Чем заделывать отверстия в силикатных блоках пустотелых
Перейти к содержимому

Чем заделывать отверстия в силикатных блоках пустотелых

  • автор:

Процесс установки химического анкера

В настоящее время химические анкеры всё больше набирают популярность среди строителей и монтажников. Но до сих пор не все знают, что это такое и как этим пользоваться, «по старинке» пользуясь механическими анкерами, даже там, где было бы лучше использовать химические. В этой статье мы рассмотрим процесс установки химического анкера.

Для установки химического анкера вам потребуется:

— Бур (при диаметре шпильки до 20, отверстие должно быть больше на 2мм, при диаметре более 20, разница увеличивается до 4х мм);

— Динамометрический ключ (важно соблюдать момент затяжки при закручивании гайки на шпильке);

— Средства защиты: перчатки, очки, респиратор.

Материалы основания делятся на 2 типа:

— Пустотелый материал (пустотелый кирпич, керамический блок, ячеистый бетон);

— Полнотелый материал (полнотелый кирпич, силикатный кирпич, бетонный блок, бетон, тяжёлый бетон природный камень).

Бурить можно двумя способами:

— Перфоратором (нельзя применять в пустотелых материалах);

— Алмазной коронкой (требуется тщательно прочистить отверстие металлической щёткой после бурения, для образования шероховатостей, это улучшит сцепление).

Далее необходимо прочистить отверстие:

— Отверстие в полнотелом материале необходимо прочистить щёткой, зачем продуть насосом;

— Отверстие в пустотелых материалах необходимо продуть, и вставить сетчатую гильзу (пластиковую либо металлическую), она равномерно распределяет состав, не позволяя ему вытечь в полости материала.

С картриджа необходимо снять крышку и накрутить на него смеситель, он обеспечит равномерное смешение составов. Перед заполнением отверстия необходимо прокачать химический состав через насадку-смеситель до полного перемешивания компонентов и образования однородной смеси.

Заполняется отверстие, либо сетчатая гильза, начиная со дна, если отверстие глубокое и смеситель не дотягивается, то необходимо использовать удлинитель. Не допускается заполнение отверстия с середины, это значительно снизит несущую способность анкера, так как образуются пустоты, в которые состав не попадёт.

Заполняется отверстие на 2/3 для полнотелых материалов, а для пустотелых материалов – заполняется полностью.

Разница между ними в том, что:

— Пустотелые материалы нельзя бурить в ударном режиме;

— Для монтажа в пустотелых материалах в отверстие вставляется пластиковая (для не глубоких отверстий), либо металлическая (продаются по метру, при необходимости нарезаются обычными ножницами) сетчатая гильза, она равномерно распределяет состав, не позволяя ему вытечь в полости материала;

— Отверстие полнотелого материала заполняется на 2/3, в то время как сетчатая гильза заполняется полностью.

— Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины, соответствующих выбранному типу и размеру анкера;

— Прочистить отверстие с помощью металлической щётки;

— Продуть просверленное отверстие с помощью насоса для продувки отверстий или сжатого воздуха;

— Перед заполнение отверстия прокачать хим состав через насадку-смеситель дол полного перемешивания компонентов и образования смеси однородного цвета (первые 10 см не используются);

— Равномерно заполнить отверстие на 2/3 хим составом. Заполнение производить со дня отверстия во избежание попадания пузырей воздуха;

— Вращательным движением установить металлическую анкерную шпильку на требуемую глубину;

После полного отверждения хим состава возможно приложение нагрузки.

Прим. при использовании резьбовых шпилек необходимо соблюдать требуемый момент затяжки.

Осуществляем доставку химических анкеров BIT во все регионы России!

Опирание и укладка плиты перекрытия на стену из газосиликатных блоков – выполнение работ

Правильная, грамотная установка перекрытий – гарантия надежного, долговременного срока эксплуатации зданий. Для построек, выполненных из блоков («легких бетонов»), необходима дополнительная опора – армопояс. Армирование стен из газосиликатных блоков – это специальное дополнительное сооружение, обязательное при установке перекрытий.

Изготовление армированных поясов, для домов из ячеистого бетона, монтаж плит перекрытия – регламентирован СНиП. Здесь указаны марки и характеристики плит, необходимые параметры опирания на стены, из чего и какой делается армопояс. Соблюдение этих стандартов, напрямую связанно с конструктивной устойчивостью строительных сооружений.

Укладка плиты перекрытия на стену из газосиликатных блоков

Как осуществляется опирание перекрытия

К главным назначениям перекрытий, относится деление внутреннего пространства зданий на этажи, перекрытие пролетов, воспринимать и передавать нагрузку собственного веса, интерьера, людей на стены (опоры). Это несущая конструкция, с применением железобетонных плит. Они делятся по:

  • изготовлению (многопустотные, сборно-монолитные);
  • конструкции (балочные, безбалочные);
  • месту расположения (чердачные, междуэтажные, напольные);
  • материалу (тяжелый, ячеистый бетон)
  • размерам.

Опирание перекрытия

Часто используемые плиты для газосиликатных стен, это пустотные железобетонные плиты перекрытий. Устройство дополнительного облегчения (сквозные отверстия), армирования в сочетании с тяжелыми марками бетона, дают конструкции прочность с необходимой жесткостью и относительно малый вес. Таблицы с характеристиками пустотных конструкций железобетонных плит перекрытий:

Плиты перекрытий толщиной 160 мм

Плиты перекрытий толщиной 220 мм

Плиты перекрытий толщиной 300 мм

Плиты перекрытий толщиной 400 мм

«Обратить внимание. Для снижения промерзания плиты, необходимо заделывать отверстия в пустотелых плитах (края опирания на наружную стену). Удобнее это делать заранее на земле».

Монтаж плит перекрытий на газосиликатные блоки выполняется посредством специально изготавливаемых сейсмопоясов. Это монолитные конструкции из железобетона. Устанавливаются на несущих стенах, повторяя периметр конструкции.

При опирании плит на внутренние стены, которые обязательно строят с опорой на фундамент, пояс дополнительно усиливает конструкцию. Это достигается за счет распределения нагрузки по площади перекрытия. Укладка плит перекрытий на газосиликатные блоки, происходит с учетом следующих требований:

  • установка только на армопояс;
  • симметричность укладки;
  • выравнивание торцов по линии;
  • отклонение по плоскости плит – до 5 мм;
  • соединение плит с поясом выполняется с помощью сварки, делается механически прочным;
  • заливка антисейсмических поясов проводится по ширине стен.

Для наружных стен используются пеноблоки с плотностью не ниже D 500, ширина пояса – 500 мм (можно уменьшить на 100-150 мм), толщина – 200-400 мм. Бетон марки В 15, не ниже.

Перед установкой плит перекрытия на газосиликатные блоки, армирование делается толщиной 15-20 см. Пояс заливается бетоном, используя опалубку или специальные U – образные блоки, установив по периметру несущих стен коробки строения (включая внутренние не несущие перегородки). Опирание плит на наружные стены – 25 см, при обычном – 12 см.

Устанавливают плиты с помощью крана на свежеприготовленный раствор (слой 2 см). Он делается густым (до начала схватывания, без дополнительного разбавления водой), чтобы не выдавливался из шва. Перед этим поверхности несущих стен выравнивается, тогда перекрытие получится ровным, без перепадов. Перекрывая сразу два пролета одной плитой, влечет неправильную нагрузку. При неблагоприятных условиях она даст трещину в любом месте. Сделав сверху плиты надрез (болгаркой на глубину диска) над средней перегородкой, можно этого избежать. Трещина пойдет по месту надреза. А это, уже не столь принципиально.

«Важно. В основном пустотные плиты рассчитаны на опирание двух сторон. Длинную сторону заводить на стену не рекомендуется. Для опирания на третью сторону, уточняют схему армирования плиты у производителя».

Важность опирания с двух сторон

Нормированные значения глубины опирания

Параметры (глубина) захода плит на стены из «легких бетонов» (газосиликат, газобетон, пенобетон и др.), зависят от:

  • толщины материала стен несущей конструкции;
  • для каких целей строится здание (жилье, производство, административное помещение);
  • размеров пролетов;
  • веса, размера перекрытий;
  • вида и величины нагрузки (статистическая или динамическая, точечная или распределенная);
  • района строительства (сейсмичность).

Эти факторы, учитываются в расчетах, делающихся для надежности строений. Действующие нормативные акты, определяют глубину опирания плит на блоки по:

  1. Торцам – 25 см.
  2. Контуру, не меньше 4 см.
  3. Двум сторонам (пролет до 4,2 м – не менее 5 см, свыше 4,2 м – 7 см).

Глубина опирания

Окончательные размеры, определяются при проектировании здания, инженерными расчетами. При уменьшении допустимых размеров, происходит разрушение края кладки. А при превышении – защемление (нагрузка веса от вышестоящей стены). Результат – растрескивание, разрушение стен.

Зачем нужен армопояс

Строение из газосиликатных блоков не могут выдерживать высоких нагрузок (усадка здания, осадка грунта под ним, суточные перепады температуры, сезонные изменения). Вследствие чего, материал трескается, разрушается. Чтобы избежать разного рода деформаций, устанавливаются монолитные железобетонные пояса. Армопояс принимает эти нагрузки на себя, распределяет их равномерно, обеспечивая надежность конструкции.

Так же он способен равномерно распределять и вертикальную нагрузку. Придавая строению жесткость, он не дает возникновению движения плит перекрытия (пористые блоки расширяются при движении влаги, пара). За что еще получил называние – разгрузочного. Еще одно назначение армопояса, предохранять края верхних блоков от разрушения (установка межэтажных перекрытий). Убирать точечную нагрузку деревянных балок, при строительстве крыши. Учитывая эти качества, армопояс просто необходим при опирании плит перекрытия второго (последующих, крыши) этажа в доме из газосиликатных блоков.

Процесс изготовления пояса

Для начала подготавливают необходимый инструмент:

  • для опалубки (молоток, шуруповерт, гвозди, саморезы);
  • аппарат для сварки;
  • ведра, шпателя.

Подготавливается поверхность газосиликатных блоков, устанавливается опалубка. Ее можно выполнить из любого материала с малой гигроскопичностью:

  1. Сталь.
  2. Алюминий.
  3. Дерево.
  4. Фанера.
  5. Пластик.
  6. Комбинированный материал.

Можно сделать опалубку самостоятельно или заказать уже готовые щиты.

Постройка опалубки

В подготовленное место укладывается арматура (4 прута, диаметром 12 мм), или готовый каркас. Прутья соединяются в форме «лесенки» (шаг перемычек 5-7 см). Минимальное количество прутьев, которое можно использовать – 2 шт. Углы каркаса свариваются, или соединяются проволокой. Если ожидается большая нагрузка – используется каркас объемной конструкции. Каркас устанавливают на кирпичи, куски блоков (что бы ни касался стены), заливают бетоном.

Поскольку армопояс является мостиком холода, его необходимо утеплять. Это поможет избежать разрушения газобетонных блоков при попадании влаги и замерзании. Если планируется только штукатурить, а не утеплять газобетонные блоки, армопояс делается с учетом слоя утеплителя (меньше на толщину). Но не стоит забывать минимальные размеры глубины укладки плит.

«Кстати. Укладка на стены слоев кирпича, вместе с арматурной сеткой или просто сетки, не является армопоясом, и не допустима».

После завершения укладка перекрытий, производится анкеровка. Анкера привариваются к петлям на плитах и к монтажным петлям на станах (перед этим натягиваются). Можно также использовать бетонный кольцевой анкер. Он выполняется как армированный пояс в одной плоскости с плитой (не под ней), по всему периметру. После заливается бетоном. Все пустоты на плитах, также обязательно заделываются.

Заделывание пустот бетоном

Из всего выше сказанного, вопрос можно ли опирать плиты перекрытия на газосиликатные блоки, звучит утвердительно. Обязательным условием для этого – необходимость сооружения монолитного железобетонного пояса. Это позволит обеспечить надежность возводимой конструкции, а при соблюдении всех размеров не даст дому разрушиться.

Как сверлить кирпич, чтобы его не испортить

По структуре кирпичи делятся на полнотелые, пустотелые и поризованные керамические блоки, которые еще называют теплой керамикой: последние отличаются сложной ячеистой формой. Разберем, где какие кирпичи используют.

Полнотелые кирпичи

Полнотелые кирпичи используют там, где зданию нужно обеспечить максимальную прочность: фундамент, цоколь, несущие стены и перегородки. Это прочные и тяжелые кирпичи, а количество пустот внутри них не превышает 13%. Полнотелые кирпичи почти не впитывают влагу и не деформируются при контакте с водой.

Один из самых популярных типов полнотелых кирпичей — кирпич М150. Маркировка «М150» означает, что 1 см² кирпича выдерживает нагрузку в 150 кг.

Пустотелые кирпичи

Пустотелые кирпичи весят на 1–2 кг меньше полнотелых из-за отверстий, заполненных воздухом. По этой же причине они менее прочные. Из таких кирпичей не выкладывают несущие стены, зато они незаменимы для заборов, хозяйственных построек и облицовки зданий. Главное преимущество пустотелых кирпичей — высокая теплоизоляция. Зимой стены из них удерживают тепло внутри, а летом почти не нагреваются, поэтому в доме всегда сохраняется комфортный микроклимат.

Из-за своей пористой структуры пустотелый кирпич гасит шум улицы, меньше растрескивается и стоит дешевле, чем полнотелый.

Теплая керамика

Теплая керамика универсальна, ее используют при строительстве многоквартирных домов до 9 этажей, для возведения стен каркасных домов, в том числе несущих. Незаменима теплая керамика и для заборов и перегородок. Такие кирпичи чаще называют поризованными керамоблоками, так как их стенки состоят из мелких ячеек, а доля пустот близится к 50%. По своим характеристикам керамоблоки ближе к газоблокам и пеноблокам, чем к кирпичу, хотя их тоже делают из глины. Теплая керамика гораздо крупнее обычного кирпича: размеры классического кирпича — 250 х 120 х 65 мм, а керамоблока — 380 х 250 х 219 мм. Теплая керамика выдерживает нагрузку до 10 тонн.

Чем сверлить кирпич в зависимости от структуры

Отверстия в разных по структуре кирпичах делают при помощи разных инструментов. С полнотелым кирпичом, например, работают как и с бетоном — перфоратором в ударном режиме.

Пустотелый кирпич сверлят перфоратором или дрелью, но уже без ударного режима, потому что такой режим может повредить кирпич. Выбирайте коронку для керамогранита или сверло для бетона с наконечником из твердого сплава — победита. Им делают отверстия под дюбели.

В разбитый кирпич уже не получится вставить дюбель-гвоздь. Придется использовать более дорогой химический анкер. Однако даже этого сделать не удастся, если размер трещины большой или ее форма неудачная.

Большие отверстия для труб или розеток в пустотелых кирпичах делают дрелью с алмазной коронкой. Если стены толстые, возьмите удлинители — промежуточные насадки, с помощью которых можно просверлить отверстие глубже, чем позволяет размер сверла. Выбирайте среднюю скорость сверления, потому что низкой будет недостаточно для крупных отверстий, а на высокой скорости сверло быстро затупится.

Керамические блоки сверлят так же, как и пустотелый кирпич: в безударном режиме дрелью с коронкой по керамограниту нужного диаметра или победитовым сверлом по бетону.

Чем сверлить кирпич в зависимости от материала

Кирпичи отличаются не только по структуре, но и по материалу, из которого они изготовлены. Это тоже влияет на выбор инструмента для сверления.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич состоит из кварцевого песка и извести. Он похож по составу на пеноблоки и газоблоки, которые обычно сверлят сверлом по дереву, коронкой по дереву или керамограниту — получается быстро и точно. Для работы с силикатным кирпичом выбирайте шуруповерт на средней скорости или перфоратор в безударном режиме. Так уменьшается риск повредить кирпич. Маленькие отверстия под дюбель или большие под вытяжку либо розетку сверлят по одной и той же технологии, отличается лишь диаметр сверла или коронки.

Керамический кирпич

Керамический кирпич сверлят так же, как пустотелый: победитовым сверлом по бетону или коронкой для керамогранита. Используйте дрель в безударном режиме на низких и средних оборотах.

Клинкерный кирпич

Клинкерный облицовочный кирпич — более плотный по сравнению с кирпичами из других материалов. Для работы с ним используют дрель со сверлами по керамограниту. Сверлите на средних оборотах в безударном режиме. Через каждые 10–15 секунд делайте перерыв, потому что сверла быстро нагреваются. В перерывах охлаждайте сверло в стакане с водой.

Как сверлить кирпич — пошаговая инструкция

  1. Просканируйте стену детектором скрытой проводки, чтобы при сверлении случайно не задеть электрику.
  2. Сделайте на стене разметку карандашом. Если, например, нужно повесить кухонные шкафчики, то определите высоту креплений и прочертите ровную горизонтальную линию, используя строительный уровень или лазерный нивелир.
  3. На месте будущих отверстий сделайте насечки специальным слесарным инструментом, похожим на отвертку, — керном. Им отмечают место установки сверла или коронки.
  4. Держите дрель или перфоратор ровно, чтобы сверло входило в стену строго горизонтально. Если оно будет под углом, то быстро затупится. Для того чтобы просверлить отверстие, которое находится выше уровня глаз, встаньте на стремянку.
  5. Начинайте работать дрелью или перфоратором на низких оборотах в режиме «без удара». Если кирпич пустотелый, то так и продолжайте сверлить в безударном режиме. Если полнотелый — включите ударный режим, когда углубитесь в кирпич на 0,5 см.
  6. Каждые 10–15 секунд охлаждайте сверло в стакане с водой, чтобы увеличить срок его службы.

Можно ли делать крепление в швах

Специалисты не сходятся во мнениях, можно ли делать крепления в швах. Одни категорически против высверливания швов кирпичей, потому что цемент в них со временем начинает крошиться и уже не может обеспечить надежное крепление.

Другие, наоборот, считают, что делать крепления в швах надежнее, потому что кладочный раствор плотный и не имеет пустот. Такое мнение не лишено оснований. Если вы планируете повесить что-то тяжелое на стену из пустотелого кирпича — например, телевизор или подвесные качели, — то дюбель может попасть в одну из пустот кирпича. А эти пустоты не так плотно заполнены цементным раствором, как швы. Так что велика вероятность, что дюбель выпадет из такого отверстия: может быть, не сразу, но с каждым днем он будет незаметно съезжать под нагрузкой габаритного предмета.

Если нужно сделать крепление для чего-то тяжелого в шве между кирпичами или в пустотелом кирпиче, используйте химический анкер. Работать с химическими анкером несложно: сделайте в стене отверстие под анкер, залейте в него клеевой состав и установите металлический стержень. Анкер полностью затвердевает через 30–90 минут в зависимости от температуры воздуха и материала.

Химический анкер поможет надежно закрепить любые предметы на стенах из пористых и рыхлых материалов: газобетона, пенобетона, поризованного керамического или пустотелого кирпича. По прочности на разрыв он в 2,5 раза превосходит металлические распорные анкеры. Это значит, что при сильной нагрузке на растяжение металлический анкер сломается гораздо раньше, а химический сможет долго держать тяжелый предмет.

Что в итоге

Выбирайте правильный электроинструмент, сверло и режим работы, чтобы не расколоть кирпич. Важно учитывать структуру кирпича, а также материал, из которого он сделан. Пустотелый кирпич сверлите в безударном режиме, полнотелый — в ударном, но не сразу, а когда сделаете отверстие глубиной 0,5 см.

Если вы знаете, из какого материала сделан кирпич на вашей стене, выбор инструмента очевидный:

  • Силикатный кирпич — неплотный, поэтому его берет даже сверло по дереву.
  • Керамический кирпич и поризованный керамоблок сверлите победитовым сверлом по бетону или коронкой для керамогранита.
  • Клинкерный кирпич плотнее, поэтому для него выбирайте алмазные сверла и коронки. Сверлите его дрелью на средних оборотах.

Если не знаете, из какого кирпича состоят стены, можно воспользоваться универсальным способом — просверлить отверстия перьевым сверлом по керамограниту. Это самые высокоточные сверла, которые сейчас есть на рынке, однако они недолговечны: одного сверла хватает в среднем на 8–15 отверстий. Зато каких! Отверстия получатся четкими, ровными и без смещений.

Обязательно после каждых 10–15 секунд работы охлаждайте сверла в стакане с холодной водой, чтобы не сжечь наконечник.

Для крупных отверстий под розетку или вытяжку во всех видах кирпича используйте алмазную коронку по бетону или керамограниту. Это удобно, так как у нее есть разные диаметры и она способна просверлить даже самые твердые материалы.

Чем заделывать отверстия в силикатных блоках пустотелых

Ремонт стен, изоляционные и штукатурные работы

Виды кирпича, пустотелых блоков и принципы кладки стен

Для кладки перегородок и ремонта кирпичных стен, помимо растворов, применяются кирпич и пустотелые блоки различных видов. На малых объектах и при небольшом ремонте обычно используют строительный кирпич, размеры которого составляют 250x120x65 мм. Длинная сторона кирпича носит популярное название «ложок», короткая – «тычок». Для кладки в конце стен, при привязке кладки к существующей стене или при заделывании отверстий в стенах применяют половинки (в том числе продольные), четвертные и трехчетвертные кирпичи. Обкалывание кирпича для получения кусков требуемого размера производится молотком-кирочкой. Иногда используется пустотелый кирпич с продольными или поперечными пустотами. Такой кирпич легче сплошного, поэтому его целесообразно применять там, где вес стены должен быть как можно меньше (например при кладке перегородок или обделке ванны).

Кирпичная кладка состоит из укладываемых рядами кирпичей, стыки между которыми заполнены раствором. Стены могут иметь различную толщину, например в полкирпича, в один кирпич и даже в два или три кирпича. Толщина стены зависит от многих факторов: требуемой прочности стены, климатических условий (от толщины наружной стены зависит, насколько хорошо она будет предохранять помещение от влияния изменений наружной температуры) и, наконец, от грунтовых условий.

Основные принципы кладки стен из кирпича и пустотелых блоков сводятся к следующему:

– ряды кирпича следует укладывать один на другой на слое раствора толщиной не менее 1 см;

– вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов кладки не должны совпадать, а должны быть смещены на 1/2 или 1/4 кирпича;

– во время кладки стены необходимо с помощью уровня и отвеса проверять горизонтальность и вертикальность возводимой стены.

Кроме обычного глиняного кирпича применяется также силикатный кирпич и пустотелые блоки, изготовленные, например, из шлакобетона, гравийного бетона, гипса и т. п. Силикатный кирпич, блоки из шлакобетона и гипса не следует применять при строительстве фундаментов и стен подвалов, поскольку они чувствительны к переувлажнению, а также для кладки дымоходов, поскольку они быстро теряют прочность и разрушаются.

Ремонт кирпичных стен и заделка отверстий в стенах

Трещины в стенах над дверными и оконными проемами можно устранить путем усиления перемычки стальными или железобетонными балками. Для этого в стене пробивают гнездо, а затем стальную или железобетонную балку устанавливают сначала с одной стороны, обделывают кирпичом и оштукатуривают, а затем проделывают ту же операцию с другой стороны стены.

Мелкий ремонт стен, т. е. заделку небольших отверстий, трещин или щелей в кладке, выполняют следующим образом: с помощью зубила отверстие очищают от старого раствора и штукатурки. Молотком расширяют отверстие так, чтобы придать ему правильную форму, углубление смачивают водой с помощью кисти, набрасывают в гнездо цементно-известковый раствор и закладывают соответствующий по величине новый элемент (кирпич, блок) того же вида, из которого выполнена стена. Затем снимают «выдавленный» из швов излишний раствор и разравнивают поверхность стены. Более крупные отверстия, например после ликвидации дверей, окон, ниш и т. п., закладывают кирпичом, выравнивая плоскость новой кладки со старой без штукатурки. Если приходится заделывать большие проемы (шириной более 1,5 м и высотой более 2 м), то в стене, с которой будет соединяться новая кладка, необходимо проделать гнезда (так называемые штрабы) через каждые три или четыре ряда кирпича, чтобы связать новую кладку со старой.

После заделки отверстий стены оштукатуривают; если вся стена, в которой заделано отверстие, не оштукатурена, то кладку следует осуществить как можно тщательнее, чтобы новая часть стены не отличалась по виду от старой. При производстве работ следует обратить внимание на подбор похожего кирпича и на одинаковую толщину швов. В случае выпадения старого раствора из швов его следует удалить на глубину 1,5–1 см, очистить шов от пыли, промыть водой и нанести новый раствор, придав шву соответствующий профиль.

Установка дверных и оконных коробок в проемах каменных стен

В случае полной замены окон или дверей необходимо дверные и оконные коробки установить в проемах так, чтобы они прочно были закреплены в стене, а в наружных стенах обеспечивали бы хорошую теплоизоляцию. В толстых стенах (толщиной более полкирпича, т. е. 12 см) коробки прикрепляются к деревянным бобышкам, установленным в стену во время кладки. При установке коробок в старых стенах необходимо сначала пробить гнезда, в которые вставить деревянные бобышки и прочно связать их с кирпичной кладкой соответствующим раствором. К установленным бобышкам коробки крепятся длинными гвоздями. Вместо бобышек можно применять стальные анкера, заранее вбитые одним концом в коробку, которые вместе с коробкой закрепляются в стене во время кладки. Затем анкера перекрывают рейкой, так называемым наличником. Толщина дверных коробок в перегородке должна быть равна толщине перегородки, включая двустороннюю штукатурку. Места примыкания коробки к штукатурке прикрываются наличником, прибиваемым к коробке.

Изоляционные работы, противогрибковые мероприятия и теплоизоляция наружных стен

Дом следует всеми средствами защищать от излишней влаги. От атмосферных осадков защищает правильное устройство кровли, водосточных желобов и труб. Вода в здание может проникать также через фундамент из грунта. Поэтому очень важно правильно выполнить гидроизоляцию фундаментов. Способы гидроизоляции зависят от наличия или отсутствия подвалов в здании. Горизонтальная гидроизоляция осуществляется с помощью укладки двух слоев рубероида или толя на мастике. Толь следует укладывать внахлест. Вертикальная гидроизоляция обеспечивается цементным раствором и слоем мастики; вместо мастики можно также использовать водонепроницаемый цемент.

Гидроизоляционные работы следует выполнять очень тщательно, иначе здание будет отсыревать. При обнаружении протечек (например, в подвале) следует в этом месте снаружи обнажить стену, тщательно ее очистить, высушить и восстановить вертикальную изоляцию, смазывая место протечки и соседние участки горячей мастикой. Труднее исправлять трещины и пробоины в горизонтальной гидроизоляции, поэтому здесь требуется консультация специалистов. Следует обратить внимание на то, что отсыревание стены может быть вызвано неправильной установкой желоба, водосточной трубы или неправильной кладкой цоколя здания. Цоколь высотой не менее 60 см должен быть сложен из материалов, не впитывающих воду, таких как террацо, водонепроницаемый бетон, природный камень и т. п.

Борьба с домовым грибком

Появление в жилище домового грибка представляет опасность для здоровья людей, особенно детей. Систематические головные боли, заболевания суставов и дыхательных путей, а также плохое самочувствие – вот наиболее характерные симптомы болезней людей, в жилище которых появился домовой грибок.

О наличии грибка в доме свидетельствует повышенная влажность деревянных элементов, постоянный неприятный запах гниения, появление на штукатурке стен влажных пятен с характерными выцветами, вздутий и, наконец, отслоение штукатурки. На деревянных элементах появляются пятна коричневого цвета, которые через некоторое время темнеют и растрескиваются, а в деревянном полу грибок вызывает выпучивание или, наоборот, западание. Таким образом, если в доме чувствуется характерный запах гниения, а пол западает, необходимо в этом месте вскрыть доски пола и проверить наличие грибка на нижней поверхности досок и на лагах, по которым они настелены. Если с нижней стороны дерево прогнило и растрескалось, то это свидетельствует о поражении пола домовым грибком. Не следует думать, что от грибка можно избавиться только путем замены пораженных досок. Микроскопические мицеллы грибка распространяются по всей поверхности пола, и, хотя на других досках характерные повреждения еще могут быть не заметны, это значит, что грибком заражено все помещение. Поэтому в помещении следует снять весь пол, доски и лаги. Пораженные доски следует уничтожить (лучше всего сжечь), а целые вновь пропитать противогрибковым средством согласно инструкции, приведенной на упаковке. Домовой грибок часто поражает деревянные стены здания, особенно в местах, прилегающих к фундаменту, где вследствие недостаточной гидроизоляции деревянная конструкция быстро увлажняется. Подобному поражению подвергаются и незащищенные концы балок перекрытия в их гнездах, а также элементы крыш (стропила и пр.), особенно в местах протечек. Поэтому необходимо постоянно наблюдать за состоянием всех деревянных конструкций в здании. Не менее важным является и регулярное проветривание сырых помещений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *