Нагар в камере как убрать пассат б6
Перейти к содержимому

Нагар в камере как убрать пассат б6

  • автор:

ChEkist

RSS лента

Был в длительной поездке. Когда пришла пора стартовать домой, заправил своего коня под завязку и поехал. Отъехал от пункта «А» около 200км. И вот. качусь я с горочки, на нейтралке, солнце светит, мотор работает ровно, свежий воздух и отличные дороги. эхх. Пищит зуммер, показывает надпись «EMISSIONS WORKSHOP» и я хз чего делать( Интернет не работает, шнурка нет( Первая мысль, что ошибка связана с топливной аппаратурой. Немного стал расстраиваться. Остановился, осмотрел авто на предмет дымности выхлопа, расход на х.х. не изменился, но заметил еле уловимое шипение. Источник его тогда, на трассе, так и не нашел. Было принято решение потиху ползти до дома.
Уже в процессе поездки обратил внимание на то, что тяга авто не ухудшилась. Расход в норме. 4.8-5.5л/100км. Средний расход по б.к. был 5.6л/100км. В общем через N-ое кол-во часов я докатил до дома. Появился интернет и сразу на форум, искать темы с похожей надписью. Третья ссылка в яндексе и во-о-ля. Проблема найдена! Клапан EGR.
На следующий день, с новыми силами принялся откручивать данный узел. Болты разположены очень не удобно, но в итоге все равно получилось его открутить. Что я увидел:

На самом деле. охренел! Слой толстый, отверткой отколупать можно было. Жуть. Как понимаю, это нагар(сажа) + некоторое кол-во масла. Далее следует долгая чистка сего узла. Сначало крупные куски были сняты обычной шлицевой отверткой, а далее. Взял средство для чистки кухонных плит. Оно щелочное и работать без защиты рук не желательно(разъедает кожу). При обработке поверхности EGR, через минуту покрывалось белыми пятнами и данный нагар легко удалялся обычной тряпкой. В общем мне понравилось. Быстро и чисто!
Собственно, что получилось в итоге:

Далее пошла проверка самого узла на предмет целостности мембраны в самом клапане. Разряжение держит хорошо, шток ходит ровно, без заеданий. в общем еще рабочий узел.
Теперь про основную причину появления надписи «EMISSIONS WORKSHOP» на экране. Было обнаружено, что резиновый шланг который осуществляет управление клапаном EGR, прохудился в том месте, где он одевается на штуцер ЕГР. Если не изменяет память, то в наших авто компом ведется подсчет кол-ва воздуха. И мол если просто глушить EGR, то будет вылазить ошибка. Наверное, что и произошло в итоге. Самое простое было заменить этот шланг. После обратной сборки, шипение более не было, ошибка стерта и не появлялась.
Итог: буду следить за состоянием EGR и вакуумных шлангов

Высокий расход масла (масложор) на двигателе 1.6 MPI (BSE) EA113

1.6 MPI (BSE) EA113 жрёт масло 3,5 — 4 л на 10 000 км. Пробег 330 000 км, вариант с заменой колец или гильзовка, если она возможна?

Последнее редактирование модератором: 4 Ноя 2020

Mark
DD — Dрифтер в DУше

Команда форума

  1. Volkswagen

Жор масла 3,5-4 л на 10000. Пробег 330000 ,вариант с заменой колец или гильзовка,если она возможна?

Низ у BSE очень крепкий на самом деле, а вот маслосъёмные колпачки любят пропускать масло. Я бы рекомендовал померить компрессию для начала и посмотреть эндоскопом в каком цилиндре больше всего нагара. Определить льёт ли масло с головы можно сняв впускной коллектор, там впускные каналы спереди будут отлично просматриваться. Может быть достаточно просто перебрать головку блока.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
ex 2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
ex 2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
2008 Volkswagen Passat B6 1.8 TSI (BZB) 160 л.с. МКПП -> 4×4 SchnapsWagen
2020 Skoda Karoq NU First Edition 1.4 TSI (CZEA) 150 л.с. DSG-6 0D9 4×4

Виктор 75
Новичок
  1. Volkswagen

Низ у BSE очень крепкий на самом деле, а вот маслосъёмные колпачки любят пропускать масло. Я бы рекомендовал померить компрессию для начала и посмотреть эндоскопом в каком цилиндре больше всего нагара. Определить льёт ли масло с головы можно сняв впускной коллектор, там впускные каналы спереди будут отлично просматриваться. Может быть достаточно просто перебрать головку блока.

Нагар в 4, свечку переодически закидывает. По компрессии меняли ,точно не помню сколько- сказали что маловато .Масложор начался с 100 т,подливал 1-2 л ,сейчас 3-4,так и пробег больше 300 т. Вопрос с чего начать,и стоит капиталить,или заменить на контракт( по цене идентично получается) ?

Mark
DD — Dрифтер в DУше

Команда форума

  1. Volkswagen

Нагар в 4, свечку переодически закидывает. По компрессии меняли ,точно не помню сколько- сказали что маловато .Масложор начался с 100 т,подливал 1-2 л ,сейчас 3-4,так и пробег больше 300 т. Вопрос с чего начать,и стоит капиталить,или заменить на контракт( по цене идентично получается) ?

Если компрессии действительно маловато, то я бы поступил следующим образом:
1) Раскидал бы мотор, сделал бы подробную дефектовку и оценил бы масштаб трагедии;
2) Если блок жив, то тогда капиталка того, что имеется, так как не к чему сейчас лишний раз номер мотора без особого повода менять;
3) Если блок изношен и требует проточки или гильзовки, то тогда покупается контрактный мотор, и просто запихивается на место старого, а все годные запчасти выставляются на продажу.

П.С. у меня на пробеге 200 000 км съедает 1 литр на 10 000 км, но пробег трассовый на больших оборотах.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
ex 2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
ex 2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
2008 Volkswagen Passat B6 1.8 TSI (BZB) 160 л.с. МКПП -> 4×4 SchnapsWagen
2020 Skoda Karoq NU First Edition 1.4 TSI (CZEA) 150 л.с. DSG-6 0D9 4×4

Z Sky
Новичок
  1. Audi

1.6 MPI (BSE) EA113 жрёт масло 3,5 — 4 л на 10 000 км. Пробег 330 000 км, вариант с заменой колец или гильзовка, если она возможна?

Видеоэндоскопия цилиндров с помощью эндоскопа с поворотной камерой покажет степень выработки стенок цилиндров и подтёки протёкшего через маслосъёмные колпачки масла на клапанах, если они есть.
Если задиров нет, подтёки с маслосъёмных колпачков либо незначительные, либо их нет совсем, в первую очередь стоит очистить маслоотделитель под клапанной крышкой и очистить, а может лучше даже заменить клапан ВКГ (с которого картерные газы идут на впуск) и шланг, соединяющий этот клапан со впускным коллектором.
Замер компрессии косвенно даст понимание состояния поршневых колец.
Также стоит сделать раскоксовку поршневой, но если маслосъёмные кольца уже деформировались и запомнили свою форму залёгшего состояния, то раскоксовка может не помочь. И химию для раскоксовки выбирайте максимально мощную, иначе потратите время и деньги зря.

Max1111
Новичок
  1. Volkswagen

Добрый день! У меня гольф-5 2004, 1,6 механика, пробег 300т.км, менял распред вал, кольца , форсунку 4 цилиндра, промывал форсунки. Блок без выработки. Залил масло NGN, жрет 1500км/1л.
Посоветуйте пожалуйста, как избавиться от масложора.

Нагар на поршнях и клапанах: почему образуется и как его очистить

Рано или поздно любому автомобилю требуется чистка клапанов от нагара. Это отложение очень вредно для работы двигателя.

Из-за нагара уменьшается его мощность, увеличивается расход топлива, а работа мотора становится нестабильной. Если не чистить клапаны слишком долго, то газораспределительный механизм и вовсе выйдет из строя. Быстрее всего нагар образуется на моторах с непосредственным впрыском.

Нагар на поршнях можно удалить, как в сервисе, так и самостоятельно. Для последнего способа понадобится приобрести специальные химические средства, способные разъедать такие сильные отложения. Подробнее остановимся, почему образуется нагар и как от него избавиться.

Причины образования нагара

В двигателях с непосредственным впрыском топливо подаётся напрямую в цилиндры, из-за чего нагар появляется быстрее и чаще. В остальном такие моторы совершеннее, поэтому используются во всех современных автомобилях. Производители знают об этой проблеме и пытаются решать её разными способами, но полностью избежать образования сажи на поршнях не получится.

У появления нагара на поршнях мотора есть несколько причин:

  • Попадание технического масла в клапан. Это происходит из-за износа или плохого качества маслосъёмных колпачков. Из-за этого масло просачивается через них, спускаясь вниз и оседая на клапане. Там оно нагревается и пригорает к его корпусу. Естественным образом этот чёрный нагар не исчезает, поэтому его приходится очищать вручную;
  • Образование налёта со временем. В любом двигателе внутреннего сгорания постоянно присутствует топливо, масло и другие технические жидкости. Даже, если все соединения герметичны, а двигатель работает исправно, они всё равно будут время от времени оседать на компонентах мотора. Чем больше пробег автомобиля, тем больше становится сажи, со временем вызывая проблемы с работой мотора;
  • Низкое качество топлива. В некоторых марках дизеля и бензина присутствуют различные вредные примеси, наприме
    р, свинец или сера. Они не сгорают вместе с топливом, а просто превращаются в массу, подобную смоле. В таком виде они оседают на поршнях и клапанах, а также других деталях мотора. Большая часть дешёвого топлива содержит в себе различные присадки, при сгорании приводящие к образованию нагара красного цвета;
  • Система EGR. Этот механизм встречается во многих современных машинах. Его задача – дожигать отработанные газы, не допуская их распространение по системе. Принцип её работы заключается в возвращении части выхлопных газов во впускной коллектор. Проблема в том, что в этих газах содержатся сажа и смолистые отложения. Все типы двигателя с системой EGR более подвержены образованию нагара, чем моторы без неё.

Не получится избежать появления нагара. Даже, если вы пользуетесь качественным топливом, а двигатель автомобиля наименее предрасположен к его образованию, это только отсрочит его появление. Сначала это не будет проблемой, но со временем придётся от него избавиться. В этом случае важно знать, чем очистить нагар на поршнях.

Пробег, через который потребуется удалять отложения с поверхностей двигателя, зависит от многих факторов. Но можно установить, насколько остро стоит эта необходимость, по изменениям в работе мотора. Большое количество отложений на поршнях приводит к снижению площади сечения каналов двигателя. В результате становится недостаточно воздуха для корректной работы.

Все «симптомы» большого количества сажи могут свидетельствовать и о других проблемах. Но они всегда говорят о том, что необходимо провести комплексную диагностику, чтобы установить причину неисправности. Обращайте внимание на следующие сигналы:

  • Рывки во время разгона. Для быстрого набора скорости автомобилю не хватает топлива и воздуха. Из-за этого, двигатель теряет стабильность при разгоне, его время увеличивается, а максимальная скорость снижается. Физически ощущаются рывки при попытке набрать скорость;
  • Потеря работоспособности цилиндра. При большом количестве сажи клапан может просто остановиться на одном месте. Из-за этого цилиндр перестаёт работать, а мощность двигателя существенно падает. К тому же, клапан может столкнуться с поршнем, что приведёт к серьёзной поломке;
  • Плавающие обороты. На холостых оборотах двигатель начинает работать нестабильно из-за недостатка смеси топлива и воздуха. В такой ситуации мотор может даже самопроизвольно заглохнуть;
  • Повышение нагрева. Сажа имеет низкую теплопроводность. Из-за этого камера сгорания начинает очень медленно охлаждаться, что существенно повышает нагрузку на двигатель. Из-за этого увеличивается скорость его износа, что рано или поздно приведёт к серьёзной поломке;

Потеря мощности. Здесь ситуация аналогична с потерей скорости при разгоне. Но в этом случае автомобиль будет хуже двигаться в загруженном состоянии. Это станет проблемой при движении в гору, с несколькими пассажирами или тяжёлым грузом.

Все эти проблемы достаточно серьёзные. Даже, если причина их возникновения не в нагаре на поршнях и клапанах, всё равно рекомендуется пройти диагностику в СТО.

Чем очистить отложения на поршнях и клапанах

Очищать поршни и клапаны нужно регулярно. Не нужно дожидаться, пока обороты или мощность двигателя сильно упадут, цилиндр заклинит, а двигатель начнёт перегреваться. Лучше всего время от времени проверять мотор на наличие сажи и очищать, когда её становится много.

Существует 2 способа удаления отложений с системы двигателя: с демонтажём и без него. В первом случае вам понадобится обратиться в специализированный сервис. Для того, чтобы снять двигатель, требуется сложное оборудование, которое есть только в СТО. Там мотор снимут, разберут и очистят при помощи профессиональных устройств и средств. Этот способ подходит для особо запущенных случаев, когда нагара на двигателе становится слишком много.

Второй способ можно выполнить самостоятельно в домашних условий. Для этого понадобится купить специальное средство для удаления нагара и других отложений из двигателя, например, Профис-МК-ULTRA. Этот раствор специально разработан для борьбы нагаром, мазутом и другими отложениями технических жидкостей внутри двигателя. Он прост в применении и экономичен. Использование Профис-МК-ULTRA даёт следующие преимущества:

  • Имеет в составе консервант, противодействующий появлению коррозии во время мойки;
  • Экономично расходуется. Двух килограммов концентрированной смеси достаточно для подготовки 100 литров раствора для очистки;
  • Отмывает все виды отложений: мазут, масложировые, нагар, лак, краску, антифриз и прочее;
  • Не выделяет едких паров и почти не имеет запаха;
  • Прост в использовании;
  • Не требует демонтажа головки блока цилиндра.

Как происходит процесс очистки от нагара

Если состояние поршней и клапанов запущенное, очистить их получится только при помощи механического воздействия, например, специальных щёток. Для этого придётся снимать головку блока цилиндра. Выполнять эту работу в домашних условиях не рекомендуется. Для эффективной очистки понадобится специальное оборудование и профессиональная химия. Лучше обратиться в сервис, где все работы выполнят за вас. Это будет дешевле покупки устройств и средств.

Отвечая на вопрос, чем очистить нагар на поршнях, если он ещё не критичен, мы говорим о специальных концентратах. Каждое из них имеет свою инструкцию, поэтому для примера рассмотрим упомянутый ранее Профис-МК-ULTRA. При работе с ним применяется следующая последовательность действий:

  • Концентрат растворяется в воде в пропорциях 1 к 10 или 1 к 100. Они зависят от сложности загрязнения.
  • Для повышения эффективности полученный раствор можно нагреть до +70°C или +90°C.
  • Прогреть двигатель до рабочей температуры.
  • Выкрутить из него калильные свечи или свечи зажигания.
  • Приподнять автомобиль на домкрате, чтобы цилиндры стали в среднее положение.
  • Включить 4/5 передачу.
  • Поднятое домкратом колесо подкручивает мотор.
  • Залить раствор через отверстия для свеч.
  • Оставить размягчаться на 30 минут.
  • При помощи стартера прокрутить двигатель без свечей. За счёт этого жидкость выльется из отверстий.

После этого вкрутите свечи обратно и попробуйте завести мотор. Это может получиться не сразу. Далее необходимо проехать небольшое расстояние, пока дым из выхлопной трубы не перестанет быть сильно чёрным. После этой процедуры рекомендуется заменить масло.

Таким образом, происходит чистка клапанов от нагара. Рекомендуется время от времени проверять их состояние и следить за изменениями в работе двигателя. Тогда вы избежите демонтажа мотора и дорогостоящей очистки.

Фотоотчет Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI — повышенный расход масла — VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti

Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.

Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.

По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.

Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.

Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB — 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245

192986_291.jpg

Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное — 1мм
2ое компрессионное — 1.2мм
Маслосъёмное — 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.

192986_89.jpg

В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK

192986_292.jpg

Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное — 1.2мм
2ое компрессионное — 1.5мм
Маслосъёмное — 2мм

Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600

Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.

192986_293.jpg

Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK — 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.

С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.

192986_294.jpg

В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.

192986_295.jpg

Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.

192986_296.jpg

Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства — поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
1ое компрессионное — 1мм
2ое компрессионное — 1.2мм
Маслосъёмное — 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
1ое компрессионное — 1.2мм
2ое компрессионное — 1.2мм
Маслосъёмное — 2мм

192986_297.jpg

Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.

Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.

Поршень DF с пробегом 100 тыс км.

192986_286.jpg

192986_287.jpg

192986_288.jpg

По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.

Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.

192986_08.jpg

В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.

192986_230.jpg

История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.

192986_478.jpg

В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.

192986_289.jpg

Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
1ое компрессионное — 1.2мм
2ое компрессионное — 1.2мм
Маслосъёмное — 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.

Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы — Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.

192986_298.jpg

Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.

192986_299.jpg

Существует два варианта решения данной проблемы:

1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.

192986_300.jpg

192986_301.jpg

Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.

Сальник коленчатого вала задний.

Отслоение манжетного уплотнения.

192986_10.jpg

192986_481.jpg

192986_482.jpg

Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.

Течь верхней крышки цепного привода.

192986_12.jpg

Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.

192986_483.jpg

Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.

192986_14.jpg

Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.

Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях

192986_15.jpg

192986_16.jpg

Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала

192986_17.jpg

При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.

192986_18.jpg

192986_19.jpg

Сетчатый фильтр забитый кусками пластика

192986_20.jpg

Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.

192986_21.jpg

192986_22.jpg

192986_23.jpg

Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала

192986_24.jpg

В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.

Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.

192986_25.jpg

192986_26.jpg

Но и эта конструкция небезупречна — на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.

Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,

а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.

Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:

1) Течь насоса ОЖ

192986_484.jpg

Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.

Место крепления насоса ОЖ

192986_28.jpg

192986_29.jpg

192986_290.jpg

Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.

192986_32.jpg

Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.

2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.

Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.

192986_33.jpg

Проблемы с впускным коллектором

192986_34.jpg

Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.

192986_35.jpg

Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.

Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.

Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.

Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.

Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.

Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.

Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *