Зачем в погреб ставят воду
Перейти к содержимому

Зачем в погреб ставят воду

  • автор:

Почему для защиты овощей в погребе от мороза рядом с овощами ставят таз с водой?

Грелка. Теплоёмкость воды весьма велика, пока таз весь не замёрзнет он греет овощи. Главное, следить чтоб не замёрз.

Остальные ответы

При кристаллизации (замерзании) воды выделяется тепло. Поэтому, пока вода замерзает, ее температура не опускается ниже нуля градусов. Так, замерзающий таз с водой греет (немного, да, но греет) окружающую среду.

первый раз слышу, чушь какая-то
ставят точняк для того, чтобы влажность не понижалась, а не от замерзания
сам подумай — при чём тут теплоёмкость таза с водой, по отношению к размеру погреба. и откуда при кристаллизации столька тепла. вы че в натуре. может для одного таракана его хватит, но не для всего погреба.

Приямок в подвале

Приямок в подвале

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

  • при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
  • появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
  • выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

  • Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
  • Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
  • Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
  • После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

  • копается яма под приямок по центру подвала;
  • в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
  • монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
  • в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
  • после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

  • высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
  • расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
  • периодических подтоплениях местности;
  • попадание участка в зону разлива рек;
  • при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
  • нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

  1. На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
  2. Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
  3. Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
  4. От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
  5. По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
  6. Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

  • удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
  • стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
  • пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
  • для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
  • сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

  1. Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:
  • засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
  • устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
  • устройство гидроизоляции основания плиты;
  • устройство опалубки фундамента по периметру здания;
  • монтаж арматурных каркасов;
  • бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.
  1. Заливка стен из монолитного железобетона включает:
  • монтаж арматурного каркаса;
  • установка опалубки стен;
  • заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
  • после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.
  1. Гидроизоляция стен подвала.
  • Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

  • устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
  • дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
  • устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

  • наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
  • ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
  • проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
  • обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

  1. Поверхностные насосы.

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

  1. Погружные насосы.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

  1. Дренажные насосы.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

  • вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
  • ограниченное время непрерывной работы;
  • необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Как просушить погреб

Вода может залить погреб и летом, и зимой, но чаще всего влага скапливается во время проливных дождей или таяния снега. Основные проблемы в такой ситуации сводятся к трем вопросам: как избавиться от воды, как просушить погреб и как предупредить повторное затопление.

Причины появления воды в подвале частного дома

Влага может просочиться через стены или фундамент. При обустройстве подвала и для избежания его затопления с последующим образованием сырости, следует учитывать следующие факторы, которые могут повлиять на появление воды в нем:

  • погреб расположен ниже уровня земли на дачном участке;
  • уровень грунтовых вод может быть выше уровня расположенного под землей помещения;
  • канализация, расположенная выше уровня погреба, всегда будет представлять угрозу для находящегося ниже подвала – любая течь воды будет автоматически перемещаться внутрь помещения;
  • особенности участка, на котором расположен погреб (большой наклон земли провоцирует сток воды в подземное помещение при обильных осадках);
  • деревянные конструкции фундамента, которые имеют пористую структуру, часто способствуют образованию влаги в погребе.

Методы просушки и порядок действий при затоплении водой

В зависимости от площади помещения, особенностей системы вентиляции используют один или несколько способов просушки. Общий порядок действий при появлении воды такой:

  • отключить электричество и источники электроэнергии в помещении;
  • убрать из погреба все продукты;
  • демонтировать и вынести на свежий воздух все деревянные и металлические конструкции;
  • открыть дверь или люк в погребе и оставить открытыми на несколько дней при условии сухой погоды;
  • убрать воду из помещения;
  • использовать серную дымовую шашку (при наличии);
  • выяснить причину затопления помещения самостоятельно или вызвать бригаду специалистов.

Затопление погреба способствует образованию сырости в частном доме, плесени и грибка, которые наносят вред не только продуктам в подвале, но и здоровью человека. Чтобы провести дезинфекцию помещения и выполнить работы по профилактике образования плесени, рекомендуется:

  • выставить все деревянные конструкции, которые есть в помещении, на свет – ультрафиолет способствует устранению влажности и грибка;
  • промыть деревянные поверхности формалином или мыльным составом с содой;
  • сделать побелку потолков и стен в погребе.

На этапе строительства погреба следует закладывать возможности для отвода воды с применением таких методов:

  • внешний или внутренний дренаж помещения;
  • использование гидроизоляционных пропиток;
  • инъекционный способ.

Внешний дренаж

Внешняя дренажная система представляет собой траншею, которая прорывается вокруг и ниже уровня дна подвального помещения. В траншее оборудуются скважины, в которые вставляются пластиковые трубы, покрытые металлическим ситечком (чтобы оборудование не загрязнялось грунтом). Далее траншея засыпается поочередно в следующей последовательности: геотекстиль – щебень – геотекстиль и хорошо утрамбовывается.

Чтобы предотвратить скопление воды в подвальном помещении частного дома, рекомендуется установить внешний дренаж помещения еще на этапе закладки фундамента. Это позволит обеспечить профилактику образования сырости в подвале, а также своевременно устранить излишки воды в помещении в случае затопления.

Внутренний дренаж

Когда необходимо собрать воду, которая проникла внутрь помещения, выполняют внутренний дренаж. Для этого прорывают траншею и делают высокий настил, при этом высота подвала уменьшается. Использовать данную методику предпочтительно, если нет возможности сделать внешний дренаж. Стоит также учитывать, что такая методика плохо защищает стены частного дома от образования грибка.

Организовать систему внутреннего дренажа можно собственными силами несколько иным способом. Необходимо заложить трубы водосточной системы по внешнему периметру дома на уровне его подошвы, а затем засыпать вырытую канаву песком и гравием. Это позволит перехватить большую часть воды до того момента, как она окажется внутри подвала.

Проникающая защита от влаги и сырости

Просушить подвальное помещение можно при помощи проникающей защиты. Такой вид гидроизоляции помогает избежать затопляемости и образованию влаги в помещении, которое находится ниже уровня земли.

В состав проникающей защиты входят такие компоненты, как песок, цемент и присадки. Особенно эффективно использовать данный метод защиты помещения от влаги на этапе строительства. Если этого не сделать, то со временем в подвальном помещении образуются лужи – в этом случае рекомендуется использовать проникающую изоляцию с внутренней части проблемных участков.

Гидроизоляционная пропитка не только блокирует поступление влаги внутрь помещения, но также усиливает свойства бетонной или иной поверхности, где происходит действие гидролизации (улучшается прочность и устойчивость к внешним воздействиям).

Инъекционный способ

В качестве действующего гидроизоляционного средства в инъекционной методике используются акрилатные гели или полимерные смолы, которые помогают эффективно просушить подвальное пространство.

При помощи строительного насоса гидроизоляционный состав под давлением вводится в пакеры, которые монтируются по всей поверхности подвального помещения.

Безусловный плюс такой методики в том, что при поступлении воды в подвальное пространство нет необходимости вскрывать фундамент снаружи и демонтировать отделку внутри помещения.

Как просушить подвал в гараже

Технология просушки подвала от влаги в гаражном помещении зависит от площади пространства, вида отделки в помещении. Перед тем как быстро просушить затопленное пространство, рекомендуется выполнить следующие действия:

  • подготовить помещение к просушке (вынести все предметы и стеллажи);
  • организовать сквозное проветривание помещения в течение нескольких дней.

Просушить подвал в гараже можно при помощи железной печи, которая протапливает помещение. Также подходит использование жаровни, в которую помещают щепку и раскаляют до предельной температуры. Или же сушку осуществляют при помощи горящей свечи, которую устанавливают под вентиляционную трубу.

Любая из технологий способствует прогреванию помещения, ликвидации сырости.

Как предупредить появление влаги в погребе

Чтобы снизить риски попадания влаги в погреб, рекомендуется, в первую очередь, создать качественную вентиляцию в помещении. Для небольшого подвала подойдет устройство приточной и вытяжной труб, расположенных на различной высоте – это самый доступный способ организации вентиляционной системы, который обеспечивает непрерывную замену воздуха в помещении.

Для подвального помещения большой площади подойдет вариант принудительной вентиляции (это поможет более оперативно высушить стены при попадании воды или образовании конденсата).

Если потолок овощехранилища находится под полом жилого помещения, то нужно сделать дополнительную теплоизоляцию перекрытия, чтобы не допустить проникновения холодного потока воздуха из подвального помещения в комнату частного дома и образования сырости, нарушая тем самым благоприятный микроклимат.

Что делать, если вода зашла на участок и залила погреб

Поднятие грунтовых вод ранней весной – обычное природное явление. В результате может произойти частичное или полное подтопление погреба. Ситуацию усугубляет наличие в подвале овощей и консервации. Если вода всё же попала в хранилище, последствия потопа устраняют как можно быстрей. После откачки жидкости в погребе обустраивают дренажную систему, делают гидроизоляцию, высушивают стены и перекрытия.

Устранение затопления и осушение погреба

Первоначально необходимо достать продукты и соленья из подвала. Если консервации вода не повредит, длительное пребывание в жидкости может погубить овощи. Последние после извлечения сортируют, испорченные плоды выбрасывают. Затем убирают весь мусор, который плавает на поверхности. Для более быстрой просушки выносят стеллажи и полки: на улице процесс проходит интенсивней, к тому же элементы конструкций не будут мешать во время восстановительных работ. Все компоненты промывают мыльным раствором и обрабатывают противогрибковым составом.

Откачка воды, обустройство дренажа

После очистки помещения из него выкачивают жидкость. Сделать это нужно как можно быстрее: существует вероятность размытия грунта и повреждения опорных стен или фундамента. Для откачки применяют погружной дренажный или фекальный насос. Оборудование можно приобрести или взять в аренду. По возможности сточные воды сбрасывают в канализационный колодец либо на расстояние не менее 10 м от погреба.

К сведению!

На погружной насос необходимо надеть сетчатый фильтр. Это предотвратит попадание в него посторонних предметов и засорение внутренних каналов.

  1. Разбирают полы до грунтового основания.
  2. По периметру выкапывают траншеи глубиной полметра. Они должны сходиться в одном месте, там обустраивают дренажный колодец. На дно траншей укладывают геотекстиль, на него насыпают слой мелкого щебня или гравия высотой 10-15 см. Колодец выливают из бетона либо приобретают готовый из полимерного материала.
  3. На щебень укладывают дренажные трубы. По всей длине и окружности в них создают отверстия диаметром 5 мм с шагом 15-20 см. Уклон труб делают в сторону колодца. На каждый метр длины заглубление составляет 1-2 см.
  4. Сверху трубы засыпают ещё одним слоем гравия и оборачивают геотекстилем.
  5. Для выравнивания верхнего края траншеи с основным уровнем пола канаву засыпают песком.
  6. Восстанавливают пол в погребе.

Жаровня для осушения

Быстро высушить мокрые стены поможет открытый огонь. Небольшую жаровню для разведения костра в хранилище делают из оцинкованного ведра (подойдёт даже прохудившийся сосуд). В дне сверлят или пробивают отверстия для доступа воздуха в зону горения. Если металл полностью сгнил, делают колосниковую решётку из подручных материалов. Жаровню ставят на опору из кирпичей либо металлические ножки.

Огонь можно разводить как в подвале, так и снаружи, а затем вносить внутрь. Для растопки на дно помещают соответствующий материал – тонкие, сухие ветки или щепу. Когда огонь наберёт силу, в жаровню подбрасывают более крупные ветки. Затем по мере прогорания кладут поленья небольшого размера. Жар, исходящий от очага, быстро просушит помещение, а дым уничтожит насекомых и грибок с плесенью.

Тепловая пушка

Когда погреб совмещён с жилым строением, применение открытого огня недопустимо. Высушить бетон поможет тепловая пушка. Она работает от электросети либо нагревает воздух при сжигании природного газа. Для разового применения покупать профессиональный инструмент нецелесообразно. Нагреватель можно арендовать у фирм, которые выполняют монтаж натяжных потолков. При работе оборудование потребляет большое количество энергии.

К сведению!

Похожий результат можно получить, применив паяльную лампу. Полной заправки её хватит, чтобы прогреть погреб объёмом до 8 м 3 .

Усиление воздухообмена

Простой метод осушения стен в подвале. Однако ввиду низкой эффективности процесс может затянуться на несколько дней или недель (в зависимости от влажности). Способ заключается в интенсификации воздухообмена. Для этого под вентиляционной трубой размещают зажжённую свечу. Нагретый воздух, поднимаясь по каналу, выходит наружу, а свежий занимает его место. Свеча должна стоять на полу погреба. Если длины вытяжной трубы недостаточно, её наращивают таким образом, чтобы нижний край доставал до пламени новой свечи. Приточную вентиляцию и входную дверь держат открытыми для лучшего доступа воздуха.

Проведение ряда восстановительных работ поможет забыть про воду в подвале. В первую очередь потребуется сделать дренаж и надежную гидроизоляцию, а затем тщательно просушить погреб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *