Что будет если порвется ремень грм
Перейти к содержимому

Что будет если порвется ремень грм

  • автор:

Порвался ремень ГРМ: что делать?

обрыв ремня грм

Ремень ГРМ – очень ответственный элемент современных двигателей. Его надежность — обязательное условие для нормального функционирования двигателя внутреннего сгорания. Передавая вращение от коленвала к распределительному валу, ремень ГРМ обеспечивает «синхронизацию» движения клапанов и поршней.

Даже нарушение натяжки ремня приводит с сбоям в системе воспламенения топлива. Однако наиболее страшная ситуация – обрыв ремня ГРМ. В этом случае вращающийся «по инерции» коленвал посылает поршень вверх и последний попросту гнет замершие в открытом положении клапаны и сминает их. Последующие ремонт двигателя (при ударе возможны повреждения и поршневой группы) неизбежны.

Профилактика обрыва ремня ГРМ

Единственный способ снизить риск разрыва ремня ГРМ до минимума – грамотное техническое обслуживание автомобиля. В частности – выполнение периодических диагностик и замены ремня при первых тревожных симптомах. Каждый автолюбитель должен:

  • знать срок службы ремня ГРМ своей машины (изучить руководство по эксплуатации);
  • не допускать эксплуатации ремней дольше регламентного значения;
  • регулярно проверять натяжку ремней;
  • осматривать целостность ремней;
  • анализировать состояние роликов и шкивов;
  • прислушиваться к звуку, уметь «вычислять» и устранять причины свиста;
  • помнить, что нормативный ресурс в реальности может быть снижен под воздействием негативных факторов эксплуатации;
  • ответственно подходить к покупке новых ремней ГРМ: не приобретать дешевые изделия неизвестных поставщиков.

Что делать при обрыве ремня ГРМ

Даже при выполнении всех профилактических работ и своевременной замене ремня ГРМ и роликов риск разрыва все равно остается. При игнорировании правил обслуживания авто он возрастает многократно.

Если такая неприятность произошла на дороге, а после тщетных попыток завести машину и осмотра подкапотного пространства был вычислен «виновник», главное – не усугубить и без того серьезную ситуацию.

Даже, если в багажнике «завалялся» запасной ремень ГРМ, провести его замену в дорожных условиях непросто. Такую процедуру и в условиях мастерской рекомендуют выполнять только профессионалам – риск ошибок очень велик.

Попытки «скрепить» обрывки подручными средствами в большинстве случаев ни к чему не приведут – вторичный обрыв произойдет почти мгновенно. Более того, нет информации, какие повреждения получил двигатель. В некоторых случаях попытки завести его только усилят повреждения и удорожат ремонт.

По этой же причине авто с порванным ремнем ГРМ не рекомендуется буксировать. Лучшее решение – вызвать эвакуатор и отправиться в ремонтную мастерскую.

Купить новые оригинальные и запчасти аналоги, необходимые для ремонта, вы можете на нашем сайте!

Если порвался ремень ГРМ — будет в ремонте немало проблем

В 9 случаях из 10 причина обрыва ремня газораспределительного механизма — банальная жадность. Причем совершенно не рациональная и соединенная с полной технической безграмотностью. Ведь если уж порвался ремень ГРМ, то скупой платит не дважды, а трижды, четырежды, а то и в десятки раз больше, чем пытался сэкономить. В практике автомехаников до сих пор встречаются автовладельцы, которых невозможно убедить в необходимости соблюдения сроков регламентной замены ремня ГРМ. Возможно, этот материал поможет наставить на путь истинный хотя бы некоторых из них.

Технические причины обрыва ремня ГРМ

Если анализировать технические причины обрыва ремня ГРМ, то среди них лидирует, по крайней мере в нашей стране, сочетание низкого качества запчастей с затягиванием сроков замены. Несмотря на кажущуюся простоту, современный зубчатый ремень ГРМ, в отличие от образцов середины прошлого века, — достаточно сложное изделие. Данный компонент состоит из нескольких слоев синтетического каучука, между которыми для ограничения растяжимости впаян армирующий корд из высокопрочных нейлоновых нитей, усиленных стекловолокном.

Нити корда сплетены специальным сложным способом, обычно так называемым двойным плетением (нити со скрученными в противоположных направлениях волокнами внутри ремня поочередно укладываются по спирали) для предотвращения сползанию по шкиву на одну сторону под действием силы натяжения.

Наружная часть зубцов, а в некоторых случаях также и тыльная часть (спинка), покрыта тканевой оплеткой для повышения износостойкости. Также могут присутствовать дополнительные тканевые слои для усиления, слой полихлоропрена и другие технологические изыски — в зависимости от условий работы ремня ГРМ в конкретном двигателе. Внешнее покрытие бывает разного цвета, что обусловлено особенностями материалов, пример — «белые*» ремни. Из сказанного очевидно, что эти изделия не только очень сложные, но еще и разные — чем зачастую пренебрегают производители дешевых компонентов, изготавливая все размеры для разных применений (моделей автомобилей) по одному конструктивному шаблону — как правило, наиболее примитивному и простому в производстве.

Неудивительно, что на некоторых машинах дешевые ремни ГРМ нередко рвутся после 20 тысяч километров пробега. Но, как говорится, если мед — то ложкой. Поэтому нашим людям мало сэкономить на компонентах привода ГРМ при их покупке. Надо еще и затянуть со сроком замены — желательно раза так в полтора-два в сравнении с указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля интервалом обслуживания привода газораспределительного механизма. А почему бы и нет — ведь многие уверены, что «буржуйские» автомобилестроители намеренно указывают заниженные интервалы — чтобы чаще продавать запчасти: фильтры и те же ремни.

Особый случай

Особый случай представляет просрочка замены ремня по сроку его эксплуатации. Дело в том, что некоторые автолюбители — например, пенсионеры и люди, использующие автомобиль исключительно для поездок на дачу — не выкатывают указанный пробег в километрах (обычно от 80 до 120 тыс. км) за три, а то и за пять лет. В результате «еще совсем новый», по их мнению, ремень банально разрушается от старости.
Износ старения опасен тем, что не имеет внешних признаков. Армирующий корд охрупчивается, неопрен растрескивается, резина деградирует под воздействием озона и перепадов температуры. На внешнем слое, который при беглом осмотре выглядит отлично, появляются микротрещины. Невидимые невооруженным глазом, они от этого не менее опасны — разрушение внешнего слоя чревато отрывом зубьев ремня с последующим сбоем фаз газораспределения и синхронизации зажигания, а потом и разрывом ремня (если двигатель не заглохнет раньше из-за некорректной работы).
Тут важно понимать, что общий срок годности ремня (обычно указывается как 5–7 лет) и допустимый срок эксплуатации — не одно и то же. Срок годности — это срок хранения (на складе и с соблюдением условий хранения) плюс срок эксплуатации на автомобиле. Если держать ремень на двигателе, где он в натянутом состоянии подвергается воздействию температурных и химических факторов, более трех лет, то потом не стоит удивляться, что неожиданно лопнул ремень ГРМ, которому по пробегу вроде бы еще ходить и ходить.

Стоит, к слову, отметить, что другая часть автовладельцев считает, что многие производители в последнее время напротив — указывают завышенные интервалы — чтобы прижимистые водители выбирали именно их «экономные в обслуживании» модели. Ну да суть не в этом — случаи обрыва качественного ремня ГРМ в пределах интервала замены — практически всегда являются следствием внешних воздействий, включая ошибки при установке либо неисправности сопряженных узлов. С этим и разберемся далее.

Неисправность сопряженных механизмов

Непосредственной причиной повреждения ремня ГРМ может стать заклинивание или заедание (затрудненное вращение) любого элемента системы привода. Так, затрудненное вращение любого из роликов, например, вследствие износа подшипника быстро приведет к перегреву из-за трения. Результат — оплавление материала ремня, его разрыв и соскакивание (приводящее к тем же плачевным последствиям). К соскоку может привести и поломка механизма натяжителя (несоосность, биение или заедание рычага натяжного ролика).

Но самое опасное — заедание компонентов, с которыми ремень взаимодействует своей зубчатой стороной. При заедании ролика есть шанс заметить неисправность, если появится нехарактерный звук из-под капота. А вот при заклинивании помпы (водяного насоса) начнется срезание зубьев ремня. Очевидно, что когда зубчатый ремень становится беззубым — это не лучше, чем его обрыв. Впрочем, тут тоже есть шанс на спасение. Если помпу только иногда подклинивает, а зубья вылетают по одному в разных частях ремня, сначала может произойти перескок по одному из зубчатых колес валов (коленчатого или газораспределительного), и машина начнет дергаться. В этом случае следует немедленно остановиться (с соблюдением мер безопасности движения) и заглушить мотор. И не запускать его до тех пор, пока не удастся убедиться в целостности ремня ГРМ. К сожалению, на многих современных двигателях сделать это визуально невозможно, но в любом случае лучше потратиться на буксировку или эвакуацию до ближайшей СТО, чем на капитальный ремонт двигателя.

ВАЖНО!
При любом подозрении на обрыв привода ГРМ, который обычно сопровождается хлопком и мгновенной потерей мощности — ни в коем случае не стоит пытаться повторно запустить двигатель. Стартер начнет легко вращать потерявший компрессию двигатель, и с каждым оборотом ему может быть причинен дополнительный ущерб!

Одной из причин разрыва или соскакивания ремня ГРМ может быть обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора, компрессора кондиционера). Замене этого ремня нередко уделяют еще меньше внимания, чем обслуживанию привода ГРМ — думая, что худшая из возможных неприятностей при его обрыве — остановка из-за отказа генератора или отключение кондиционера. Однако конец этого ремня может попасть в привод ГРМ, и ничем хорошим это не кончится.

Еще одной причиной преждевременной кончины ремня ГРМ может стать попадание масла или охлаждающей жидкости на его поверхность. Казалось бы, какая мелочь — протерли тряпочкой (если вообще заметили) и поехали дальше. На деле же при попадании любой агрессивной жидкости на текстуру ремня она мгновенно проникает в материал, впоследствии приводя к проскальзыванию или соскоку. Почему бы не сделать ремень ГРМ из маслобензостойкой резины? Да потому, что она не соответствует требованиям по эластичности, а значит, и по тепловыделению при деформации ремня — вспомним, что каждый его участок должен изгибаться минимум 10–15 тысяч раз в минуту (обороты, умноженные на количество изгибов на круг). Вывод жесток и неумолим — если на ремне замечены следы охлаждающей жидкости или масла — его придется заменить.

Признаки неисправности ремня ГРМ:

  • нехарактерный для исправного мотора шум или свист из-под капота (проскальзывание, трение о края пазов шкива);
  • рывки при движении, нестабильная работа и потеря мощности (нарушение фаз газораспределения вследствие перескока зубьев ремня ГРМ);
  • визуальные признаки — «бахрома» на боковых поверхностях ремня, трещины на спинке ремня, «съеденные» зубья.

Ошибки при установке ремня ГРМ

Установка нового ремня ГРМ — процедура, лишь на первый взгляд кажущаяся несложной. Основной ошибкой при установке ремня ГРМ является неправильное натяжение. Если ремень перетянут, то приводимая им помпа начнет «подвывать» и может заклинить. С другой стороны, недостаточный натяг может привести к соскоку с пазов шкива либо перескакиванию по зубьям колес валов. Люфт шкивов, ошибки при монтаже натяжного ролика, несоблюдение моментов затяжки при монтаже обводного ролика или натяжителя, из-за чего они могут открутиться и «разболтаться» в процессе эксплуатации, — все это прямой путь к соскоку ремня ГРМ.

Более того — даже с еще не установленным на двигатель ремнем следует обращаться очень бережно. Прежде всего, ни в коем случае нельзя скручивать, выворачивать «на изнанку» или с усилием сгибать изделие — это приводит к повреждению армирующего корда. Нельзя натягивать ремень на направляющий ролик — чем часто грешат автомеханики, пытающиеся сэкономить время на монтаже-демонтаже роликов.

Кстати — рекомендуется менять ролики, как минимум, не реже, чем через одну замену ремня. А в случаях с большим интервалом замены ремня ГРМ замена роликов и помпы рекомендуется (а иногда и прямо предписывается автопроизводителем) выполнять при каждом ТО механизма газораспределения. Лучше, что называется, перебдеть.

Ну и конечно, не допускается использование в процессе монтажа ремня ГРМ несоответствующего инструмента (отверток, рычагов и т.п.) — повреждение внутренней структуры ремня вследствие приложения большого усилия к одной его точке также гарантировано. Механикам правильно выполнить установку помогут также советы производителя.

Последствия

Последствия обрыва ремня ГРМ для современных двигателей с высокой степенью сжатия весьма печальны. Дело в том, что у них клапаны в процессе работы опускаются ниже верхней мертвой точки (ВМТ), до которой поднимаются поршни. То, что при каждом обороте мотора им удается разминуться — также обеспечивается правильной работой привода ГРМ, как и, собственно, совпадение фаз газораспределения. Если порвется ремень ГРМ — пострадать могут не только детали системы газораспределительного механизма.

Как только ремень ГРМ рвется или соскакивает на работающем двигателе — вал механизма газораспределения останавливается, и клапаны застывают в одном положении, при этом некоторые из них, очевидно, — в нижнем. Даже на холостых оборотах обладающая большой инерцией связка маховик-коленвал продолжает крутить поршни, которые бьют по клапанам и загибают наиболее «невезучие» из них – те, которые оказались в открытом положении. И это еще не худший сценарий.

Если порвался ремень ГРМ на ходу, то есть на больших оборотах, а значит — и при включенной передаче (а именно так обычно и бывает), то и коленвал крутится, пока передача не выключена и колеса вращаются, и распредвал успевает по инерции сделать несколько оборотов, но уже несинхронно с коленвалом. В результате поршни могут и большую часть клапанов перегнуть, и сами получить повреждения. При этом, скорее всего, еще и разрушатся направляющие втулки клапанов, их обломки разлетятся по всей головке блока цилиндров, попадая под кулачки. Сами же клапана тоже могут разрушиться, их обломки попадут в зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Если же клапана окажутся достаточно крепкими, некоторые из них могут пробить поршень, его обломки упадут в область работы коленвала и там тоже «наделают делов». Вот это все вместе уже называется «приехали» — впору спрашивать, не дешевле ли будет купить новый двигатель.

Резюме

Закончим тем, с чего начали. Не стоит экономить на обслуживании привода ГРМ: ни на качестве комплектующих, ни на отказе от замены роликов и помпы, ни путем затягивания интервалов замены. Конечно, пока еще встречаются так называемые невтыковые двигатели, у которых при любом раскладе поршни до клапанов не достают — как правило, это морально устаревшие и неэкономичные восьмиклапанники. Владельцы машин с такими моторами при обрыве ремня могут отделаться испугом и затратами на эвакуацию. Всем же остальным следует запомнить следующие три золотые правила замены деталей привода ГРМ:

  1. Покупайте только оригинальную запчасть или равноценный аналог (продукт под собственным брендом производителя ремней для первичной комплектации автомобилей, среди которых можно отметить такого ведущего разработчика компонентов привода, как Dayco, а также марки Optibelt, Continental (бывший Contitech), Gates, INA, Bosch, MITSUBOSHI (поставщик Toyota).
  2. Замена должна выполняться на СТО с безупречной репутацией, на сетевой станции или СТО, специализирующейся на сложном ремонте двигателей — там должны быть подходящие приспособления для снятия-установки ремней ГРМ, специальные инструменты для проверки силы натяжения, а главное — не допускающие халатности механики.
  3. Вместе с ремнем ГРМ как минимум через раз, если иное не указано автопроизводителем, а при больших интервалах замены ремня ГРМ — каждый раз следует также менять ролики и помпу. А лучше — просто всегда менять ролики и помпу, если последняя приводится от ремня ГРМ. Профилактика еще никому не повредила, а разница в стоимости ТО, с учетом работы механиков, — несравнима с возможными расходами. В большинстве случаев для комплексной профилактики выгодно использовать ремкомплекты.

О нюансах разработки ремней и компонентов привода читайте также здесь .

Чем грозит обрыв ремня и как это вовремя заметить?

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует работу коленчатого вала с распределительным, а если проще — участвует в превращении энергии от сжигания топлива внутри двигателя в энергию движения, передаваемую через трансмиссию на колеса. Ремни бывают резиновыми, в виде цельного кольца, и металлическими, представляющими собой цепь. Второй вариант считается долговечнее, но ничего вечного нет и цепь тоже растягивается. Стоит она дороже, зато менять ее приходится реже. Регламент замены ремня зависит от автомобиля, но как и всегда лучше менять еще работающую деталь, чем устранять последствия поломки. В этой статье мы говорим о резиновом изделии.

Обрыв ремня ГРМ

В момент обрыва ремня замирает верхний распределительный вал, его клапана застывают в одном положении. Смесь в камере сгорания не остановить — происходит выброс энергии от ее сжигания, толкающий поршни на замершие клапана. Обычно побеждают поршни, которые гнут клапана, но иногда те оказываются прочнее и пробивают верхнюю часть поршня. В любом случае мотор ждет ремонт. Такие потери бывают не всегда: у некоторых двигателей конструктивно поршни не могут встретиться с клапанами и все обходится.

4 признака того, что ремень пора менять

Обычно, внимательного осмотра достаточно, чтобы понять, когда пора ремень менять.

  1. Самый главный признак даже не снаружи. Наверное, Вы слышали, что ремень нужно менять каждые 60-80 тысяч километров. Иногда чаще, иногда его хватает на дольше, но всегда замену привязывают к километражу. Это не совсем верно: важно помнить о сроке годности детали. Большинство ремней живет 4-5 лет, а потом начинает терять свои характеристики. Резина становится хрупкой, начинает крошиться. Старый ремень ГРМ даже с минимальным пробегом в зоне риска. Поэтому его часто меняют сразу после покупки автомобиля с пробегом, если неизвестно как машину обслуживали.
  2. Второй важный маркер скорой смерти приводного ремня — трещины и потертости. Иногда от него отходят целые волокна. Отдельное внимание на внутреннюю поверхность ремня — она должна оставаться эластичной. Если она блестит и ее сложно продать твердым предметом, ремень лучше поменять.
  3. Иногда старый ремень можно услышать. Мотор работает с шаркающими звуками, присвистом, скрипами. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или водяной помпы. В любом случае посторонние звуки нельзя оставлять без внимания.
  4. ГРМ должен быть сухим и любая жидкость на нем может привести к перескакиванию на шкивах. Поэтому особое внимание на масляные потеки и утечки охлаждающей жидкости. Масло может попадать на ремень газораспределительного механизма из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз — из прохудившихся стыков или из-под шкива помпы.

Доверяйте профессионалам

Заменя ремня ГРМ не требует особенных навыков и обычно под силу неподготовленному водителю, но определенные познания «что и зачем» все-таки понадобятся. Очень легко пропустить какой-то важный нюанс — устранять последствия бывает дорого. Чтобы не отвлекаться на грязную работу лучше доверить ее специалистам. Они не только поменяют ремень, но и дадут гарантию на работу.

Порвался ремень ГРМ, какие будут последствия. Что «реально» делать и как понять?

Про ремень ГРМ, очень много вопросов. Первый по популярности это – порвался что делать, какие могут быть последствия. Куда бежать? Двигателю хана? В основном пишут начинающие автомобилисты, когда машина встает колом и никуда не двигается. Завести ее невозможно, а зачастую это вообще не рекомендуется при обрыве, в общем у водителя паника. Сегодня я постараюсь описать план действий — как диагностики, так и устранения этой неисправности. И знаете иногда можно влететь на приличный ремонт! Так что читаем и вникаем …

Порвался ремень ГРМ, какие будут последствия

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему рвется ремень?
  • Что будет, какие последствия подстерегают?
  • Как определить обрыв и что не нужно делать

Надеюсь не нужно объяснить — что такое ремень ГРМ? Ну хорошо — если коротко, то он соединяет валы двигателя — коленчатый вал и распределительный вал в определенной последовательности — чтобы при движении поршней вверх или вниз, открывались или закрывались только нужные клапана. Таким образом, создается давление внутри цилиндров нужное для воспламенения топливной смеси. Без ремня не было бы работы мотора – это состоявшийся факт, это очень важное звено в строении мотора. Теперь давайте поговорим, почему может быть обрыв.

Почему рвется ремень?

1) Все банально и просто. Ремень ГРМ достаточно прочное «звено» на иномарках он может прослужить достаточно долго, около 150 000 километров. Однако у всего есть предел! ЗА такой срок его просто «истирает», он становится тоньше и уже не в состоянии держать натяжение – поэтому и рвется. Это самая распространенная причина – просто не заменили вовремя. Нужно отметить — что на наших ВАЗ, ремень ходит гораздо меньше, например от 30 до 50 000 километров. Лично у меня были случаи, когда он рвался уже после 15 000 км. Вот почему основные жалобы идут от владельцев «ПРИОР», «Калин» и прочих АвтоВАЗ. Если купили нашу машину, да еще и с рук, то я вам советую заменить ремень сразу же! Иначе могут быть проблемы.

порвало

2) Еще одна причина, это выход из строя роликов натяжения. Они предназначены для натяжения ремня, чтобы он не проскальзывал и не слетал с зубьев. По сути, ролики это подшипники со специальным слоем сверху, а как мы с вами знаем, у подшипников также есть срок службы. Ближе к концу эксплуатации они начинают шуметь, и ваш двигатель начинает «дизелить». Если не поменять – то их просто заклинит, что буквально за часы сотрет «полотно» ГРМ.

ролики заклинило

3) Иногда обрыва не происходит, а от большого износа ломает резиновые зубья, которые находятся в зацеплении с шестернями валов. Также приятного мало, вы смотрите — обрыва нет – но автомобиль не заводится, или заводится, но работает не правильно! Дело в том, что сбивается зажигание, опять нужна замена.

сломало зубья

4) На наших авто, бывает заклинивает помпу. Она также может протереть полотно ГРМ, смотрите ниже в видео.

5) НУ и последняя причина – это не качественные запчасти. Такое часто бывает, опять же с нашими ВАЗ. Например, приехали вы на СТО, заменили «расходники» – проехали 5000 км, а он «БАХ» и оборвался. «Паленая деталь» – смерть для двигателя, какая бы она не была. Так что старайтесь брать такие узлы на проверенных СТО, пусть даже у официального дилера, на ГРМ не экономят.

В общем, произошел порыв, что дальше …

Что будет, какие последствия подстерегают?

Знаете, иногда вы можете выйти «сухими из воды», то есть не понести никакого урона. Просто ставите новый, настраиваете авто и все – поехали дальше! А вот иногда вы попадаете на очень дорогостоящий ремонт.

При порыве ремня ГРМ страдают в основном клапана — если «утрировать картину», то получается — что верхний распределительный вал не работает по причине обрыва, клапана застыли в одном положении, а вот коленчатый вал толкает поршень вверх – тут то они и встречаются поршень и клапан, и страдает слабое звено – очень часто гнет клапана.

погнуло клапана

Реже, но опять же бывает – ломает пастель распредвала, или пробивает верхнюю часть поршня.

пробило поршень

Это очень неблагоприятный расклад, как минимум нужно менять клапана, а это – разбирать двигатель – покупать новую прокладку, клапана – правильно притирать и т.д. НА некоторых иномарках ремонт доходит до 30 000 рублей. А вот если пострадала пастель и поршни, то это еще дороже.

«Но постойте» — скажите вы, а как же «сухими из воды»?

Да такое также бывает – многие производители в верхней части поршня делают специальные углубления. Суть такова – при обрыве поршень идет вверх – клапан на месте – но при достижении поршнем верхней точки он проваливается в ямку и никакого «замятия» не происходит. Вам просто достаточно одеть новый ремень выставить метки и запустить двигатель. ВСЕ!

поршни с проточкой

«Просто замечательно» — скажите вы. Но почему так не делать всем производителям?

Опять же просто – если утрировать, углубления не особо хорошо влияют на сжатие топливной смеси, а это значит — вы будете терять мощность, за которую так борются сейчас все производители. Поэтому и ставят поршни с прямой верхней частью! Не очень удобно! НО помните, производители закладывают ресурс всех деталей, поэтому если у вас написано менять ремень в 100 000 км, это значит, он не оборвется в 100 200 км, он прослужит еще долго, только вот зачем так рисковать? Меняйте, как написано — проблем не будет.

Как определить обрыв и что не нужно делать

Для неопытного автомобилиста определить обрыв не так-то уж и легко. Автомобиль просто у вас заглохнет, и не будет запускаться.

Для начала скажу так – при обрыве ремня ГРМ автомобиль, ни под каким предлогом не запустится, ведь нарушена компрессия. Новички часто «крутят» двигатель до посадки аккумулятора, но он не запускается – это не правильно! Вы только усугубляете положение – поршень как «наковальня» бьет уже по гнутому клапану, а вы еще добавляете. Не стоит этого делать!

Второй признак это слишком легкое вращение двигателя, если вы сможете его определить, такое ощущение что никто не держит поршни – конечно компрессии то нет!

НУ и наверное последнее – откройте капот и посмотрите на систему ГРМ, если это возможно иногда она закрыта, если вы видите ошметки ремня – срочно на СТО. Вызываем эвакуатор.

В заключение хочется добавить — что нужно менять всю систему ГРМ, а это и ремень, и ролики, и натяжители полный комплект. Тогда работа будет стабильной и безопасной — ваш мотор проходит долгие годы.

Сейчас небольшое но полезное видео.

Надеюсь, статья вам понравилась, читайте наш АВТОБЛОГ, будет интересно.

(48 голосов, средний: 4,46 из 5)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *