Как делать кузовной ремонт автомобиля
Перейти к содержимому

Как делать кузовной ремонт автомобиля

  • автор:

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля

Кузовной ремонт — весьма популярная услуга в автосервисах, при том, что относится к сложному виду работ. Он требует специальных инструментов и профессиональных навыков.

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля

Каждый автовладелец, увы, рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта кузова своей машины. Металлические поверхности автомобиля со временем ржавеют, и чтобы остановить коррозию — с ремонтом лучше не затягивать. Если вовремя и качественно выполнить кузовной ремонт, ваш “железный конь” прослужит долго.

Кузов может пострадать не только от ржи, но и в ДТП. Причем аварии случаются разной тяжести и с разными последствиями для автомобиля. Хорошие специалисты способны восстановить геометрию кузова даже при сильной деформации.

Но и небольшую вмятину, скажем, на крыле либо двери, надо вовремя устранить. Свежие вмятины можно выровнять без последующей покраски, поскольку металл имеет свойство “памяти”. Застарелые повреждения сложнее исправить — потребуется больше труда и обойдется дороже.

Кузовной ремонт состоит из нескольких поэтапных действий:

  • Кузов разбирают на детали и элементы;
  • Геометрию кузовных элементов восстанавливают — рихтуют;
  • Детали ремонтируют (сварка) или делают замену (демонтаж/монтаж);
  • Кузов готовят к покраске: шпаклюют, шлифуют, грунтуют;
  • Кузов подвергают окрашиванию, затем полируют и делают обработку против коррозии.

Цена кузовного ремонта непосредственно зависит от количества и сложности работ, степени повреждений, стоимости расходных материалов. Только после того, как автомобиль прошел диагностику, можно говорить, во сколько обойдется ремонт.

Важно, чтобы ремонтные работы выполнялись хорошими специалистами. Ремонт кузова — это тот случай, когда квалификация мастера и уровень автосервиса действительно имеют значение.

Советуем ответственно подойти к выбору СТО. Хорошая автомобильная мастерская предполагает наличие современного оборудования, которое позволит выполнять работы комплексно. Ремонт должен быть сделан настолько быстро, насколько возможно, с предоставлением гарантии и использованием хороших материалов. И, разумеется, соотношение цена-качество должно быть адекватным.

Кузовной ремонт автомобиля. Подготовка и покраска поверхности

Кузовной ремонт автомобиля: подготовка и покраска поверхности

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а так же достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: выбор системы, мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда продуктов для кузовного ремонта можно создавать самые разнообразные системы, удовлетворяющие специальным требованиям для различных видов ремонта.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• выравнивающая (заполняющая) способность;

• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт;

• подходящий уровень блеска.

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕМОНТА СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА:

• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали.

• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА:

• Отделочное покрытие – эмали.

• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком.

Не стоит забывать, что подбор материалов для ремонта также зависит от того, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТА

Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.

Необходимость мойки и обезжиривания:

• для удаления различных солевых соединений, грязи, жиров и т.п. (из-за не смытой соли может возникнуть такой дефект как «пузырение»);

• для оптимальной адгезии ремонтного покрытия (не смытая грязь забивается в риски при зачистке);

• для экономии материалов, времени и денег (из-за попавшей на него грязи абразивный материал быстро забивается и выходит из строя, время шлифования увеличивается);

• для исключения возможности появления кратеров (оставшаяся в рисках после зачистки грязь может содержать жиры либо силиконы);

• для исключения низкого блеска (из-за оставшегося в рисках продукта шлифования).

ПОРЯДОК ОБЕЗЖИРИВАНИЯ:

• Всегда используйте две чистых салфетки при обезжиривании — первая смачивает поверхность, вторая (сухая) убирает растворённые в обезжиривателе загрязнения;

• Обезжиривание проводите небольшими участками (примерно 50х50 см) для того, чтобы успеть протереть сухой салфеткой до момента испарения обезжиривателя;

• Проводите обезжиривание непосредственно перед нанесением материала;

• При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому нужно дать время для выравнивания температуры (возможно появление конденсата);

• Обезжиривать необходимо в средствах индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

ШЛИФОВАНИЕ

При ремонте автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.

Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие позиции:

• Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.

• Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.

• Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

НЕОБХОДИМОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ:

• Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами.

• Для создания необходимой формы и поверхности.

• Для удаления старого покрытия.

СУХОЕ ИЛИ МОКРОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

• Исключение возможности коррозии

• Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов

• Нет необходимости дожидаться полного испарения воды

• Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)

• Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки

• Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки

Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

ВЫБОР ШАГОВ ШЛИФОВАНИЯ

• Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.

• При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).

• Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.

• Пограничные зоны должны перекрываться.

Полиэфирные шпатлевки

Шпатлевка, являясь самым толстым слоем в системе, влияет как ни один другой слой на окончательную форму кузова автомобиля. При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАТЛЕВКУ

Шлифование перед нанесением шпатлевки

Зачистка до металла — круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220

Придание формы шпатлевке

Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом

Подготовка под грунт-выравниватель

Круги Р220 – Р280 – машинная обработка

Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому»

Круги Р320 – машинная обработка

Шлифование перед нанесением краски

Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка

Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка

Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание. Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:

1) обезжиренную поверхность зачистить до металла шлифовальной бумагой Р80;

2) сгладить кромки пятна ремонтного участка более тонким абразивом Р180.

ВЫБОР ШПАТЛЕВКИ

При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ШПАТЛЁВКИ

• Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.

• Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.

• Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.

• Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.

Грунты бывают протравливающие и акриловые грунты

НАЗНАЧЕНИЕ ГРУНТОВ:

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием.

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУНТЫ

• Защита от коррозии.

• Обеспечение адгезии поверхности и основы последующего покрытия.

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТАМ-НАПОЛНИТЕЛЯМ:

• Заполнение царапин от абразивного материала, неровностей, выравнивание поверхности.

• Основа для последующего нанесения лакокрасочного покрытия.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ГРУНТАМИ

• Используйте при смешиванием мерную линейку.

• Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.

• Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.

• Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.

• Правильно наносите слои — внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.

• Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом — растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.

• Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.

• Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.

• Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.

• Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).

ОТВЕРДИТЕЛИ

Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый. Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:

• При недостатке отвердителя отвердение (полимеризация) произойдет не полностью.

• При избытке отвердителя молекулы отвердителя могут прореагировать с другим субстратом. Например, с водой (влажность), вызывая при этом потерю блеска лакокрасочного покрытия. Помните, что отвердители наиболее чувствительны из всех продуктов к влажности и низким температурам. Поэтому никогда не оставляйте банку с отвердителем открытой и соблюдайте температурные условия хранения и перевозки отвердителей.

РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ БАЗЫ И АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основное назначение растворителей – получение соответствующей вязкости продуктов для облегчения нанесения и получения оптимального розлива.

Выбор типа растворителя зависит от следующих факторов:

• Размеры окрашиваемой поверхности.

• Температура воздуха в окрасочной камере.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ОТДЕЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ (АВТОЭМАЛИ)

Во время нанесения придерживайтесь следующих правил:

• Держите пистолет строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

• Ведите пистолет с равномерной скоростью и на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности.

• Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.

• В конце прохода отсекайте материал с плавным уводом пистолета в сторону.

• Не заканчивайте проход на стыках деталей во избежание появления подтеков.

Ремонт кузова автомобиля. Инструкция по кузовному ремонту для новичков

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

Дефектовка

kuzov_remont

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

kuzov_geometriya

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова. Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными. Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое. Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно. Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Коррозия

kuzov_rzhavchina

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Мелкие вмятины

kuzov_vmyatina

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

Ремонт дефектов (деформированных поверхностей) кузова

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа. Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Ремонт

kuzov_remont1

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт. Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

kuzov_remont_svarka

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр. Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Геометрические параметры кузова и их восстановление

kuzov_remont_krulo

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства. Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести. Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

kuzov_geometriya1

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами. Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём. Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Мелкий кузовной ремонт своими руками

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно. Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

kuzov_remont2

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии. Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность. Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

ПО ТЕМЕ:

  • Ремонт дефектов (деформированных поверхностей) кузова
  • Геометрические параметры кузова и их восстановление
  • Восстановление кузова автомобиля
  • Мелкий кузовной ремонт своими руками

Как делать кузовной ремонт автомобиля

Обычно разборку и сборку автомобиля делают во время кузовного ремонта. Чтобы осуществить такой ремонт, например, после ДТП, необходимо иметь соответствующие навыки. Поэтому, в наше время, и функционирует достаточно много автосервисов и СТО, где опытные мастера исправят дефекты кузова, произведут покраску автомобиля, в общем, приведут авто в надлежащий вид. Но не каждый мастер рождается с опытом, а приобретает его со временем. Эта статья и предназначена для начинающих мастеров.

В чем заключаются кузовной ремонт? Попробуем разобраться с этим вопросом, и рассмотреть его основные этапы. По мнению специалистов, кузовной ремонт – это исправление поверхностных и внутренних повреждений кузова автомобиля при помощи технических средств и технологий, таких как рихтовка, а также с дальнейшей шпатлевкой, грунтовкой и покраской.

В крупных автосервисах работы по ремонту кузова проходят по конвейерному типу:

▪ сборщик (разборщик) подготавливает авто для ремонта и собирает после;

▪жестянщик занимается исправлением деталей и фрагментов кузова;

▪ маляр осуществляет заключительный этап – покраску автомобиля.

Но также, рядом с такими крупными автосервисами, существуют более мелкие мастерские. Там работают так называемые «универсалы», которые сами осуществляют весь процесс ремонта: от рихтовки и до покраски. Стоит отметить, что ремонт в небольших сервисах не чуть не уступает, а во многих случаях даже и превосходит ту же самую работу, что в специализированных СТО. Но не всегда. Единственное, что следует упомянуть, и это бесспорно: стоимость ремонта автомобиля в СТО специализированной и не специализированной несомненно будет различаться если не в разы, то на порядок.

Теперь рассмотрим основные этапы кузовного ремонта.

Этап 1. Если автомобиль получил дефекты в следствии механического воздействия или удара, то делается первый этап работ, который называется рихтовка. При этом поврежденная поверхность должна быть максимально выровнена к ее первоначальному состоянию, для того чтобы последующие стадии работы были менее трудоемкими и затратными.

В данном фото слева направо продемонстрированы непосредственно повреждение, зачистка ремонтируемой поверхности, вытягивание вмятины споттером и отрихтованная поверхность.

Этап 2. После того, как деталь отрихтована, поверхность выравнивается с помощью шпатлевки. В этом также есть свои нюансы (различные виды шпатлевки, толщина наносимого на поверхность слоя и т.д.). Каждый мастер, в зависимости от своей квалификации, выбирает свой подход к данному этапу работ.

Этап 3. Вытирание шпатлевки – данная работа производиться с помощью специальных рубанков и брусков, на которых прикреплена наждачная бумага различных видов. Стоит отметить, что применение специальных фирменных инструментов и расходных материалов на данном этапе ремонта авто приведет к максимально качественному исполнению работы и облегчит труд подготовщика.

Этап 4. Нанесение специальных смесей на подготовленную поверхность детали авто – грунтовка. Эта стадия сама делиться на несколько этапов. Вначале, где остались поверхности с открытым металлом, наносится антикоррозийный или так называемый кислотный грунт. Важно уточнить, что данный вид грунтовки наносится только на открытый металл. Далее просушиваем деталь и наносим грунт-порозаполнитель. Следующий шаг – это покрытие поверхности грунтом-выравнивателем, при помощи которого необходимо максимально точно выровнять геометрическую форму детали, а также после убрать риски наждачной бумаги и переходы между металлом и шпатлевкой. Снова упомянем о том, что качество грунтовки, а соответственно и окончательный результат ремонта автомобиля – различны, они зависят от фирм производителей и стоимости.

Этап 5. Подготовка автомобиля или детали к покраске. Для этого необходимо закрыть те места, которые не должны быть покрашены. В основном это делается при помощи бумаги и скотча. Далее рабочая поверхность обезжиривается и обдувается.

Этап 6. Покраска авто – это самый ответственный этап всей работы. Нанести слой краски необходимо очень грамотно, чтобы было минимальное количество подтеков и мусора. Предварительно, перед данной стадией ремонта, краска подбирается под основной цвет автомобиля с помощью технических средств и колориста. После покраски, если есть такая необходимость, автомобиль полируют.

Инструменты для кузовных работ

Инструменты для первичной обработки кузова

Рихтовочные молотки

По сравнению с обычными молотками рихтовочные молотки являются относительно легкими и с ними нужно обращаться осторожно. Существует много типов и форм рихтовочных молотков. Некоторые имеют одну рабочую головку, но большинство имеют две головки: одну с большой поверхностью, а другую – с большой поверхностью различной формы или небольшую и длинную. Тип используемого молотка определяется окончательной формой, которую должен иметь обрабатываемый вами участок.

При использовании совместно с правильной наковальней 90% имеющихся вмятин можно выправить одним молотком или комбинацией молотков.

Молоток с острым бойком

Вообще говоря, рихтовочный молоток с острым бойком используется без наковальни. Основной его задачей является удаление небольших вмятин на листовом металле, и им работают с задней стороны кузовной панели.

Молоток с острым бойком имеет с одной стороны стандартный плоский боек и с другой стороны – длинный тонкий боек, который может составлять в длину от 5 до 15 см. Если длина бойка составляет около 15 см, то у него удобная форма, которая делает пользование молотком легче. Острый боек обычно имеет довольно острый конец. Более короткие бойки, однако, имеют более тупой конец. Для работы подобным молотком вначале проведите ладонью по поверхности панели для отыскания нижней точки. Затем с помощью заостренного конца молотка осторожно обрабатывайте эту нижнюю область, чтобы она выровнялась с остальной поверхностью панели. Вы можете также работать с лицевой стороны панели для уменьшения высоты бугорков. Однако, обычно бугорки просто снимаются с помощью шлифовки, здесь мы говорим о бугорках, высота которых составляет несколько десятых миллиметра. Молоток с острым бойком является инструментом для окончательной обработки наряду с шлифовальными приспособлениями и напильниками, но мы относим его к молоткам, потому что это прежде всего молоток.

Наковальни

Наковальни являются ничем иным, как подставкой, которую нужно держать в руках. Подобно молоткам, наковальни могут иметь различную форму. Наиболее широко применяются наковальни в форме пятки, большого пальца и Куринного яйца. Выбор формы наковальни определяется конечной формой обрабатываемого участка металла.

При использовании наковальни совместно с рихтовочным молотком она позволяет придать металлу нужную форму. Вопрос состоит только в том, как совместно использовать молоток и наковальню.

Во-первых, наковальня располагается с обратной стороны листа. Затем металл выбивается молотком с лицевой стороны в нужном месте. Для начинающего кузовщика аккуратность при ударе по металлу, находящемуся над наковальней, имеет определяющее значение. Мастерство приходит с практикой.

Блок для насечки

Блок для насечки используется для поддержки листового металла, который обрабатывается рихтовочным молотком, чтобы точно показать, где наносились удары по металлу. Как это возможно? Рисунок от зубцов напильника блока для насечки передается прямо на противоположную сторону листового металла в том месте, где по нему наносились удары молотком. После устранения мелких вмятин и бугорков следы от насечки убираются напильником или шлифовкой.

К сожалению, вы не сможете купить блок для насечки. Его нужно сделать самому. Воспользуйтесь грубым напильником шириной около 5 см. Разломайте его на два куска длиной по 10 см. Сложите два куска вместе или сложите из них Т-образную конструкцию и спаяйте куски вместе. Закруглите острые концы шлифовальной машинкой так, чтобы блок было удобнее держать в руке.

Ложки

Ложки используются в основном для выправления небольших бугорков и для распределения удара молотка на большую площадь.

Ложки, как молотки и наковальни, имеются различных форм и размеров. То, какую ложку вы используете – с небольшим выступом, плоскую или со средним выступом, зависит от того, какой контур у обрабатываемой вами поверхности.

Для использования ложки расположите ее непосредственно по центру поверх (не сзади!) обрабатываемой вами поверхности. Работайте от центра наружу. Избегайте ошибочного использования ложки на слишком заостренных складках. Если вы неожиданно сталкиваетесь с такой складкой, то отложите ложку и выровняйте поврежденную область до того, как использовать ложку. Пользуйтесь обычным, а не специальным рихтовочным молотком. Молоток с закругленным или заостренным бойком обычной формы хорошо подходит для этой работы. Это поможет сохранить рихтовочные молотки в хорошем состоянии, так как ими вы будете обрабатывать листовой металл непосредственно. Помните, что нарушения формы рихтовочных молотков, наковален или ложек передадутся непосредственно на поверхность листового металла.

Возьмите ложку, держите ее, прижав к поверхности панели, но не очень слабо, чтобы при ударе молотка край ложки не впечатался в металл. После каждого удара молотком передвигайте ложку на другую неровность, пока они не будут выправлены.

Фигурные стержни

Фигурный стержень относится к специализированным инструментам. Он предназначен для того, чтобы добраться до узких областей для выдавливания или выбивания неровностей, например, в нижней части дверей, между задней панелью и крылом и в задней части крыльев. Фигурные6 стержни могут иметь длину от 0,3 до 1 метра и различную форму наконечников. Эти наконечники могут иметь форму пробойников, заостренных конусов, конца зубила, лапки или отвертки с плоским жалом. Наиболее часто используются стержни, которые представляют собой комбинацию зубила и пробойника на разных концах.

Хотя эти приспособления и выглядят подобно ложкам, их основной целью является работа в недоступных областях. По ним стучат молотком, как по пробойнику или по зубилу.

Как и при работе с другими инструментами, пользуйтесь фигурным стержнем осторожно и работайте медленно! Очень легко создать выступ в том месте, в котором вы хотите всего лишь приподнять вмятину. При слишком большом усилии вы можете даже прорвать металл. Поэтому будьте очень осторожны. Разумная методика работы стержнем состоит из серии небольших усилий, а не из одного мощного. Осторожно поддевайте поверхность вмятины, работая снаружи к центру, постепенно выдавливая неровность.

Пользуйтесь фигурным стержнем лишь в качестве последнего средства.

Инструменты для чистовой обработки кузова

После рихтовки, когда вы считаете, что панель находится в максимально гладком состоянии, то сможете начать работу кузовным напильником.

Напильники

Хотя существует много различных видов напильников, мы уделим внимание специальным кузовным напильникам. Главная задача такого напильника – выравнивание и доводка листового металла и шпаклеванных поверхностей.

Кривой или искривленный держатель кузовного напильника регулируется путем вращения поворотной ручки. Используйте искривленный напильник для внутренних и вогнутых поверхностей.

При правильном использовании многочисленные режущие зубцы на поверхности кузовного напильника удаляют небольшие поверхностные неровности, которые выступают над нормальной поверхностью металлической панели. Когда напильник протягивается по только что выровненной поверхности, то зубец напильника срезает выступающие участки и оставляет впадины нетронутыми.

Напильник должен двигаться вдоль самой плоской области головки и удерживается примерно в 30 градусах к направлению движения. Это обеспечивает величину среза примерно 7,5 см, а не равной самому узкому месту напильника. Также, нужно правильно располагать зубцы напильника относительно поверхности металла. Ваши руки будут чувствовать «работу» зубца при движении напильника по панели. Руки будут чувствовать тоже, когда напильник не срезает материал.

Когда вы двигаете напильником взад-вперед по металлу, то, возможно, будут появляться выемки. Воспользуйтесь рихтовочным молотком для поднимания этих выемок. Делайте это до тех пор, пока их уровень не выровняется до уровня нормальной поверхности. Затем сделайте 2-3 прохода напильником для убирания бугорков, которые образовались от работы молотком. Проверьте остальные вмятины и устраните их.

Кузовной напильник будет хорошо служить вам при таком типе работы, так как он снимает немного металла. Однако, далее мы будем говорить о следующем приспособлении для удаления металла – о шлифовальной машинке, которая удаляет много металла. При ее использовании соблюдайте осторожность, чтобы не сделать панель слишком тонкой.

После выделения бугорков напильником рихтовочный молоток используется для выравнивания их уровня с уровнем окружающего металла.

Шлифовальные машинки

Имеется два типа дисковых шлифовальных машинок, один из которых мы рассмотрим более детально. Второй тип мы обсудим в одной из следующих глав. Первый тип называется шлифовальной машинкой для кузова. Второй тип называется дисковой шлифовальной машинкой двойного действия. Машинка двойного действия используется главным образом на окрашенных поверхностях для удаления краски или для выглаживания поверхности. Кузовная шлифовальная машинка снимает металл. Это устройство мы сейчас и обсудим. Подобно напильнику, шлифовальная машинка для кузова может быть использована для выявления небольших выемок в металле. Соблюдайте осторожность, чтобы не убрать слишком много металла. Также будьте осторожны и избегайте попадания края рабочего диска на соседние детали. Если это произошло, то довольно большой участок может быть снят в той области, где этого быть не должно.

При вращении рабочего абразивного диска с частотой несколько сотен оборотов в минуту машинка сможет сама «гулять» по панели без помощи со стороны работающего. Если вы никогда не работали с такой машинкой, то потренируйтесь на ненужной панели и лишь потом переходите к ремонтируемой кузовной панели.

Помните, что кузовная шлифовальная машинка быстро удаляет металл. Пользуйтесь ей очень осторожно и соблюдайте все правила техники безопасности.

Размер рабочего диска

Размером диска считается его диаметр. Диаметр диска может изменяться от 18 до 23 см, но диск не должен быть больше задней подложки более чем на 2,5 см. Это предотвратит нагрузку на машинку и возможность разрушения или слетания диска.

Зернистость

Абразивный диск обозначается номером зерна, который может изменяться от очень мелкого (от № 180 до № 200) до очень грубого (№ 16). Как можно видеть, чем меньше номер, тем грубее зерно. Большинство кузовщиков предпочитают зернистость № 34-36 для всех работ, кроме доводки. Эти диски могут быть сплошного заполнения или не сплошного.

Диски сплошного заполнения имеют абразивные зерна, которые полностью покрывают заднюю поверхность диска. Диски сплошного заполнения лучше всего использовать для удаления металла.

Диски не сплошного заполнения имеют пространство между абразивными частицами, оставляя заднюю часть частично незаполненной. Это позволяет диску не сплошного заполнения быть более гибким с меньшей тенденцией к перегрузке. Обычно такие диски используются для удаления краски.

«Сучасна Автомайстерня» № 4 ( 76 ) 2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *