Отбой амортизатора что это
Перейти к содержимому

Отбой амортизатора что это

  • автор:

Как выбрать отбойник амортизатора

Большинство амортизаторов поставляются без отбойников и специальных пыльников. Подобные изделия не только повышают эксплуатационный ресурс амортизаторов, но и эффективность их работы. Многие автолюбители не знают, для чего именно нужны отбойники, иначе называемые буферами хода сжатия, и тем, как их выбирать. В данном материале Avto.pro рассмотрит устройство и принцип работы отбойников, а также разберется с тем, как определить их износ и выбрать новую запчасть в случае выхода из строя старой.

Отбойники амортизатора

Подробнее об устройстве и назначении

Запчасти на Hafei princip

PRINCIP 5 sedan (06 — )

Запчасти на Hafei princip

PRINCIP 5 sedan (06 — )

Амортизаторы подвески автомобиля призваны гасить удары, которые могли бы передаваться кузову по ходу езды по неровностям. В амортизаторах сильнее всего страдает шток и сальник. Увеличить их ресурс несложно – достаточно решить проблему возникновения сильных ударов , которые передаются основным узлам амортизатора. Сделать это можно несколькими способами, однако самым простым и практичным является установка отбойника. Он не только смягчает удары, но и защищает изделия от воздействия песка, грязи и воды. Отбойник, иначе называемый буфером, изготавливается из:

  • Пенополиуретана. Это достаточно упругий материал и изделия из него могут воспринимать сильные удары;
  • Силикон. Мягкий материал, устойчивый к воздействию агрессивных химических соединений и перепадов температур;
  • Резина. Довольно жесткий и не очень долговечный, но зато дешевый материал. Гасит удары недостаточно хорошо, но со своими задачами все же справляются.

Отбойник представляет собой гофрированное изделие из одного из вышеуказанных материалов, в центре которого имеется отверстие, через которое продевается шток амортизатора . Буфер ограничивает ход штока, гасит и частично перераспределяет нагрузки, которые воспринимаются штоком и поршнями амортизатора. По факту, этот элемент помогает пружинам, которые также гасят удары и препятствуют соударению металлических частей амортизатора друг с другом. Большинство моделей отбойников комплектуются дополнительным съемным пыльником, защищающим изделия от воздействия загрязнителей, химии, абразивных материалов и т.д.

Демпфер амортизатора

Отбойники без пыльников напоминают гармошку, которая складывается при механических воздействиях. В отдельных случаях они снижаются до одного звена и это означает, что амортизатор гасит сильный удар. В подобных условиях отбойники быстро изнашиваются и служат чуть дольше срока службы амортизатора, т.е. в среднем около 70-80 тысяч километров. Такой ресурс могут иметь жесткие отбойники с качественными пыльниками. Мягкие изделия с большим числом перемычек служат меньше.

Классификация отбойников

Несмотря на простое устройство, отбойники могут быть разными. В силу того, что для различных условий эксплуатации автомобиля показатели демпфирования нагрузок должны быть разными, производители выпускают отбойники нескольких классов. Внешне схожие изделия могут относиться к одному из следующих классов:

  • Стандартные;
  • Для трассы;
  • Для спортивных автомобилей;
  • Для комфортной езды.

К несчастью, многие продавцы автомобильных запчастей не уточняют, к какому классу относится тот или иной отбойник. Лучше дела обстоят в магазинах, тесно сотрудничающих с производителями резиновых и резинометаллических изделий. В случае, если полные характеристики нигде не указаны, вы можете классифицировать их самостоятельно по следующим признакам:

  • Стандартные отбойники. Такая же геометрия и жесткость, как у штатных демпферов. Материалом в большинстве случаев является резина;
  • Отбойники для трассы. Средняя жесткость и толщина перемычек, плотный пыльник;
  • Отбойников для спортивной езды. Высокая жесткость и большая толщина перемычек;
  • Отбойники для комфортной езды. Мягкость и большое число тонких перемычек.

Несколько отличаются отбойник заднего амортизатора и отбойник переднего амортизатора, однако о месте их установки продавцы обычно знают и могут уточнить. Отметим лишь, что передние буферы несколько жестче и прочнее задних, так как они воспринимают дополнительную нагрузку. Требования к ресурсу передних буферов их устойчивости к воздействиям температур и химии более также более жесткие, что обусловлено большими нагрузками на изделие (передняя часть авто тяжелее, т.к. в ней расположен двигатель).

Амортизаторы с отбойниками

Признаки неисправности

Как читатель наверняка догадался, в силу жестких условий эксплуатации, формы и используемых материалов при изготовлении отбойники служат не так долго, как хотелось бы автолюбителю. Их условно можно отнести к категории автомобильных расходников. Их износ можно определить как по явным , так и косвенным признакам . К явным принято относить:

  • Разрушение изделия;
  • Появление трещин;
  • Свободное перемещение отбойника по штоку амортизатора;
  • Нарушение целостности пыльника;
  • Разрушение манжеты штока амортизатора.

Стоит отметить, что разрушение пыльника буфера не всегда говорит о том, что сам буфер непременно вышел из строя. Делать выводу можно только после анализа косвенных признаков износа отбойника. Выделяют следующие признаки:

  • Появление металлических, скребущих звуков в области амортизатора;
  • Проседание, отклонение одной или нескольких частей автомобиля (также указывает на проблемы с пружиной и амортизатором);
  • Общее снижение комфортности езды и управляемости автомобиля.

Игнорировать проблему сильного износа отбойников не стоит. Напоминаем, что они не только гасят воздействия, которые могут оказаться слишком большими для пружин подвески, но дополнительно защищают амортизаторы от механических повреждений и действия химически агрессивных соединений. При этом замена изношенных демпферов обходится дешевле замены амортизаторов.

Отбойники и пыльники

Выбор новых отбойников

Подобрать отбойники достаточно просто. Так как геометрия данных изделий зависит от геометрии амортизаторов, вы можете установить на свой автомобиль отбойники с авто другой модели. При этом способность изделия гасить удары может оказаться неудовлетворительной. О том как разрешить эту дилемму мы скажем чуть позже, а пока выделим основные варианты поиска отбойников:

  1. Поиск по каталожному номеру;
  2. Поиск по основным параметрам автомобиля (в базовой комплектации);
  3. Поиск по соответствию длине хода штока амортизатора и диаметру штока.

Третий вариант предпочтителен, если на ваш автомобиль установлены нестандартные амортизаторы. Отметим, что вам потребуется не только измерить амортизатор, но и найти подробные таблицы с номерами отбойников и их параметрами: внутреннему диаметру, длине и диаметру юбки пыльника (если от съемный), длине отбойника. Требуемый ход штока будет указан как минимально необходимый или попадающий в некоторый диапазон длин. Например: 175

Отбойник

Определившись с основными параметрами отбойников уточните, из какого материала изготовлены подходящие модели и к какому классу относятся. Стандартным материалом принято считать резину, однако резиновые изделия плохо показывают себя в северных регионах – быстро дубеют на морозе и растрескиваются. Неплохим вариантом может стать мягкий силиконовый отбойник в сочетании с мягкими или средними пружинами подвески. Езда будет комфортной, а защищенность амортизатора от ударных нагрузок серьезно повысится. Любителям спортивной езды подойдут более жесткие отбойники из резины с небольшим числом перемычек (обычно их три). Советуем брать демпферы в комплекте с защитным пыльником, а также докупить несколько запасных пыльников. Последние изнашиваются первыми, однако их замена обходится недорого.

Экскурс по производителям

Вместе с покупкой нового демпфера и пыльника имеет смысл также купить новую втулка амортизатора. Тройка этих изделий призвана увеличить эксплуатационный ресурс амортизаторов и повысить их устойчивость к ударам. По ходу выбора запчастей стоит также учитывать и фирму-изготовителя. Отбойники можно найти как в ассортименте крупных производителей резинометаллических изделий, так и у упаковщиков. Хорошо себя зарекомендовали демпферы и пыльники от:

  • Sachs (Германия);
  • Masuma (Япония);
  • Monroe (США);
  • Boge (Германия);
  • SAT (Китай).

Аналоги с хорошей ценовой доступностью предлагают RBI (Тайвань), Lynxauto (Япония), BCGuma (Украина), Febi (Германия). Стоит отметить, что если крупные производители амортизаторов выпускают сами амортизаторы в том числе на заводах в странах регистрации, то мелкие детали и расходники, как-то пыльники и отбойники, обычно выпускают заводы в странах Азии. Как показала практика, разница в качестве может быть существенной. Те же пылезащитные комплекты Sachs собирают как положительные, так и отрицательные отзывы, тем временем как качество амортизаторов немецкой компании впечатляет большую часть покупателей.

Вывод

Отбойники амортизаторов – это отличный вариант доработки подвески, если, разумеется, они еще не были установлены на вашем автомобиле. Если вы испытываете неудобства при езде по некачественным покрытиям и беспокоитесь о ресурсе амортизаторов, то настоятельно рекомендуем задуматься об установке отбойников и пыльников стоек. Выбирать можно как из ассортименте крупных зарубежных компаний, так и местных производителей резиновых изделий для вторичного рынка автомобильных запчастей. Стоимость качественного пылезащитного комплекта обычно не превышает 60$, а отбойники из такого комплекта могут прослужить до нескольких лет. Также рекомендуем брать несколько запасных пыльников.

Отбой амортизатора что это

Рассмотрим топовые амортизаторы со всеми регулировками.
Мы имеем три регулировки (бывает и больше, но для понимания этого достаточно):
— Отбой
— Быстрое сжатие / HSC Adjustment Range
— Медленное сжатие/ LSC Adjustment Range

Запомните — все регулировки по часовой — жестче, против часовой — мягче.

Отбой.

Это жестк ость амортизатора при распрямлении после сжатия. Когда подвеска сжимается, пружина накапливает энергию, которую она отдаст обратно сразу после того, как сила, сжавшая ее пропадет.
Вы настроили поджатие, например на 70%. Это равновесная точка, Соответственно после сжатия, когда пропадет сила, давящая на пружину — пружина будет стараться вернуться в эту точку. Чем жестче мы закрутим регулировку отбоя (по часовой) — тем медленнее амортизатор будет распрямляться, соответственно, чем мягче — тем быстрее.

Проще понять работу системы, когда знаешь ее устройство.

В штоке сделано отверстие, через которое масло может проходить в обход поршня, внутри него ходит штифт, который при закручивании отбоя закрывает отверстие сильнее, уменьшая его пропускную способность и тем самым увеличивает силу демпфирования.
Тут нужно помнить, что часто это отверстие не имеет обратного клапана (зависит от модели амортизатора) и когда Вы закручиваете отбой Вы увеличиваете жесткость и на отбой и немного на медленное сжатие.

Как настроить?
Отбой должен быть как можно мягче, но чтобы подвеска не отпрыгивала вверх после сжатия (выше точки посадки). Идеально — это когда после сжатия подвеска очень быстро распрямляется и встает в высоту посадки (ключевое слово ОЧЕНЬ БЫСТРО).
Есть мнение, что для получения спортивной подвески надо закрутить отбой. Это в корне не верно. Жесткий отбой — это категорически неправильно. Подвеска начинает «забиваться».
Что это значит? Подвеска должна выбирать максимум своего хода. Когда Вы едете серию неровностей (представим череду волн). Идеально, если на первой волне подвеска сжалась, проехала ее — полностью распрямилась обратно, до той же высоты и встретила следующую, имея хороший запас хода. Если отбой слишком жесткий, то после первой волны подвеска не успеет распрямиться и приедет к следующей с меньшим ходом, чем было и так далее, в результате четвертую волну Вы едете на сжатой подвеске.
Естественно тут есть личные предпочтения. Я, например, люблю, когда спереди отбой чуть мягче, чем должно быть — это позволяет работать тормоз/газ перед кочками — когда перед кочкой тормозишь коротко, заставляя подвеску сжаться и сразу распрямиться чуть выше, чем было. Сзади наоборот делаю немного жестче, чтобы после длинных нырков зад не подлетал выше головы. Но это сильно субъективно и зависит от стиля езды каждого человека.

Еще одна хитрость, которая поможет выставить на новых амортизаторах отправную точку для регулировки отбоя под себя: если амортизаторы поставляются запружиненные на заводе с предварительными настройками на гидравлике, то если Вы увеличивали поджатие пружин при настройке под себя — можно смело увеличить отбой на пару кликов, если ослабляли — то уменьшить.

Сжатие.

Регулировка быстрого/медленного сжатия всегда где-то в районе соединения корпуса и баллона.

Теория.

Как работает регулировка быстрого/медленного сжатия (называют ее так для простоты, правильно — высокоскоростное и низкоскоростное сжатие)

Условно механизм регулировки можно назвать вторым поршнем.
Основной поршень (по сути — сердце амортизатора) формирует работу амортизатора в наибольшей степени. Его можно настроить, только разобрав амортизатор. Поршень пропускает масло сквозь себя через клапанную систему, представляющую собой шайбы из пружинной стали, разной толщины и диаметра. Порядок расположения шайб разной толщины и задает сопротивление поршня на разных скоростях работы. Через него проходит бОльшая часть потока.
Механизм регулировки пропускает через себя поток масла, который возникает из-за того, что шток заходит в амортизатор и вытесняет объем масла равный объему зашедшего внутрь штока. Этот объем масла должен куда-то деваться. Он направляется из корпуса амортизатора в выносной баллон через систему регулировки сжатия. Будем называть ее DSC (у FOX она называется так Dual Speed Compression)

Представьте себе стадион, на выходе стоят ворота шириной 20 метров, которые держат закрытыми две огромных торсионных пружины (торсионных — по принципу прищепки для белья). Их можно открыть, подавив сопротивление пружины, но нужна толпа.
В центре ворот есть проем с раздвижной дверью шириной 3 метра.
Когда толпа покидает футбольный матч она идет через этот проем в спокойном режиме. А раздвижной дверью можно регулировать ширину этого проема и соответственно пропускную его способность. Нормальные люди не способны открыть огромные ворота, даже если договорятся, потому что пружина очень жесткая. Это медленное сжатие, а проем — это как раз регулировка медленного сжатия (в центре амортизатора под отвертку)
Но вдруг начинается пожар распродажа в соседнем торговом центре и многотысячная толпа людей движется, создает давку и напирает на ворота так, что усилия уже хватает открыть даже огромные ворота. Это быстрое сжатие, а регулировка его как раз меняет упругость пружины на этих воротах, то есть меняет усилие, которое нужно для открытия этих ворот.

По сути система DSC меняет характеристику амортизатора от базовой кривой, которая по большей части задается поршнем. В нем заложено базовое поведение амортизатора, а DSC помогает настроить под себя, потому что все ездят по разному, с разной скоростью, на разной местности.
Настройка сжатия сводится к тому, чтобы заставить амортизатор вырабатывать ВЕСЬ СВОЙ ХОД. ЭТО ВАЖНО!. Если у вас есть 10 см хода амортизатора, а вы зажали его на полную, думая, что слишком быстро ездите, то он будет вырабатывать свои 5 см, а все остальное передавать на кузов, подбрасывая его над дорогой. Если вы считаете, что ваш амортизатор настроен правильно, потому что его ни разу не пробило его — это ошибочно.
Если брать любую трассу (спортивную, покатушечную — не важно) и проанализировать ее профиль, то вы увидите, что бОльшая часть трасс состоит из однотипных неровностей, и лишь незначительная часть имеет огромные ямы, кочки и т.д., на которых подвеску может сложить. Так вот, если амортизатор настроен так, чтобы не пробивало, то он настроен на езду по этому небольшому количеству серьезных неровностей, а всю остальную дорогу он слишком жесткий и вы теряете скорость. Если вы настроите его под бОльшую часть трассы, но будете внимательнее относиться к тем местам, где вас пробьет, то увидите увеличение средней скорости.
Даже в инструкции Fox написано: Если подвеску никогда не пробивает, то амортизаторы настроены неправильно.

Медленное сжатие

В центре DSC под шлицевую ответку (у FOX).
Не связано со скоростью езды (только опосредованно).

Здесь все достаточно просто. Эта регулировка влияет на крены, кивок мордой на торможении, присед на зад на разгоне, длинная волна, прыжки на небольшую высоту. Это режим работы, когда амортизатор не получает огромного ускорения, а работает на более менее низких скоростях. Если не устраивает крен при резкой рулежке — добавляйте медленного, не устраивает, что в длинной волне вниз в нижней точке садится в отбойники зад — добавляйте.

Есть нюансы. Если перед слишком зажат по медленному сжатию, то при проезде неострых трамплинов передняя часть не будет сжиматься и после резкого подъема на входе попытает воткнуть зад в этот трамплин. Ровного полета не будет. Если зад слишком зажат, то на пологих подбросах он будет подлетать выше головы.
Обратите внимание, амортизатор не работает как пружина. Если вы перестраиваетесь на дороге с коротким движением рулем, то почувствуете, что при увеличении медленного сжатия крен пропадает, но если вы едете по кругу, то крен будет одинаковым при любой регулировке. Крениться техника будет медленнее при жесткой настройке, но все равно достигнет той точки, куда ее приведет центробежная сила.

Быстрое сжатие

Гайка под ключ на 17 вокруг медленного сжатия (у FOX)

Тут сложнее всего почувствовать. Необходимо добиться того, чтобы на резких кочках амортизатор вырабатывал максимум своего хода и пробивал только при ошибке пилотирования.
Если сильно зажать, то не будет ни комфорта, ни управляемости. Если слишком мягко — будет пробивать.
Здесь самое правильное (если не чувствуете по технике) — наблюдать за штоком. Проехали какое-то время, шток запылился. Наскочили на резкую кочку, остановились, посмотрели, на сколько шток очистило. Чистая часть покажет, на сколько он зашел и сколько еще осталось хода.
Другой вариант, можно настроить от противного. Катаемся — не пробивает. Ослабляем — не пробивает, и так далее, пока не начнет пробивать. После этого затягиваем чуть-чуть.
Не боимся того, что амортизатор пробивает. Если его пробьет несколько раз за всю поездку, с ним ничего не случится. Если его пробивает постоянно — это не нормально, отбойники скоро разлетятся.

Ну и пара советов — не меняйте за раз больше одной регулировки, если нет опыта. Если не чувствуете обратную связь хорошо — регулируйте сразу по 4-6 кликов. Это позволит ощутить, что именно поменялось и приобрести опыт.
На самом деле нет четкой границы между быстрым и медленным сжатием, есть переходные режимы. Нужно настраивать и экспериментировать. И внимательно прислушиваться к подвеске, можно снять видео с большим числом кадров со стороны, потом посидеть и подумать, что не так.

Всегда надо помнить: основная задача — реализовать весь доступный ход амортизатора.

P.S. Посмотрите видео ниже. Очень хорошо настроенная подвеска, работает во весь ход. Машина «валит» , и при этом жесткими амортизаторы не назвать.

Автор Сергей Евстратов

Амортизаторы «CROSS»

Теория и практика использования стоек и амортизаторов «CROSS» от «АВТОПРОДУКТ».

Двухтрубные стойки передние и амортизаторы «АВТОПРОДУКТ»

Теория

Общее описание.

Амортизатор работает в двух направлениях – сжатие или отбой. При низкой скорости перемещения амортизатора, амортизатор работает в дроссельном режиме, при высокой – в клапанном режиме. Скорость работы амортизатора зависит от сочетания скорости автомобиля и характеристик дорожного полотна. Характеристики отбоя – расчетная величина, зависящая от массы автомобиля и жесткости пружин. Режимы работы амортизатора в отбое – дроссельный или клапанный. Оптимальное пятно контакта с дорогой и гашение колебаний. Характеристики сжатия подбираются из условий эксплуатации автомобиля. Дроссельный режим (низкая скорость) – обеспечивает оптимальное пятно контакта, создавая режим работы, исключающий скачки колеса, которые могут возникать из-за собственной упругости шины. Максимально снизить вероятность возникновения ситуации, когда в работе подвески участвует только шина. Клапанный режим (высокая скорость) – подбор усилия сжатия обеспечивает управляемость, информативность.

Передние стойки.

Отбой – дроссельный режим (низкоскоростной) занижен по усилиям, для обеспечения постоянного пятна контакта колеса с дорогой, исключает отрыв колеса при воздействии на колесо микропрофиля дороги. Это обеспечивает постоянную передачу тяговых (исключение пробуксовок, улучшение динамики автомобиля, снижение расхода топлива), тормозных сил (сокращение тормозного пути), сил, возникающих при повороте колеса (четкая реакция на поворот рулевого колеса). Колесо, не отрываясь, как по копиру повторяет профиль дороги.

Отбой – клапанный режим (высокоскоростной) завышенные усилия, относительно серийного амортизатора для быстрого гашения колебаний, вызванных проездом макронеровностей на высокой скорости и стабилизации усилия, прижимающего колесо к дороге.

Сжатие – дроссельный режим (низкоскоростной) заниженные усилия обеспечивают качение колеса по неровностям, поглощая энергию колебаний от взаимодействия колеса с неровностями дороги на низкой скорости, исключая эффект отскакивания колеса в виду собственной упругости.

Сжатие – клапанный режим (высокоскоростной) увеличены усилия для повторения профиля дороги, обеспечения гашения колебаний, возмущаемых на высоких скоростях.

Задние амортизаторы.

Отбой – дроссельный режим (низкоскоростной) усилия аналогичны усилиям в серийном исполнении, но слегка занижены, что исключает отрывание колеса, обеспечивает максимальное пятно контакта с дорогой, точка перехода в клапанный режим смещена по усилиям вверх.

Отбой – клапанный режим (высокоскоростной) усилия выше и нарастание данных усилий выше – это для гашения колебаний на высокой скорости.

Сжатие – дроссельный режим (низкоскоростной) завышен для обеспечения контакта колеса с дорогой в повороте, когда внешнее заднее колесо является опорным, значения отличаются не сильно, но нарастание более интенсивное. Становится понятно, когда вы представите автомобиль в повороте, вес которого переносится на внешнее колесо. Уменьшает крен кузова.

Сжатие – клапанный режим (высокоскоростной) завышен для обеспечения контакта колеса с дорогой в повороте, когда внешнее заднее колесо является опорным, при этом нарастание усилия снижается для исключения жесткого контакта с неровностями дороги. Становится понятно, когда вы представите автомобиль в повороте, вес которого переносится на внешнее колесо.

Простой пример совместной работы всех четырех амортизаторов – поворот автомобиля. Оптимальное сочетание характеристик передних стоек, задних амортизаторов и режимов их работы (отбой низкоскоростной, отбой высокоскоростной, сжатие низкоскоростное, сжатие высокоскоростное) приводит к уменьшению крена.

Снижение крена – исключение потери тяговых сил при движении в повороте на внутреннем колесе.

Все переднеприводные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость. Цель – изменить характеристики в сторону нейтральной поворачиваемости.

Баланс между управляемостью и плавностью хода.

Основным преимуществом амортизаторов «АВТОПРОДУКТ» является баланс как между режимами отдельно взятого амортизатора, так и баланс в совместной работе обоих передних амортизаторов и обоих задних.

Практика

В сравнении с серийными амортизаторами амплитуда колебаний меньше, затухание колебаний более интенсивное, пятно контакта колеса с дорогой максимальное, без ощущений потери комфорта, чем страдают некоторые тюнинговые амортизаторы. Пробои подвески исключены.

Завышение 15 мм позволяет увеличить клиренс для увеличения проходимости. Размер 15 мм обусловлен оптимальным сочетанием проходимости и управляемости.

Пройдемся по режимам, ощущения от которых знакомы каждому водителю, да и пассажиру тоже:

  • Движение по прямой – прямая дорога.
    Возникают незначительные колебания от профиля дороги, амортизаторы работают на низкой скорости, вы имеете абсолютно комфортное движение без раскачивания автомобиля – колеса повторяют профиль дороги, обеспечивая максимальный контакт с дорогой.

  • Движение по прямой – с ускорением, разгон.
    При таком движении возникает эффект приседания за счет инерции массы автомобиля при этом задние амортизаторы работают на сжатие, передние на отбой. Нарастание усилия на сжатие задних амортизаторов прогрессивное, фактически автомобиль упирается в задние амортизаторы, уменьшая приседание, а передние, пока движение штока происходит на высокой скорости, интенсивно гасят отскок, который создает пружина на отбое, дальше колесо быстрее, но мягче восстанавливает равновесное состояние контакта с дорогой.
  • Движение по прямой – с замедлением, торможение.
    При таком движении возникает эффект клевка за счет инерции массы автомобиля (неподрессоренные массы уже снизили скорость, подрессоренные – кузов еще продолжают двигаться с прежней скоростью) при этом передние амортизаторы работают на сжатие, задние на отбой. Нарастание усилия на сжатие передних амортизаторов выше серийных, фактически автомобиль упирается в передние амортизаторы, уменьшая клевок, а задние, пока движение штока происходит на высокой скорости, интенсивно гасят отскок, который создает пружина на отбое, дальше колесо быстрее, но мягче восстанавливает равновесное состояние контакта с дорогой. Разгон и торможение – подобные процессы, но ускорения, возникающие при торможении выше.
  • Криволинейное движение – поворот.
    В повороте внешняя сторона загружается, а внутренняя сторона разгружается (влияние центробежной силы). Амортизаторы внешней стороны сжимаются – сжатие, а внутренней разжимаются – отбой. При этом опорными являются амортизаторы внешней стороны. Нарастание усилия на них происходит интенсивнее, чем на серийном – крен автомобиля меньше. Внутренние, работая на отбой – интенсивно гасят скорость и мягко восстанавливают равновесное состояние контакта. Дальше при выходе из поворота влияние центробежной силы снижается, амортизаторы с обеих сторон интенсивно загасив колебания на большой скорости, мягко восстанавливают равновесное состояние. Пятна контакта колеса с дорогой во всех четырех точках имеют максимальное значение в виду того, что исключен как отрыв колес, так и резкий возврат колеса на отбое.
  • Движение «переставка» представляет собой двойной поворот в разных направлениях – амортизаторы работают по алгоритму, описанному при криволинейном движении.

Неровности дороги

Выпуклости – при встрече колеса с препятствием, начальная фаза движения (разгон амортизатора) мягче, за счет чего исключается жесткий «удар», за этим следует быстрое нарастание усилия – гашение колебаний, при скатывании с выступа – интенсивное гашение скорости и дальше мягкий возврат в первоначальное положение.

Впадины – здесь, как и других режимах, важно с одной стороны обеспечить максимальный контакт колеса с дорогой, с другой исключить ударные нагрузки. На это и направлено сочетание режимов отбоя и сжатия, когда при возникновении впадины перед колесом, колесо начинает движение и стремится повторять профиль дороги, пока впадины небольшие и скорость перемещения штока невелика. При значительных перемещениях, если впадина больше, усилие отбоя выше, что не позволяет колесу сваливаться во впадину, а проскочить ее.

Мы не говорим о выступах и ямах, размеры которых сравнимы с размером колеса – это нештатные ситуации, которые лучше избежать, чем искать способы их нивелирования.

Конструктивные особенности

Стойка передняя.

Завышение (лифт) автомобиля на 15 мм.

Шток – точность обработки поверхности штока, покрытого твердым хромом по 12 классу точности, технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане.

Рычаг поворотный – оригинальное положение по высоте и по положению относительно клеммы с целью улучшения кинематики рулевого управления.

Гайка с отверстиями для выхода воздуха. Выход воздуха снижает нагрузку на буфер, выполненный из пористого материала, исключает раскрашивание буфера, как следствие — изнашивание поверхности штока.

Амортизаторная жидкость «ADDINOL» от немецкого производителя мирового уровня. Стабильность характеристик – устойчивость к изменениям температуры, устойчивость к «старению» (потере свойств с течением времени), наличие присадок, снижающих эмульсацию (кипение).

Амортизатор задний.

Завышение (лифт) автомобиля на 15 мм.

Шток – точность изготовления штока по 12 классу точности. технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане. Диаметр штока 14 мм (в серийном 12 мм).

Цилиндр диаметром 30 мм (в серийном цилиндр 27 мм).

Амортизаторная жидкость «ADDINOL» от немецкого производителя мирового уровня. Стабильность характеристик – устойчивость к изменениям температуры, устойчивость к «старению» (потере свойств с течением времени), наличие присадок, снижающих эмульсацию (кипение).

Нужда в защите. Почему пыльники и отбойники амортизатора нужно менять даже если они выглядят нормально

Вибрации во время движения, вялое торможение, неравномерный износ шин и потеки гидравлической жидкости – все это признаки того, что амортизаторы вашего автомобиля требуют внимания. И лучшим вариантом будет не только сменить амортизаторы на новые, но и позаботиться об их защите, чтобы столь важные элементы авто прослужили как можно больше. В защитной роли здесь выступают пыльники и отбойники.

Пыльники и отбойники – это некий защитный комплект, который может представлять из себя как две отдельные детали, так и единое целое. Оставлять старую «защиту» на новых амортизаторах не рекомендуется, так как это напрямую влияет на срок службы деталей. А именно, пыльник не дает попасть на зеркальную поверхность штока песку, дорожной грязи и влаге, а отбойник защищает амортизатор от ударных нагрузок на ямах.

Пыльник – это резиновая гофра-чехол, которая закрывает рабочую поверхность штока. По сути, пыльник работает в самой грязной зоне автомобиля, где постоянно скапливается дорожная грязь. При этом внешне даже старый пыльник может выглядеть нормально. Но на самом деле от продолжительной эксплуатации резина теряет эластичность и создаются разрывы. И грязь, которую должен бы задержать пыльник, попадает на оголенный шток автомобиля. Все это ведет к царапинам на штоке, начинается масляное «потение» амортизатора, характерные клевки кузова и стук. Итог – необходимость в замене даже сравнительно новых амортизаторов.

Отбойник – это резиновый цилиндр, насаженный на шток. Он защищает амортизатор в те моменты, когда автомобиль относительно быстро едет по ямам или по асфальтовым волнам. И когда рабочий ход штока уже полностью выбран, а кузов автомобиля ещё движется вниз, случается удар – это корпус амортизатора ударяется о резиновый отбойник. Благодаря этому амортизатор и его шток, как правило, остаются целыми.Как и в случае с пыльниками, резина отбойников со временем теряет эластичность и покрывается трещинами, теряя все свои защитные свойства.

Провести обслуживание амортизаторов можно в автосервисе «Питлэйн». Специалисты сервиса выполняют работы по замене пальников, отбойников и других элементов автомобиля.

  • Адрес – ул. Чайковского, 22.
  • Часы работы – пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-16:00, вс 10:00-15:00.
  • Все интересующие вопросы можно уточнить по номеру телефона 8-904-54-000-24.

Читайте новости о жизни города в социальных сетях — подпишитесь, чтобы ничего не пропустить!
“Вечерний Карпинск” есть везде: во “Вконтакте”, в “Одноклассниках”, в Телеграм, в Яндекс.Дзене и Тиктоке. Присоединяйся!
Добавляйте нас в избранные источники в сервисах Новости и Гугл Новости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *