Что означает понятие обратка в водонагревательной системе
Перейти к содержимому

Что означает понятие обратка в водонагревательной системе

  • автор:

Обратка в системе отопления

Обратка – это теплоноситель (вода или антифриз) в системе отопления, который пройдя по всем радиаторам теряет температуру и подается снова в котел для нагрева. Теплоноститель возникает в двухтрубчатой и в усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.

Принцип работы

Принцип работы однотрубчатой системы в том, что горячая вода подается от котла и идет последовательно из одного радиатора в другой, постепенно остывая. Таким образом, в крайних комнатах, на конце цепочки батареи будут выдавать меньше тепла. Если эту систему немного усовершенствовать так, чтобы в проходящую трубу от каждого радиатора врезались две трубы – одна с подачей, другая с обраткой и были установлены термовентели на каждый радиатор, то в крайних комнатах будет теплее. Двухтрубная система более продумана – параллельно подключены две трубы (подача и обратка). Немного остывшая вода уходит через вторую трубу, которая располагается под небольшим наклоном по направлению к котлу.

Подогрев

Если температура между водой-подачи и водой идущей обратно различается на столько, что способна вызвать «росу» на стенках камеры сгорания котла, то котел долго не проработает. В процессе сгорания топливных материалов, выделяется CO2, который при соединении с каплями росы образует разъедающую «водную рубашку» топки котла кислоту. Для того, чтобы продлить срок службы котла, систему отопления стараются изначально продумать так, чтобы «роса» не выпадала, т.е. стараются снизить разницу температур между двумя трубами. Чаще всего, этого добиваются включением бойлера горячего водоснабжения в систему отопления или подогревом теплоносителя обратки. Бойлер устанавливают рядом с котлом. Его закрепляют на коротком отопительном кольце и ставят так, чтобы горячая вода, после того как пройдет по главному распределительному коллектору, сразу попадала в этот бойлер и после снова шла в котел. Обратка в системе отопления может подогреваться двумя трубами, между которыми делают байпас, а на него устанавливается циркуляционный насос. За таким насосом нужно поставить обратный клапан, иначе он может продавить контур рециркуляции. Для циркуляционного насоса следует выбрать мощность, соответствующую одной третьей от мощности основного насоса (если их несколько, то от суммы). Вообще, циркуляционный насос позволяет не делать уклоны в трубах для обеспечения движения теплоносителя, а так же позволяет уменьшить диаметр используемых труб. Если горячей воды требуется не много, то стоит установить в системе отопления и бойлер и рециркуляционный насос. Рециркуляционное насосное кольцо, грамотный специалист сможет заменить на систему смесителей трех или четырех ходовых. Приобретайте от компании Докер Кемикал ГмбХ Рус.

  • Как должна выглядеть схема разводки отопления
  • Что такое закрытая система отопления?
  • Промывка котла — инструкция

Водоснабжение жилого дома

Стабильное и качественное водоснабжение жилого дома является одним из важнейших условий комфортного проживания. Поэтому проектирование и монтаж систем ХВС и ГВС должны осуществляться со строгим соблюдением требований СНиП и стандартов. Большое значение имеет грамотное проектирование и выбор оптимальной схемы водоснабжения многоквартирных жилых домов, а также профессиональное исполнение монтажных работ с использованием качественных материалов и комплектующих.

Водоснабжение жилого дома

Система водоснабжения жилого дома — одна из основных систем жизнеобеспечения, которые необходимы для создания нормальных условий для проживания. Поэтому разработка проекта и монтаж систем ГВС и ХВС необходимо выполнять с точным соблюдением действующих норм стандартов и СНиП. Для интегрирования важно обеспечить профессиональное проектирование системы и грамотный подбор схемы водоснабжения многоквартирного жилого дома. Монтаж должны выполнять исполнители высокой квалификации с использованием комплектующих и материалов высокого качества.

Особенности организации системы водоснабжения в многоэтажном доме

Обеспечить бесперебойную и стабильную подачу холодной и горячей воды в многоквартирном жилом доме часто оказывается непростой задачей. Это связано с тем, что каждая из квартир представляет собой самостоятельный объект водоснабжения, в составе которого есть несколько отдельных точек водозабора. Этим обусловлена сложная схема водоснабжения многоэтажного жилого дома, предусматривающая монтаж трубопроводов разного диаметра, из разных материалов. Все трубопроводы должны быть скомпонованы в единую сеть, обеспечивающую стабильный уровень напора и расхода воды в каждой точке водозабора во всех квартирах.

В состав системы водоснабжения многоквартирного жилого дома входят такие основные элементы:

  • сеть водопроводов ХВС и ГВС, включающая центральные стояки и разводку по квартирам;
  • насосное оборудование разных типов и разной производительности;
  • фильтры для очистки воды;
  • запорно-регулирующая, предохранительная арматура;
  • приборы учета воды.

Правильный подбор оборудования и комплектация системы обеспечит ее бесперебойную работу для стабильной подачи жидкости потребителям.

Устройство центрального водоснабжения в многоэтажном доме

Источником водоснабжения в многоэтажном доме, как правило, выступает городская распределительная водопроводная сеть. В дом заводится центральная подающая труба, которая обычно имеет большое сечение, чтобы обеспечить достаточный расход жидкости. На ее конце устанавливается задвижка, после которой монтируют водомерный узел для централизованного учета объема воды, расходуемой домом в целом.

В состав водомерного узла входит водосчетчик, перед которым устанавливается фильтр грубой очистки. После счетчика монтируется обратный клапан, который исключает возвратный ход жидкости при падении давления в трубопроводе. Водомерный узел ограничивается двумя отсекающими задвижками. Кроме этого, часто монтируют устройств обвода. Фактически это запасной водомерный узел, через который вода направляется при обслуживании, ремонте или поверке основного водосчетчика. Применение обводной схемы дает возможность проводить эти работы без прекращения подачи воды потребителям.

На выходе из водомерного узла вода поступает в магистральный трубопровод, из которого она распределяется по стоякам. Это вертикальные участки магистрального водопровода, по которым жидкость поднимается на этажи, откуда она распределяется по квартирам и до конечных точек водозабора по горизонтальной разводке. Чтобы в аварийном случае, для проведения планового обслуживания и ремонта можно было перекрыть только один стояк, на каждом из них устанавливается запорное устройство — задвижка или шаровый кран. Это позволяет не отключать весь дом это водоснабжения при выполнении работ по конкретному стояку.

Давление воды в системе

Требуемый уровень давления в трубопроводе и схема водоснабжения многоэтажного жилого дома определяются количеством этажей объекта.

Если в доме не более 9 этажей, то обычно используется традиционная схема с нижним розливом. Она предусматривает подачу воды от горизонтальной магистрали в подвале дома сразу на все этажи по стоякам. При нормативном давлении на входе стояка на уровне около 4 атмосфер потери напора в вертикальном подающем трубопроводе составляют примерно 1 атм. на 10 метров. Соответственно, величина давления на верхнем этаже при этой схеме составляет не менее 1 атм. Это вполне достаточно для стабильного водоснабжения.

В домах высотой свыше 9 этажей применяется двухзонная схема, при которой система подачи воды делится на нижнюю и верхнюю зоны. Нижняя зона объединяет с 1 по 9 этаж. Она работает по принципу подачи воды для дома до 9 этажей. Верхняя зона начинается с 10 этажа и может распространяться вверх до 20 этажа. Вода для верхней зоны подается в центральный стояк под давлением 6 атмосфер и поднимается до верхнего этажа. Оттуда жидкость стекает вниз по распределительным стоякам вплоть до 10 этажа и подается в квартиры. В домах выше 20 этажей предусматривается 3 рабочие зоны.

В системе централизованного холодного водоснабжения многоэтажного дома не предусматривается циркуляция жидкости. Вода в системе постоянно находится под давлением, достаточным для ее подпора. Давление жидкости, которая поступает потребителю, должна быть не больше 1–4 атмосфер.

Схемы подачи воды в квартиры

Качество и стабильность водоснабжения потребителей в значительной мере зависит от устройства горизонтальной разводки, по которой вода распределяется от стояков по квартирам. Разводка может быть построена с применением последовательной и коллекторной схемы.

Последовательное подключение квартир

Схема последовательного подключения квартир многоквартирного дома к сети водоснабжения и последовательной разводки внутри квартиры отличается простотой. Она используется в большинстве домов старого фонда. Кроме этого, ее применяют в инженерном оснащении многих новых жилых комплексов бюджетного класса. Она предусматривает подключение к одной магистрали большого числа потребителей. Каждая линия подключается путем врезки в магистральную трубу тройника, поэтому схема также называется тройниковой.

Такой вариант разводки лучше подойдет для квартир с одним санузлом и небольшим числом водозаборных точек. К точкам водозабора относятся сантехника (смесители, унитазы, душевые кабины и т. д.) и бытовая техника (стиральные, посудомоечные машины), которая подключается к водопроводу.

Плюсы последовательной разводки:

  • простота схемы подключения;
  • сравнительно небольшой расход труб и фасонных элементов;
  • простой монтаж.

Благодаря этим плюсам, система водоснабжения монтируется быстро при сравнительно небольших расходах.

К основным минусам последовательной схемы относится падение давления при одновременном заборе воды несколькими потребителями, например, когда кран открывают и в ванной, и в кухне. Чем дальше точка водозабора расположена от стояка, тем сильнее на ней будет снижаться напор. Такой режим не только неудобен, но и может приводить к сбоям бытовой техники. Еще один недостаток состоит невозможности отключения отдельной линии, поэтому при необходимости локального ремонта приходится отключать водоснабжение по квартире в целом.

Коллекторное подключение квартир

Недостатки последовательного подключения не позволяют применять его во многих современных новостройках. Система водоснабжения здесь должна быть рассчитана на подключение большого числа сантехнических приборов и быттехники, многие квартиры имеют два санузла. Обеспечить стабильную подачу воды без падения напора в таких условиях позволяет использование коллекторной схемы.

При этом способе подключения каждая точка водозабора подключается по отдельной магистральной линии. Все магистрали прокладываются и подсоединяются к распределительному коллектору, который, в свою очередь, подключается к стояку. На коллекторе для каждой линии устанавливается шаровый кран или другая запорная арматура.

Смонтировать такую систему намного сложнее, чем последовательную. При использовании коллекторной разводки существенно возрастает расход труб и фитингов. Это приводит к увеличению расходов на монтаж и сроков выполнения работ.

В то же время коллекторная схема обладает важными плюсами, в том числе:

  1. отсутствие падения напора и давления при одновременной подаче сразу на несколько водозаборных точек;
  2. возможность выборочного отключения отдельных линий с сохранением водоснабжения по квартире;
  3. удобство при обслуживании и ремонте.

Эти плюсы делают коллекторную схему водоснабжения оптимальным решением для квартир многоквартирного дома с большим числом точек водопотребления. В небольших квартирах расходы на ее монтаж могут себя не оправдывать.

Особенности горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

Несмотря на общий принцип распределения жидкости потребителям, систем горячего водоснабжения имеет ряд существенных отличий от ХВС. Основные отличия состоят в необходимости источника горячей воды и особенностях построения разводки.

Открытая и закрытая схема ГВС

По типу источника горячей воды системы ГВС многоквартирного дома бывают двух типов — открытые и закрытые.

В системе открытого типа вода подается из внешней котельной по теплотрассе. Принцип аналогичен системе холодного водоснабжения. В дом заходит центральная труба большого сечения. На ее конец устанавливается задвижка, после которой монтируется водомерный узел. От водомерного узла горячая вода распределяется по стоякам, откуда подается на этажи и в квартиры.

Преимущество открытой системы в простоте и сравнительно малых расходах на монтаж. Для ее монтажа не требуется дополнительное оборудование. Схема применяется в большинстве многоквартирных домов старого фонда. Главный минус такой системы состоит в недостаточном качестве подаваемой горячей воды, которое фактически нельзя контролировать. Часто жидкость не отвечает санитарным нормам. Также поставщики услуг ГВС могут нарушать нормативные требования по давлению и температуре поступающей жидкости.

Все эти недостатки устраняются в закрытой системе горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома. Она предусматривает использование холодной питьевой воды, отбираемой из сети ХВС. Жидкость подогревается при помощи специального теплообменного оборудования от горячей воды, которая поступает из котельной и используется в качестве теплоносителя. Подогрев воды осуществляется в бойлере или пластинчатом теплообменнике. Оба типа таких установок обычно работают в составе ИТП — индивидуального теплового пункта. Помимо водонагревательной установки, ИТП включает такие виды оборудования:

  • насосное оборудование;
  • распределительные коллекторы;
  • приборы учета воды, измерительные приборы;
  • запорно-регулирующую арматуру;
  • автоматику для управления системой.

При закрытой схеме достигается высокое качество подаваемой потребителям горячей воды, которая отвечает санитарным требованиям питьевого водоснабжения. Важным плюсом является возможность точного регулирования температуры и давления жидкости, автоматизированное управление системой ГВС.

Разводка ГВС

Построение разводки горячего водоснабжения также может существенно отличаться Характерная для ХВС тупиковая схема, при которой вода постоянно стоит на подпоре, применяется только в домах старой постройки небольшой этажности. Это связано с тем, что жидкость, стоящая в трубопроводе, остывает. В результате при открытии крана пользователем из него вначале идет остывшая вода, которая стояла на подпоре. Только после этого идет жидкость требуемой температуры. Это не только неудобно, но и значительно увеличивает расход воды.

Чтобы исключить этот недостаток, используется схема горячего водоснабжения жилых многоквартирных домов с циркуляцией. Такая схема предусматривает проведение подающего и обратного трубопроводов. По первому жидкость поступает потребителям, по второму ее неиспользованная часть возвращается в систему. В результате создается закольцованная система с однотрубной или двухтрубной разводкой.

Более распространена двухтрубная схема. При такой разводке подающий и обратный стояки заводятся в каждую квартиру. Все точки водопотребления подключаются к линии подачи. На «обратку» устанавливаются полотенцесушители. Этот принцип обеспечивает рациональное использование тепловой энергии. Кроме этого, змеевики полотенцесушителей работают как компенсаторы, нейтрализующие температурные деформации трубопровода.

Однотрубная схема централизованного горячего водоснабжения жилого дома предусматривает заведение только подающего стояка в каждую квартиру. К нему подключают водозаборные точки и полотенцесушители. Все стояки подачи в доме закольцовывают на один «холостой» обратный стояк. Недостаток состоит в том, что горячая вода быстрее разбирается ближними к подаче потребителями и остывает к полотенцесушителям. Поэтому для потребителей, подключенных дальше от стояка, снижается давление и температура жидкости. Частично компенсировать это позволяет подключение полотенцесушителей через байпасные клапаны.

Часто задаваемые вопросы клиентов

Котел не включается: терморегулятор не включается.

Снять крышку с блока управления котлом. С помощью отвертки с индикаторной лампочкой проверьте наличие электричества от питающего фазного кабеля на вводном автомате в котел. Если индикатор покажет присутствие тока, проверьте правильность подключения кабелей и соблюдение полярности (согласно инструкции), затяжку проводов в клеммных соединениях и подачу электрического тока на терморегулятор.

— Если питание на на терморегулятор поступает и он работает, проверьте в меню терморегулятора (согласно инструкции) правильно ли выбран датчик контроля температуры. В настройках должен быть выбран датчик контроля температуры по жидкости как основной, датчик воздуха при этом должен быть выключен. Так же, температура на терморегуляторе должна выставляться в ручном (не автоматическом режиме). Смотри инструкцию к терморегулятору

— Если реле пускателя включилось, то необходимо проверить наличие напряжения на клеммных контактах от пускателя на котел, как на моделях котлов серии ЭОУ. На котлах типа Дачник после пускателя имеются автоматы переключения ступенями мощности, необходимо проверить наличие напряжения сети на клеммах этих автоматов в включенном состоянии, а так же затяжку питающих кабелей на них и кабелей идущих от них на котел.

Вопрос: Почему котел не догревает до заданной температуры?

Признаки: Котел работает, но температура теплоносителя не поднимается до выставленного значения на терморегуляторе

Частая причина 1. Падение напряжения в сети Типичной проблемой для электрических котлов является падение напряжения в сети. Такое явление обычно происходит при большом одновременном количестве потребителей на одном питающем кабеле, чаще проявляется для однофазных котлов.

— Необходимо проверить, с помощью тестера напряжение питающих кабелей на вводном автомате (Смотри пункт 3)., должно соответствовать 220 В по одной фазе и нулем для однофазной сети или 220 В по каждой фазе и нулем для 3х фазной сети . При падении напряжения менее 210 В, может происходить падение мощности на котле, отсюда как следствие не достаточная способность котла к нагреву системы отопления до нужной температуры.

— Временным решением может быть ограничение использования части радиаторов отопления, путем их закрытия с помощью регулировочных кранов, до момента стабилизации напряжения в сети.

— Перевести котел (если вы используете однофазный котел, а в доме есть 3х фазная сеть) на другую менее загруженную фазу.

— Более действенным решением такой проблемы, при частом ее возникновении является необходимость установки стабилизатора. Стабилизатор нужно выбирать с запасом от мощности котла + 100%. Так к примеру для котла 5 кВт лучше подобрать стабилизатор в 10-12 кВт, стабилизаторы меньшей мощности будут иметь меньший ресурс работы.

Причина 2. Теплоноситель не подходит по своим свойствам

— Это может так же происходить если теплоноситель в системе не подходит по своему составу для котла данной модели по характеристикам, может быть связано с использования в качестве теплоносителя воды или теплоносителей других марок и производителей, а так же при разбавлении оригинального теплоносителя другими жидкостями, например водой.

— Замена теплоносителя на оригинальный, для ионных котлов

— Использование присадки «Котерм Пауэр» (ссылка на товар), для повышения мощности ионных котлов

Причина 3. Избыточное количество установленных радиаторов, ошибка теплового проектирования

Признаки : Характеристики и мощность котла соответствуют заявленной, напряжение в сети соответствует 220 вольт и больше, котел работает, но не нагревает до нужной температуры на радиаторах. Обычно такое явление происходит когда ошибочно подобрано количество или характеристики установленных радиаторов. Например тепловая мощность установленных радиаторов превышает мощность способную выдавать котлом, поэтому котел греет не отключаясь не достигая нужной температуры, с повышенным расходом электроэнергии и денежные расходы на отопление.

Решение: Произвести правильный тепловой расчет нужного количества и модели радиаторов для конкретного помещения. Убрать или отключить лишние батареи отопления.

Причина 4. Повышенные теплопотери помещения

Помещение имеет не достаточную теплоизоляцию в результате чего тепло не удерживается внутри, что ведет к повышенному расходу электроэнергии на нагрев системы отопления

Решение: Произвести термографическоое обследование помещений с помощью тепловизора и выявить области излишних потерь тепла. Произвести если необходимо дополнительное утепление, швов, стен, потолка и пола, заменить окна.

Вопрос: Как самому можно замерить мощность выдаваемую электрокотлом?

Решение: Для этого потребуется прибор мультиметр (Амперметр/Вольтметр) с токовыми клещами (Продается в магазине электротоваров)

Шаг 1. Замерить напряжение в сети. Перед тем как измерять мощность, сначала убедитесь, что в сети нет падения напряжения и оно соответствует значению 220 Вольт или близкому к этому. Для этого щупами мультиметра замеряем напряжение между фазным проводом и нулевой клеммой. Падение напряжения, может влиять на падение тепловой мощности выдаваемой котлом, в результате чего котел может не нагревать до выставленной температуры.

Шаг 2. Замеряем мощность котла. Для этого устанавливаем токовые клещи мультиметра на входной фазный провод в котел и замеряем Амперы, затем результат умножаем на показатель напряжения сети. Например: фазное напряжение сети составляет 220 В, мощность в амперах 25 Ампер, 220 В умножаем на 20А получаем мощность в ваттах 4400 Ватт. Если у вас 3х фазный котел, то результат умножаем на 3.

Шаг 3. Сверяем параметры . Открываем последнюю страницу инструкции и сверяем показатели приведенными в таблице проверки мощности, они должны соответствовать или быть близким к значениям соотношения температуры нагрева теплоносителя и мощности (в Амперах) для данной модели электрокотла. Ссылка на инструкцию (читать)

Неисправность: Выбивает один из автоматов при не достижении температуры теплоносителя +50 °С

Признаки: При установке на терморегуляторе (термостате) температуры нагрева теплоносителя в пределах до 50 — 55 °С происходит аварийное срабатывание (выбивание) автоматов

Мощность на котле превышает допустимые значения, в результате чего срабатывает защита. Такое явление может происходить по нескольким причинам.

Причина 1 Циркуляция теплоносителя в системе ограничена, какой то из кранов запорной арматуры перекрыт

Решение: Проверить все краны на системе, они должны быть открыты.

Причина 2 Циркуляционный насос не работает (ротор не крутится или в насосе скопился воздух), циркуляция теплоносителя в системе нарушена, котел закипает

Решение: Открутить гайку на валу насоса (над ротором), стравить воздух из насоса, отверткой провернуть ротор по часовой стрелке. Если не поможет, заменить насос

Причина 3 На системе отопления установлен фильтр грубой очистки, который забился и препятствует циркуляции теплоносителя. Котел закипает, срабатывает защитный клапан или автомат.

Решение: Открыть крышку фильтра, убрать сетку, поставить крышку обратно (без сетки).

Причина 4 Свойства теплоносителя не соответствует параметрам котла (повышенная электропроводность)

Решение: Понизить электропроводность теплоносителя путем добавления корректирующей жидкости «Нулевка» (Ссылка) , для понижения мощности выдаваемой электрокотлом. Для этого включите котел и дождитесь нагрева теплоносителя до температуры при которой защита на автоматах котла срабатывает. Отключите систему и слейте из нее около 3х литров теплоносителя, затем с помощью насоса закачайте в систему такое же количество корректирующей жидкости «Нулевки». Включите систему и следите за нагревом, если срабатывание автомата повторяться при не достижении температуры 55 °С, то процедуру можно повторить.

Причина 5 Теплоносителя не подходит для использования с электрокотлами ионного типа — Куплен у сторонних производителей

Решение: Полная промывка системы, замена всего теплоносителя на рекомендованный для работы с электродными котлами.

Неисправность: котел закипает, резко повышается температура на терморегуляторе, срабатывает группа безопасности, происходит сброс давления жидкости в системе

— Возможно проблема с циркуляцией теплоносителя, проверить работу циркуляционного насоса, вал должен вращаться

— Проверить запорную арматуру системы (запорные краны должны быть открыты)

— Убрать сетчатый фильтр грубой очистки системы, может быть забит техническим мусором, что препядствует циркуляции теплоносителя

— Проверить воздушные пробки в системе, путем стравливания воздуха из радиаторов и труб через спускные клапаны

— При необходимости подкачать теплоноситель в систему, для одноэтажных домов давление должно составлять 1,3 Атм, для двухэтажных 1,7 Атм

Неисправность: греется провод питания котла

Признаки: при касании рукой, провод ощутимо горячий

— Проверьте затяжку токовых клемм и правильность монтажа кабеля питания

— Проверить значения силы тока на каждой клемме автоматов котла, с помощью токовых клещей, она не должна в сумме превышать максимально допустимую по характеристикам (читать инструкцию)

— Поменять кабель питания на кабель с большим сечением

— Проверить подключение котла (должно быть выполнено через отдельный автомат номиналом согласно инструкции)

Частые вопросы: Как заправить систему отопления теплоносителем?

1. Потребуется: емкость, насос, шланг, 2 хомута;

— Подключить насос к системе отопления через шланг

— Опустить насос в емкость с теплоносителем

— Включить насос, открыть кран на системе отопления, дождаться когда давление (по черной стрелке на манометре) поднимется до 1,7-2 bar

— Закрыть сливной кран, отключить насос

— Спустить воздух из радиаторов

Обратка в системе отоплении холодная: что делать и почему холодная при горячей подаче? Поиск причины и способа устранения

Когда речь заходит о системе отопления и возможных проблемах, связанных с ней, стоит прежде всего понимать, что она представляет собой. Во-первых, это сложная конструкция.

Она состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, без которых осуществление отопительного процесса в квартире становится невозможным. Во-вторых, все эти элементы объединяются в контур.

В случаях, когда возникают проблемы с циркуляцией тепла по радиаторам, следует обратить внимание на моменты, которые могут в той или иной мере повлиять на этот процесс. Одним из таких моментов следует считать проблемы с процессом обратки.

Что такое обратка в системе отопления

Как уже говорилось раннее, все элементы системы отопления замкнуты в контур, и ее работа циклична. То есть, из нагревательного элемента в батареи подается теплоноситель (горячая вода), которым наполняются приборы отопления с целью их нагрева и дальнейшей передачи тепла.

После этого значительно охлажденная вода возвращается в котел, чтобы вновь нагреться и повторить предыдущую последовательность.

Следовательно, под обраткой стоит подразумевать возвращение охлажденного теплоносителя обратно в нагревательный элемент.

Что вызывает проблемы с обраткой

Разумеется, в первую очередь следует рассмотреть, какие причины могут вызывать неполадки с обраткой.

К ним относится:

  • Плохой напор воды;
  • Неподходящий диаметр трубы (меньше установленной нормы), по которому подается вода;
  • Неправильный монтаж и установка труб;
  • Засор системы.

При обнаружении холодной обратки рекомендуют в первую очередь обращать внимание на напор воды внутри системы. Для того, чтобы обратка работала как надо, система должна быть устроена таким образом, чтобы вода беспрерывно циркулировала внутри контура.

При снижении скорости проталкивания воды теплоносители не смогут прогонять холодную воду вовремя. Это в свою очередь приведет к охлаждению батарей. Проблеме с недостаточным напором воды наиболее подвержены помещения на верхних этажах домов.

Вторая наиболее распространенная проблема заключается в засоре системы. К сожалению, чистки отопительных труб в многоэтажных домах проводятся намного реже, чем того требуют правила. Следовательно, внутри труб оседают осадки, которые со временем забивают контур, и являются причиной плохой проходимости воды, значительно снижая ее скорость.

Считается, наиболее проблематичная причина – плохой монтаж отопления. То есть, когда за установку и прокладку труб берется неопытный новичок, не имея необходимых знаний, всегда есть риск, что он может где-то напутать или выбрать элементы, которые не подходят друг другу по размеру. Вот почему, желательно обращаться за услугами к специалистам.

Варианты решения проблемы с обраткой

В зависимости от того, что является первопричиной возникновения неполадки, подбираются соответствующие методы по ее устранению. Например, если обратка плохо работает по причине недостаточного напора или скорости воды, рекомендуется приобрести специальный насос.

Его работа будет заключаться в проталкивании воды в систему с определенной силой, чтобы избежать застоя и обеспечить беспрерывное движение жидкости по батареям.

  • При засоренности труб можно воспользоваться специальными водными смесями, биопрепаратами или использовать пневмо-гидроудар.
  • В случае с биопрепаратами, они представляют собой использование особых микробов, которые запускаются в систему и способствуют расщеплению застоявшейся там накипи, осадкам и прочих отложений.
  • Их хорошо использовать для старых систем. Процесс очистки займет всего несколько дней. Касательно использования пневмо-гидроудара, он способствует пробивке накипи и шлаковых отложений, не повреждая при этом стенки труб.

Устранение воздушной пробки

Одной из самых распространенных и частых причин, объясняющей, почему батареи холодные, является наличие лишнего воздух в системе. Это в свою очередь препятствует беспрерывной циркуляции воды в системе.

Решается проблема довольно-таки легко, посредством удаления лишнего воздуха из системы.

  • Воздух можно выпустить, открыв кран Маевского. Если при его частичном открытии вы услышите шипение, то не сомневайтесь, проблема выявлена и вы на правильном пути.
  • Оставьте кран в открытом положении ровно до тех пор, пока не перестанет выходить воздух и не начнет вытекать теплоноситель.
  • Однако, не позволяйте вытечь огромному количеству воды, иначе, при ее недостаче возникнет другая проблема – недостаток давления внутри системы.

Если воздуха слишком много, за один раз выпустить его не удастся. Рекомендуют в таком случае открывать кран каждые пол часа или каждый час. При успешном завершении работы ваш радиатор станет горячим.

Однако, что остается делать тем, кто сталкивается с такой проблемой, как отсутствие вентиля на батарее? Например, на радиаторах старого образца такого крана нет. Тем не менее, даже из такой ситуации можно найти выход. Предлагают сделать следующее:

  1. Воздух можно устранить при помощи специальной соединительной муфты, которая находится на подводе теплоносителя к батарее.
  2. Ослабить заглушку на радиаторе, и тогда весь лишний воздух уйдет.

Полностью откручивать заглушку все же не стоит. Нужно понять, куда крутить вентиль. В случае если на муфте будет написано «л», откручивать ее нужно будет в правую сторону.

Не нужно прикладывать слишком много сил, чтобы не повредить трубы. Когда дело будет сделано, и нужно будет закручивать муфту обратно, резьбу советуют обматывать паклей во избежание просачивания воды.

Последствия от проблем с обраткой

В данной статье уже упоминалось, что неполадки с обраткой необходимо устранять как можно скорее. Теперь предоставим вам список причин, которые объясняют, чем чревата медлительность в данном деле.

  1. Плохой прогрев батарей. Логично, что в данной ситуации в первую очередь пострадает качество отопления. Помещение не будет прогреваться должным образом, и в комнатах будет стоять низкая температура.
  2. Диссонанс между температурами, то есть сильно большая разница между тем, вода с какой температурой подается и с какой возвращается обратно в котел. Это приводит к образованию конденсата внутри котла, который, вступая в химическую реакцию с выделяемым углекислым газом, превращается в кислоту. Эта кислота разрушает внутренние стенки котла, что в конечном итоге приведет к его поломке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *