого цвета, черенки подозрительны и их следует проверить другим более точным способом. Для этого из различных пучков отбирается средняя проба черенков в количестве 20—30 штук.

Затем производится обновление верхних и нижних срезов, и черенки устанавливаются в сосуд с водою с таким расчетом, чтобы одна треть их длины находилась в воде. Если через 3—4 дня на верхнем срезе черенка появится капля воды, то черенки годны для посадки. В том случае, когда в течение 3—4 дней на верхнем срезе капли воды не покажутся, такие черенки считаются сильно пересушенными, и для окончательной оценки их оставляют в воде при комнатной температуре еще на две недели. В том случае, когда за это время все же происходит набухание почек, партия черенков после вымачивания их в воде в течение 5—6 дней может быть использована для посадки. Если в пробной партии набухание почек при вымачивании в течение 2-х недель не произойдет, то такие черенки как посадочный материал должны быть забракованы. Виноградные черенки неподсушенные вымачиваются в воде перед посадкой только в течение 2—3 дней. Продолжительное вымачивание черенков достаточно влажных может привести к частичной потере крахмала.

Значение обновления срезов.

Практикой установлено, что чем свежее будет нижний срез, тем легче возникает на этом срезе сначала образовательная (меристематическая) ткань, называемая каллюсом, а затем и корневая система. Быстрота образования каллюса и корешков зависит от места среза и его характера. Проведенные нашей кафедрой специальные исследования дали следующие результаты:

  1. Срез прямой на 2 см ниже узла дал 11 основных корней средней длины в 9,4 см с глубиной проникновения в почву до 28 см.
  2. Срез прямой, произведенный на 1 см ниже узла, дал 12 основных корней со средним размером 10,8 см каждого корня и глубиной их распространения до 30 см.
  3. Прямой срез под узлом на расстоянии 0,5 см развил в среднем 13 корней длиною 13,3 см и глубиной проникновения в почву до 32 см.
  4. Прямой срез через узел (под диафрагмой) обеспечил развитие в среднем 14 основных корней 19 см длины с глубиной проникновения в почву до 40 см.
  5. Косой срез через узел в сторону глазка (рис. 43) развил 15 основных корешков со средней длиной 18 см и глубиной проникновения в почву до 42 см.

Из этих данных видно, что наилучшие результаты дает косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел.

Наиболее активный процесс образования каллюса и корней обусловливается большим содержанием питательных веществ в узлах и стремлением растения образовать корни на участке древесины ниже глазка. Кроме того, косой срез имеет большую поверхность ранения, в результате чего увеличивается площадь для образования каллюса и корней.

Рис. 43. Характер обновления срезов нижних концов черенков перед посадкой: 1—на 1 см ниже узла, 2—через узел под диафрагмой, 3 — косой срез через узел.

При посадке виноградных черенков в условиях Южного берега Крыма иногда, кроме обновления нижнего среза, применяется еще нанесение ран на нижнем конце черенка. Этот прием практиками-виноградарями называется „бороздование“.
Сущность его заключается в нанесении продольных ран на нижнем конце черенка. Ранению подвергаются только кора и зеленая ткань (луб) до древесины.
При поранении нижнего участка черенка, на 4—5 см от края, усиливается приток особых веществ (корневых гормонов), которые способствуют более быстрому образованию каллюса и зачаточных корешков. Бороздование обычно производится непосредственно перед посадкой при помощи садовой пилы. Для этой цели пила укрепляется вверх зубьями и по ним два или три раза протягивается черенок с таким расчетом, чтобы его нижнюю часть покрыть бороздками. В районах, где способ бороздования получил широкое распространение, устраиваются специальные гребенки в виде полуокружности с насаженными на ней острыми зубьями. Ввиду того, что способ бороздования рассчитан на индивидуальную обработку каждого черенка руками, при больших посадках винограда он менее выгоден, чем другие способы.

Обработка черенков химическими веществами.

В специальной литературе по виноградарству и другим древесным культурам имеются указания о стимулирующем действии различных химических веществ. Однако в практике виноградарства эти стимулирующие корнеобразование вещества до сих пор не применялись. Основными причинами ограниченного применения в производстве химических веществ является отсутствие достаточно убедительных данных о их действии, трудность получения этих химических веществ и крайне слабая пропаганда уже имеющихся в этой области достижений.
В условиях Крымской области нашей кафедрой было испытано влияние различных синтетических ростовых веществ на усиление развития саженцев. Из подвергшихся испытанию синтетических ростовых веществ наилучшие результаты дала обработка черенков индолилмасляной кислотой, гетероауксином и нафтилуксусной кислотой.
Обработка черенков перед посадкой индолилмасляной кислотой (различными по крепости растворами и при разных сроках выдержки в этих растворах) дала наилучшие результаты при концентрации 0,05% с продолжительностью обработки (вымачивания) черенков в течение 12 часов.
Обработка черенков индолилмасляной кислотой указанной концентрации обеспечила увеличение мощности саженцев в 2,5—3 раза по сравнению с саженцами того же сорта, но не подвергавшимися обработке. Саженцы, выдержанные 12 часов в индолилмасляной кислоте, характеризовались наличием 30—35 хорошо развитых корешков и сильным побегом с 15—18 листьями. Необработанные же черенки имели только 11 — 12 корешков с побегом, на котором имелось 7—8 листьев.
При обработке черенков перед посадкой гетероауксином той же концентрации раствора 0,05%, при выдержке в течение 12 часов, получились также более развитые саженцы, которые имели 20—25 хорошо развитых корешков и до 20 листьев.
На основе этих данных следует рекомендовать производству применять обработку виноградных черенков индолилмасляной кислотой в течение 12 часов при концентрации раствора 0,05% или же гетероауксином той же крепости раствора и при том же сроке выдержки.
Оба эти ростовые вещества ускоряют процесс корнеобразования на 7—8 дней и дают в 2—3 раза более развитые саженцы по сравнению с черенками необработанными.

Кильчевание.

Кильчевание — это такой физиологический процесс, при котором обеспечивается образование каллюса на нижнем конце черенка до его посадки в грунт. Наличие каллюса на нижних концах черенков в дальнейшем после их посадки способствует более быстрому образованию корней, а в конечном итоге — более высокому проценту приживаемости посадочного материала. При посадке обычных черенков раньше распускаются почки и значительно позже образуются корни, в результате даже хорошо проросшие почки через некоторое время начинают погибать. Это объясняется тем, что развившиеся молодые побеги и листья требуют для продолжения своего роста много воды и минеральных питательных веществ, но при отсутствии корней они этого получить не могут.
При предварительной подготовке черенков «кильчеванием» значительно ускоряется образование корней, чем предупреждается разрыв во времени появления молодых побегов и корней, а следовательно, и гибель растений. Таким образом, основной задачей кильчевания является подготовка черенков к ускоренному укоренению путем создания таких условий, при которых на нижних концах черенков возникает каллюс, а почки остаются в спящем состоянии.
Кильчевание проводят в траншеях, покрываемых парниковыми рамами. Для этой цели траншеи копаются с осени глубиною в 1,5 м. Ширина берется на 20 см меньше длины имеющихся в хозяйстве парниковых рам, а длина — в зависимости от количества черенков, подлежащих кильчеванию. Для определения длины траншеи следует иметь в виду, что на одном квадратном метре размещается в среднем 2000 черенков.
Зимой траншеи набивают снегом или льдом с таким расчетом, чтобы после укрытия снега или льда 8—10-сантиметровым слоем соломы глубина котлована оставалась на 10—12 см больше длины черенков, подлежащих кильчеванию.
Укрытие снега или льда соломой производят ранней весной, чтобы предупредить их таяние. Одновременно по углам траншеи вбивают колья на уровне уложенной соломы. На эти колья укладывают деревянную решетку для того, чтобы при таянии снега или льда не изменялась поверхность уложенных на кильчевание черенков.
Черенки устанавливаются на кильчевание за 18—20 дней до посадки их в грунт. Если посадка рассчитана на 5—8 дней, установку черенков на кильчевание следует также производить не в один день, а по частям—в 5—8 дней, для того, чтобы готовность черенков соответствовала срокам их посадки.
Перед установкой черенков на кильчевание их следует погрузить на 2—3 суток в воду для вымачивания. Температура воды должна быть около 20°, а еще лучше обеспечить вымачивание при температуре 25—27 градусов, так как теплая вода также до некоторой степени способствует более быстрому кильчеванию. После 2—3-дневного вымачивания черенки подвергают обновлению срезов на нижних концах. Срез должен производиться строго через узел (под диафрагмой) со скошенной поверхностью в сторону глазка. После этого черенки складывают в пучки по 200 штук, концы нижних узлов тщательно выравниваются и затем связываются. На выравнивание нижних срезов должно быть обращено особое внимание, так как при расположении их на различных высотах друг к другу нельзя обеспечить одновременное завершение образования каллюса. Связанные черенки устанавливают в вертикальном положении в траншеи нижними концами вверх.
Пучки следует устанавливать как можно плотнее друг к другу, сохраняя ровную поверхность между уложенными связками черенков. Оставшиеся между связками свободные пространства заполняют песком для предохранения от развития плесени и проникновения теплого воздуха. Поверхность нижних срезов черенков, обращенных вверх, покрывают слоем мха, а при его отсутствии—перегноем толщиною в 3—4 см. Сверх мха или перегноя насыпается слой речного, хорошо промытого песка толщиною в 8—10 см. Затем уложенные на кильчевание черенки обильно поливают водой через сито поливалки для того, чтобы сильная струя воды не размыла песок и покров мха или перегноя. После этого устанавливают термометр над поверхностью земли, а второй — на уровне расположения срезов черенков. Для накопления и сохранения тепла траншею покрывают парниковыми рамами с наклоном к югу. Солнечный свет, попадая на парниковую раму, обогревает слой песка и мха, а также нижние срезы черенков, в результате чего начинается деятельность тканей с постепенным образованием наплывов—каллюса. На активность процесса образования каллюса оказывают влияние влажность, температура и доступ кислорода воздуха. Наилучшими условиями для создания умеренных по размеру клеток каллюса будет влажность покровного слоя 10—12%, а температура 18—20 градусов.
Более высокая температура при той же влажности приводит к образованию слишком рыхлой ткани каллюса, которая труднее сохраняется при пересадках черенков в питомник или на постоянное место и затрудняет процесс образования корневой системы. Дальнейший уход за установленными на кильчевание черенками заключается в поливах через каждые 3—4 дня и одновременном проветривании. Производить проветривание черенков дополнительно нет необходимости. Для сохранения температуры над парниковой рамой ночью их покрывают с вечера матами, а утром маты снимают. За состоянием температуры в парнике ежедневно ведутся 2-кратные наблюдения. Если температура на уровне расположения нижних срезов черенков выше 20 градусов, парниковую раму следует приподнять и проветриванием снизить температуру до 20°. Через 10 дней после укладки черенков на кильчевание начинают проверку состояния процесса кильчевания. Обычно каллюс образуется не сразу на всей поверхности среза. Вначале каллюс возникает на стороне с более развитой древесиной и в последнюю очередь—на желобковой стороне, с менее развитой древесиной. Как только каллюс образовался, у большинства черенков на всей поверхности среза кильчевание прекращается. Нельзя при кильчевании допускать массовое развитие зачаточных корней, так как в дальнейшем при посадке они обламываются, что приводит к истощению черенков питательными веществами и, как следствие, к худшей их укореняемости.
Кильчеванные черенки используются для посадки на постоянное место сразу из траншей. Для этой цели ежедневно отбирается такая партия черенков, которая может быть высажена в тот же день. В условиях Крымской области черенки устанавливаются на кильчевание чаще всего в третью декаду марта, а к посадке их приступают во второй половине апреля, когда температура почвы на глубине посадки достигает 10 градусов тепла. Посадка кильчеванных черенков в холодную почву приводит к отрицательным результатам. Кильчевать черенки можно только при весенних посадках винограда. При наличии в производстве парникового хозяйства для кильчевания могут быть использованы отработанные парники. С этой целью парники освобождают от земли на глубину, превышающую на 15 см длину черенков. Дно обильно поливают водою и после впитывания воды покрывают слоем соломы толщиною в 5—6 см. На дно в этом случае не укладывают ни снега, ни льда. Практика кильчевания показала, что при правильной укладке черенков и засыпке свободных пространств песком почки во время кильчевания не успевают прорастать, даже при отсутствии снегового слоя на дне траншеи.
При отсутствии в хозяйстве парниковых рам обогрев чубуков производится навозом. Для этой цели черенки сверху покрываются 2—3-сантиметровым слоем соломы, затем кладется 2—3 см перегноя, а сверх перегноя укладывается слой неперегнившего навоза в 25—30 см. Навоз поливается водой, прогревается солнечными лучами, и при достижении определенной температуры под влиянием микроорганизмов он загнивает. В процессе гниения навоза выделяется теплота, которая и обогревает нижние срезы виноградных черенков. Так как при гниении развивается высокая температура, которая может сжечь молодые ткани каллюса, то за температурой приходится следить еще более внимательно, чем при кильчевании в парниках.
Как уже отмечалось выше, процесс кильчевания лучше всего проходит при температуре 17—18 градусов тепла на уровне расположения нижних концов черенков. Температура навоза в средине его слоя в это время может доходить до 24—25 градусов. Термометр следует держать не в навозе, а в слое песка или перегноя, находящегося непосредственно над черенками. Если температура в этом слое повышается до 19 градусов, то необходимо слой навоза уменьшить. Наоборот, если температура под черенками ниже 16 градусов, слой навоза увеличивают. Так, изменяя толщину гниющего навоза, расположенного над черенками, регулируется температура.
Предварительная подготовка черенков способом кильчевания дает хорошие результаты, как при их посадке в питомник для получения укоренившихся саженцев, так и для посадки на постоянное место будущего виноградника.

Приемы, задерживающие распускание почек.

Наряду с применением различных приемов, направленных на ускорение и более мощное развитие корневой системы, часто применяются и приемы, задерживающие распускание почек. Основным и наиболее часто используемым приемом является окучивание верхушек побегов высаженных в питомник черенков. Особенно необходима задержка распускания почек, когда посадка производится черенками, не кильчеванными и не обработанными синтетическими ростовыми веществами.
Как известно, после посадки черенков над поверхностью земли оставляется по 2—3 глазка. Если эти глазки оставить не прикрытыми землею, то через неделю или две (в зависимости от условий) из почек начинают развиваться побеги. На построение этих зачаточных побегов расходуются те органические вещества, которые находятся в тканях однолетнего черенка. При более раннем развитии почек почти весь запас питательных веществ черенка расходуется до образования корней. В результате корневая система медленно и плохо развивается, а иногда значительный процент высаженных черенков погибает.
Если же после посадки черенки полностью окучить землею, то наблюдается задержка в распускании почек на 6—8 дней, что способствует более активному процессу образования корневой системы. При окучивании надземной части побега почки меньше получают тепла, а следовательно, позже набухают и распускаются.
Другим способом, который также может задержать распускание почек на 4—5 дней, является обмазка верхних концов черенков (вместе с почками) известью. Для этой цели известь растворяют в воде до состояния жирного молока. В такой раствор погружают верхние концы черенков с таким расчетом, чтобы известью были покрыты верхние три-четыре почки. После того, как известь засохнет, приступают к посадке. Задерживающее действие известкования на распускание почек, очевидно, связано частично с отражением белыми верхушками черенков солнечного света, а следовательно, более медленным их нагреванием.

Обработка виноградника от болезней и вредителей.

Грамотная, своевременная профилактическая обработка винограда от заболеваний и вредителей является обязательным условием для получения качественного урожая. Виноградник требует тщательного ухода на протяжении роста, цветения, созревания и сбора урожая, а также непосредственно перед вступлением в фазу зимнего покоя. Говоря проще, работы по сохранению ведутся почти круглый год – уход за виноградом весной, летом и осенью одинаково важен.
Наиболее распространенными и опасными для винограда болезнями являются:

Милдью – проявляется в виде маслянистых бледных пятен, которые с обратной стороны покрываются беловатым налетом.

Оидиум – поражает листья, побеги и несозревшие ягоды растения. Проявляется в виде серого мучнистого налета, который можно легко стереть.

Антракноз – выглядит как серо-коричневые пятна с бурыми краями на листьях, соцветиях, побегах и плодах.
Среди вредителей серьезный ущерб растениям могут принести клещи, листовертки, кокциды, мучнистые червецы и осы. Чтобы предотвратить возникновение болезней и появление насекомых, необходимо применять тщательно продуманную комплексную защиту, состоящую из своевременной обработки виноградника различными препаратами.

Как и чем обрабатывать виноград от вредителей и заболевании?

Первую обработку винограда от различных болезней и вредителей (в частности, перезимовавших спор и появления клещей) необходимо производить в апреле – во время начала набухания почек. При этом используется раствор железного купороса.

Вторая обработка винограда среди опытных виноградарей носит название «по пятому листку», производится в начале мая для профилактики Милдью, оидиума и серой гнили. Для этого следует применять фунгицид. Спустя две недели требуется повторить обработку виноградника от болезней тем же веществом. Специалисты рекомендуют чередовать использование двух видов фунгицида — системного и контактного. Первый оказывает целебное воздействие, а второй применяется исключительно для защиты поверхности и позволяет избежать резистентности к системному виду.
Перед цветением и через неделю после окончания цветения следует снова проводить обработки фунгицидами. После цветения также осуществляется опрыскивание инсектицидными препаратами во избежание развития личинок вредителей.

Следующая обработка винограда производится фунгицидами системного действия и требуется в тот момент, когда еще не созревшие плоды достигнут размера горошины. Через две недели, в момент смыкания гроздей, требуется опрыскивание системными фунгицидами класса стробилуринов и коллоидной серой.

В августе, в период налива гроздей, а также во время сбора урожая для борьбы с болезнями и вредителями применяются исключительно биологические препараты по мере необходимости. В октябре необходимо следить за появлением бактериального рака и удалять зараженные листья, а также провести обработку фунгицидами. Перед вступлением в фазу зимнего покоя лоза обрабатывается раствором железного купороса.

Не следует пренебрегать профилактической обработкой виноградника после сбора урожая. Эта мера предосторожности позволит значительно снизить риск инфекций в следующем сезоне.

Если у вас возникнет вопрос , где купить саженцы винограда? Вы всегда можете это с делать в нашем интернет магазине. Заказав саженцы винограда почтой по всей России. Или купить саженцы приехав на мой участок. Всю информацию вы можете посмотреть на моём сайте

Саженцы винограда: обработка, прищипка, уход перед высадкой

Вместе с вами мы прошли через все этапы укоренения черенков винограда: отрастили корни на них и рассадили укоренившиеся растения. Сегодня мы расскажем о заключительной фазе выращивания черенков, которая подразумевает прищипку, обработку и уход за саженцами винограда перед посадкой.

Оглавление

прищипка винограда. Фото

Уход за саженцами винограда до посадки

Перед тем, как переносить саженцы в теплицу, на подошве черенка следует вырастить корни, а затем отрастить вегетативную часть растений. Чтобы корни лучше развивались, посадочный материал держат на холоде, в то время как корневая система помещается в землю температурой 25-27 градусов.

Черенки помещают в теплицу в вентилируемых пакетах. В парнике растения рекомендуется держать в поддонах. В них заливается вода, которая через отверстия в пакетах пропитывает почву. Производится транспирация, корневая система начинает функционировать. В тепле посадочный материал хорошо развивается.

Нужно внимательно следить за поливом винограда весной. Так как саженцы располагаются в теплице, вода быстро впитывается в почву и испаряется. Нельзя допускать пересыхания посадочного материала.

На заметку

Почва в пакетах с саженцами должна быть рыхлой.

  1. три части торфа;
  2. одна часть перегноя;
  3. одна часть грунта;
  4. Агроперлит.

черенки в вентилируемых пакетах помещаются в поддоны. Фото

Удаление лишних почек

Первым делом следует удалить пасыночные зачатки саженцев, оставив 2-3 распустившихся почки. У черенков должно быть не больше двух побегов. Количество рукавов зависит от формировки растения. При классической веерной формировке посадочного материала оставляют 2 побега. Каждый из них на следующий год даст еще по 2 побега, которых будет достаточно для дальнейшего выращивания винограда.

Фото: лишние почки на саженцах рекомендуется вручную удалять.

Обработка саженцев винограда от вредителей и болезней

Побеги опрыскивают от мучнистой росы проверенными препаратами, к примеру, «Топазом». Обработку саженцев винограда производят после появления первых листьев. «Топаз» разводят 1/1,2 части воды, чтобы не сжечь молодые листики. Следующую обработку против оидиума проводят спустя 7-10 дней.

Обратите внимание

Против милдью (ложной мучнистой росы) помогают препараты с содержанием меди, такие как «Ордан» и «Абига-Пик».

Прищипка саженцев винограда

Если саженцы сильно вытягиваются, их прищипляют между 6-8 листьями. Часть молодых побегов, которыми обрастает виноград, удаляют в целях улучшения урожайности. Прищипка вегетативной части растения помогает лучше развиваться боковым ветвям, которые будут давать плоды.

Важно

Когда ночная температура воздуха становится теплее, посадочный материал выносят на воздух и держат на улице. Тепличный этап нужен растению, чтобы вытянуться.

А дооводилось ли вам заниматься подготовкой винограда к посадке? Делитесь своим опытом с другими садоводами в комментариях!

Пройдите тест! Узнайте, насколько вы хороший садовод!

5 вопросов от экспертов проекта «Антонов сад»!

Вы справились!

Эти статьи, и не только могут приходить к вам на почту.
Избранные материалы Антонов сад, которые не стоит пропускать, — в наших рассылках.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *