Как вставить проволоку в полуавтомат
Перейти к содержимому

Как вставить проволоку в полуавтомат

  • автор:

Полуавтоматическая сварка: заправляем сварочную проволоку

Если следовать нашим рекомендациям, вы с лёгкостью справитесь с этим, казалось бы, сложным делом!

Полуавтоматическая сварка обладает следующими преимуществами:

  • Наглядность — можно видеть весь процесс сварки.
  • Производительность — при таком способе она намного эффективнее, чем при ручной или дуговой сварке плавящимся электродом.
  • Возможность сварки тонкого металла.

Для полуавтоматической сварки нужны: сварочный аппарат, сварочная горелка, баллон с газом, редуктор и сварочная проволока.

Сварочная проволока отличается по химическому составу, диаметру и весу катушки. Диаметр проволоки бывает 0,6, 0,8, 1, 1,2 и 1,6 мм. Чаще всего в работе используется проволока диаметром 1,2 мм.

  • Если нужно сварить тонкий металл (например, кузов автомобиля), необходимо использовать проволоку диаметром 0,6 или 0,8 мм.
  • Если нужно сварить более толстый металл (толщиной 3-6 мм), необходимо использовать проволоку диаметром 1 мм.
  • Если толщина заготовки из металла больше 6 мм, необходимо использовать проволоку диаметром 1,2 мм.
  • Проволока диаметром 1,6 мм используется на крупных производствах и позволяет сварить сталь толщиной 50 мм.

Как заправить проволоку для сварки в сварочный аппарат

Откройте кожух и отсек подающего механизма, чтобы удалить использованную бобину с проволокой.

Как заправить проволоку для сварки в сварочный аппарат

Освободите прижимной ролик, чтобы вытащить бобину.

Сварка алюминия полуавтоматом: особенности и технология новичкам

Алюминий — это относительно дешевый и легкий металл, поэтому он активно используется в машиностроении, пищевой промышленности, авиастроении и в быту. Он отлично принимает форму матрицы при отливе, легко обрабатывается, а вот сваривается плохо. Рассмотрим технологию сварки алюминия при помощи метода MIG с рекомендацией по выбору полуавтомата, настроек, расходных материалов.

В этой статье:

  • Сложность сварки алюминия
  • Суть полуавтоматической сварки алюминия
  • Отличия сварки алюминия полуавтоматом от аргонодугового метода
  • Подготовка свариваемого материала
  • Требования к оборудованию
  • Расходные материалы
  • Настройки аппарата
  • Процесс сварки алюминия полуавтоматом

Сложность сварки алюминия

Не каждый полуавтомат подойдет для сварки алюминия. Этот металл довольно капризный в плане сварки, поскольку имеет оксидную пленку. Температура плавления оксида составляет 2044 градуса. Поэтому, чтобы его пробить электрической дугой, необходима высокая сила тока. Но сам алюминий под оксидом плавится уже после 600 градусов. Получается, при высоком сварочном токе:

Если ток снизить, то не получится прожечь оксидную пленку — весь присадочный металл будет оставаться на поверхности, а не сплавляться с основным. Это сделает стык слабым, не герметичным. Поэтому нужны MIG аппараты, способные автоматически менять величину ампер в процессе сварки. На высоком токе прожигать оксид, а на низком сваривать основной металл. Такой режим называется импульсный или Pulse.

Суть полуавтоматической сварки алюминия

Для сварки алюминия полуавтоматом необходима алюминиевая проволока и инертный газ аргон. Процесс ведется горелкой, управляемой сварщиком вручную. Присадочная проволока подается автоматически. Поскольку алюминий жидкотекучий металл в расплавленном виде, соединение лучше выполнять в нижнем положении, угловые стыки — в лодочку.

Алюминиевая проволока необходима для равномерного перемешивания основного и присадочного металла, чтобы шов получился одинаковым по составу. Допускается использование порошковой алюминиевой проволоки для полуавтоматической сварки без газа. Тогда защитные функции сварочной ванны на себя берет порошок (флюс), расположенный в трубчатом канале проволоки. Он плавится, и его газы изолируют расплавленный металл от воздействия внешней среды. После сварки поверх шва образуется шлаковая корочка.

работа

Сварка порошковой проволокой алюминия без газа обходится дешевле по себестоимости, но проигрывает по качеству. Швы могут быть сильно пористыми, а часть присадочного металла разбрызгивается. Такой метод сварки алюминия допустим только в полевых условиях для стыковки мест, не требующих высокой прочности и герметичности.

Отличия сварки алюминия полуавтоматом от аргонодугового метода

Сварка алюминия аргоном доступна с аппаратами Pulse при помощи электрической дуги между электродом и изделием, но отличие заключается в исполнении процесса. В TIG сварке используется неплавящийся вольфрамовый электрод. Он плавит кромки металла, а для заполнения стыка применяется дополнительная присадочная проволока, подающаяся свободной рукой сварщика. В MIG сварке движущаяся проволока из катушки в горелку выполняет сразу обе роли — поддерживает горение электрической дуги и плавясь, заполняет собой стык.

работа

Полуавтоматическая сварка алюминия более производительна, по сравнению с аргоновой, и дешевле по себестоимости. Но по качеству соединения проигрывает методу ТИГ, поэтому для особо ответственных стыков используется аргонодуговой метод (сварка блоков ДВС, наплавка ГБЦ под проточку). МИГ сварка подойдет для:

Подготовка свариваемого материала

Если полуавтомат не обладает импульсным режимом, потребуется механическое удаление оксидной пленки по всей зоне стыковки. Для это применяют щетку по металлу или шабер, можно воспользоваться шлифовальной машинкой, болгаркой. При толщине сторон более 5 мм нужна V разделка кромок под углом 45 градусов. Это обеспечит достаточное проплавление и крепость будущего стыка.

Новая оксидная пленка образуется на поверхности спустя 1-2 часа, поэтому зачищать свариваемые стороны нужно непосредственно перед сваркой. Если в аппарате есть импульсный режим, достаточно только разделки кромок — удаление оксида произойдет катодным методом под действием высокого тока электрической дуги.

Если сечение свариваемых деталей менее 3 мм, необходима подложка. Это может быть медная пластина, которая впоследствии легко отделится от алюминия (даже если соединение проплавится полностью и жидкий металл вытечет с обратной стороны). Без подложки увеличивается вероятность прожогов, прилипания деталей к сварочному столу.

Алюминий обладает высокой теплопроводностью. При длинных сварочных швах на большой площади возможны серьезные коробления конструкции. Чтобы этого избежать, заготовки предварительно нагревают. В промышленных условиях это делают индукционными токами, в домашних — горелкой бензореза, паяльной лампой, на угольной печи и т. д.

Требования к оборудованию

Учитывая особые свойства алюминия (тугоплавкий оксид, повышенную текучесть металла, плавление основной структуры при температуре 600 градусов), необходимо правильно выбирать полуавтомат. Купите MIG аппарат с импульсным режимом или двойным импульсом.

Аврора PRO SKYWAY 350

TELWIN ELECTROMIG 330

У них должна быть возможность смены полярности на постоянном токе. Сварка алюминия полуавтоматом ведется на обратной полярности. Это означает, что к горелке подается плюс, а к изделию минус. При таком подключении тепло сварочной дуги концентрируется на конце сварочной проволоки. Она плавится быстрее, легче переходит в зону шва, а сам алюминий при этом нагревается меньше. Уменьшенное тепловложение позволяет формировать аккуратные швы, не перегревать изделие.

Альтернатива импульсному оборудованию — использовать полуавтоматы AC/DC. Например, cварочный полуавтомат EWM PICOMIG 185 D3 Synergic TKG — это модель, способная работать на переменном токе. Тогда полярность будет меняться автоматически, с частотой колебания переменного тока (50 Гц). Это содействует разрушению оксида (когда тепло концентрируется на изделии) и быстрому переносу капли (когда тепло концентрируется на электроде).

Для подачи алюминиевой проволоки нужны 4-х роликовые подающие устройства. Это обеспечит равномерную скорость без пробуксовки, проволока не будет «гулять», дергаться. Ролики должны быть с U-образной канавкой без насечек. Насечки, призванные лучше цеплять проволоку, будут сминать мягкий алюминий.

Рекомендуем использовать горелку с длиной не более 3-х метров. Подойдет горелка БАРСВЕЛД MIG-15 или Mig ERGOPLUS 25. Алюминий не такой упругий, как нержавейка или стальная проволока, поэтому при длинном рукаве и загибах движение будет затрудняться. Обычный канал из спирали меняют в горелке на тефлоновый — он обеспечивает лучшее скольжение присадки. Поскольку алюминий при нагреве расширяется, мундштук в горелке требуется с увеличенным отверстием, иначе проволока застрянет.

При выборе полуавтомата для сварки алюминия важно учитывать:

Расходные материалы

В полуавтомат заряжается алюминиевая проволока, обеспечивающая сохранение однородности металла шва с основным материалом. Диаметр и вес катушки подбирается в согласии с возможностями аппарата. Покупайте проволоку для сварки алюминия с содержанием кремния, который дает:

Хороший выбор проволоки для алюминия в нашем каталоге.

Инструменты. Сварочный полуавтомат. Синергетика. Проволока. Протяг. Мой опыт — Часть 4

На тот момент самым доступным (23 000р) был аппарат Start WEGA 200 miniMIG.

Помимо невысокой цены, он еще и отличается компактностью — по размерам он как мощный ММА сварочник, что делает возможным его переноску — если вы хотите подварить забор у дедушки или ворота в гараже, отсоединяете баллон, ставите вместо большой 5 кг катушки омедненной проволоки маленькую катушку 1 кг флюсовой проволоки для сварки без газа, и вперед! )

На его примере я и буду все показывать. У него есть копии в других дизайнах — Elitech АИС 200SYN, Magnetta mig 200es. На 2023й год Elitech АИС 200SYN стоит дешевле моего Start WEGA 200 miniMIG.

А так же подобные компактные аппараты есть и у Авроры, и у других производителей.

Это аппарат с синергетическим управлением. Почему оно так называется — понятия не имею, но не суть! )

Классические аппараты без синергетического управления обычно имеют 3 крутилки (самые дешевые — только 2), типа таких:

Одна крутилка регулирует напряжение (вольтаж, на моем аппарате диапазон от 11 до 26 вольт в ручном режиме ), другая — скорость подачи проволоки (проволока выезжает быстрее или медленнее, на моем аппарате от 2 до 12.5 метров в минуту). Третья (если она есть, в самых дешевых аппаратах ее убирают, хотя это важный параметр) регулирует индуктивность. И под выбранный диаметр проволоки, тип газа, толщину металла вы крутите эти три крутилки, чтобы добиться наилучшего качества сварки.

Аппарат с синергетикой на основе выбранного вами режима работы, диаметра проволоки, типа газа (и толщины металла, но не в моем аппарате), сам выставит необходимый вольтаж и скорость подачи проволоки. При этом если автовыбор вас не совсем устраивает, его можно поднастроить — чуть добавить тока, изменить подачу, подрегулировать индуктивность.

В более дорогих аппаратах с большим LCD дисплеем это делается через меню парой крутилок с кнопкой:

В моем же случае вместо одного LCD дисплея сделали 2 цифровых дисплея, и еще кучу кнопок и индикаторов выбранного режима, но суть от этого не меняется, просто вместо выбора и переключения пунктов в меню, нажимаешь кнопки и смотришь на лампочки:

Выбор тип газа: углекислота (CO2), аргоновая смесь (Mix), без газа (Flux — для флюсовой порошковой проволоки).

Режим горелки — (такта?) — когда держите кнопку на горелке, происходит подача напряжения, подача проволоки и газа. Отпускаете кнопку — подача прекращается. То есть кнопка нажата — идет сварка, отпустили — сварка прекратилась. Я пользуюсь только таким режимом.

— нажимаете и отпускаете кнопку — начинается сварка, кнопку держать не надо. Нажимаете еще раз — сварка прекращается. Видимо это для каких-то длинных швов, где можно устать держать кнопку нажатой. Сомнительно, что для бытового применения это нужно.

Выбор режима:
MIG — стандартный режим сварки горелкой с подачей проволоки.
MMA — режим сварки штучными электродами, если отсоединить провод горелки, и присоединить обычный держатель электродов и выбрать этот режим, то можно варить электродами.
Если вдруг захотите вспомнить, как вы раньше мучались с ММА — пожалуйста, аппарат это позволяет! )
TIG — маркетинговый режим, который сейчас суют во все аппараты, даже MMA. Позволяет сваривать TIG, если купить специальную TIG горелку с отдельным вентилем для ручного управления газом. Я так понял, опытные сварщики всегда приобретают отдельный аппарат для TIG с педалью и нормальной горелкой без вентиля, а такими урезанными никогда не пользуются, тем более для сварки им часто нужен импульсный режим, которого тут нет.

Настройка индуктивности, форсажа дуги и хотстарта — в режиме MIG, нажав эту кнопку вы сможете вручную подрегулировать крутилкой индуктивность. В режиме сварки штучными электродами, нажав эту кнопку вы сможете отрегулировать горячий старт (Hot Start) и форсаж дуги (Arc Force).

Крутилка со встроенной кнопкой регулирует то, что можно во в данный момент активном режиме регулировать! Крутим ее — и регулируем, нажимаем ее — переключаем регулируемый параметр. )

В режиме MIG она регулирует напряжение (вольты) и скорость подачи вместе, в ручном режиме SP — напряжение и скорость подачи отдельно, в режиме MMA — регулирует силу тока (амперы), а через меню — индуктивность и горячий старт.

Можно выбрать диаметр сварочной проволоки: 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 (проволока, как и электроды, бывает разной толщины). У меня установлена проволока 0.8, и в этом режиме выбрано 0.8.

Здесь же можно выбрать вышеупомянутый ручной режим SP — «Separated» («Разделенный» — у других производителей ручной режим может иметь другое название) — он позволяет использовать аппарат без синергетики, раздельно регулируя вольты и скорость подачи проволоки, как в классических аппаратах.
Оказывается в этом режиме можно выставить напряжение и подачу меньше, чем на самом низком уровне с синергетикой!
Как то мне пришлось сваривать тонкий металл, и автонастройки не позволяли мне выставить такое низкое напряжение и такую медленную подачу, какие мне были нужны. Выставил все это в этом режиме SP.

Проверка подачи газа и проволоки нужна при установке горелки и регулировке расхода углекислоты — вы нажимаете кнопки, и принудительно запускаете привод катушки или открываете подачу газа, не трогая горелку и не подавая напряжение.

Как видно, все просто, лишь на вид сложно — много кнопочек и лампочек. В более дорогих аппаратах будет все то же самое, только выбирать нужно будет не отдельными кнопками, а через пункты в меню. Но, как я уже говорил, сути это не меняет, так что если бюджет позволяет — не бойтесь больших дисплеев! )

И тут мы видим, что чудес не бывает — в моей удешевленной синергетике можно выставить диаметр проволоки и тип газа, но нельзя выбрать третий важный параметр — толщину свариваемого металла. Без этого подстраивать напряжение все равно придется в ручную, разве что придется крутить одну крутилку, а не две.
Но по факту, скажу я вам, какой бы аппарат у вас не был, вы все равно прежде чем варить, будете пробовать на образцах какой шов выходит, и все равно будете чуть подстраивать, деже если у вас в аппарате есть память, куда можно сохранить пользовательские профили (ну типа память под ваши личные настройки под профильную трубу 1.5 мм, металлическую полосу 4 мм, уголок 3 мм — и т.п.)

Идем дальше — сварочная проволока!

Проволока для сварки с газом бывает стандартная стальная омедненная, не ржавеет, бывает дешевая без омеднения, которая ржавеет (я лично не встречал, видимо что-то с Али или рынков).

Так же бывает порошковая самозащитная проволока — флюсовая, она позволяет варить БЕЗ газового баллона.

Купите сразу нормальную проволоку подороже — в быту вы ее расходовать будете вечность, экономия трех копеек вам не принципиальна, а вот качество для новичка — очень даже!

Проволока, сделанная в России, дороже китайской, но как правило лучше качеством.

Я купил проволоку ESAB 0.8 мм «Made in Russia».

Проволока из стали, но покрыта медью — она может годами стоять в аппарате, но не заржавеет.

Идет в таких катушках:

Это 5 кг катушка диаметром 200 мм — максимум что можно вставить в бытовой аппарат.

Когда я купил свой аппарат, я обрадовался, что он компактный и не особо тяжелый. Но забыл, что в него еще будут вставлены дополнительные 5 кг! )

Если все время таскаете аппарат с места на место — используйте 1 кг катушки.

Сбоку на аппарате есть дверца:

За дверцей находится внутренний отсек с катушкой с проволокой, механизмом протяга, еще в некоторых аппаратах здесь могут быть кнопки протяжки проволоки, пуска газа, а так же клеммы для переключения полярности.

Катушка зажимается пластиковой гайкой, имеющей обратную резьбу. На ней написано по-английски в какую сторону ее затягивать. Для неграмотных — затягивать против часовой, ослаблять — по часовой стрелке! Для тех, кто не застал часов со стрелками — затягивать влево, откручивать — вправо! ))

Далее: здесь же находится неприметная гаечка, которой можно не придать значения, но она важна — это гайка с пружиной, которая регулирует легкость хода катушки. Закручивая/откручивая эту гайку, мы делаем ход катушки более тяжелым/легким. Нужно закрутить эту гайку так, чтобы после остановки мотора протяга катушка не продолжала крутиться по инерции, разматывая на себе проволоку, но в то же время, чтобы ход катушки не стал чрезмерно тяжелым — иначе будет страдать механизм протяжки и возможна пробуксовка проволоки.

Вместо большой и тяжелой 5 кг катушки можно поставить маленькую и легкую 1 кг катушку, например, с порошковой проволокой с флюсом как на штучных электродах — это самозащитная проволока, она дает шлак, но зато позволяет варить без газа, и при этом достаточно легко переносить аппарат с места на место (минус 4 кг — это ощутимо).

Однако, если просто снять большую катушку, мы увидим, что маленькую катушку типа D100 на ее место не поставить:

Все просто — нужно отвинтить гайку, снять пружину и шайбы, снять большую втулку, и под ней окажется маленькая втулка для маленькой катушки:

Маленькая катушка устанавливается на маленькую втулку, гайкой регулируется прижим пружины, как было описано выше. Понятно, что у маленькой катушки инерция остановки будет меньше, чем у большой, и сила прижима тут нужна меньшая. )

Обратите внимание — ось, на которой стоит катушка, ни к чему не присоединена, не приводится мотором. Катушка на ней просто свободно вращается. Проволоку тянет только механизм протяга.

Переходим к механизму протяга — тут установлен очень популярный механизм, он бюджетный, но сделан из металла — в совсем дешевых аппаратах механизм может быть совсем хлипкий из пластика, в более дорогих и профессиональных — с четырьмя роликами и более мощным мотором, чтобы подавать проволоку по гораздо более длинному рукаву горелки, но у вас скорее всего будет подобный с 2 роликами:

Механизм состоит из подающего ролика, который как раз и тянет проволоку и приводится мотором, и прижимного ролика, прижим которого регулируется ручкой-крутилкой сверху. Прижим регулируется так, чтобы проволока не проскальзывала, но в то же время чтобы прижим не был чрезмерным.

Если эту ручку регулировки откинуть в сторону, прижимной ролик откроется, дав возможность вытащить проволоку или заменить подающий ролик:

Видны канавки в подающем ролике.

Если открутить черную ручку с болтом, ролик можно снять:

Вот так он выглядит:

На торце указаны размеры канавок.

Ролики имеют 2 канавки, каждая своего размера:

Конкретно этот ролик имеет гладкие V-образные канавки под обычную проволоку 0.8 мм и 1 мм.

А ролик под флюсовую проволоку имеет зубчатые канавки, так как флюсовая проволока более мягкая из-за того, что она внутри полая (ведь внутри у нее флюсовый порошок):

Еще бывают ролики с U-образными канавками, с такими я не сталкивался, вроде как они для подачи алюминиевой проволоки.

При установке ролика смотрите, какая канавка шире, а какая уже — я читал, что в большинстве роликов подписывают ближайшую канавку — то есть на стороне канавки 0.8 будет выбита цифра 0.8, а на стороне канавки 1мм будет выбито 1.0. Что логично, и мы видим на фото выше «1.0», потому что подающая — дальняя канавка, и что выбито на ее стороне — от нас сокрыто. ))

Но! В некоторых роликах для удобства все сделано наоборот: на стороне канавки 0.8 будет выбито 1.0, а на стороне 1мм будет как раз 0.8. Это сделано для того, чтобы типа при открытом ролике вы видели именно какой канавкой он стоит на подачу, ведь подача всегда на дальней от нас канавке. Но в итоге это создало путаницу, поэтому перед установкой ролика лучше посмотреть по факту, какая канавка шире, а какая уже.

Далее — все это выходит в горелку через такой Евро разъем:

Такой разъем имеют все полуавтоматы (кроме самых-самых дешевых с неотсоединяемой горелкой)!

Такой разъем не только позволяет легко открутить горелку для удобства хранения и транспортировки, но и удобно заменить ее или ее части.

Она разбирается, съемное сопло и медный токопроводящий наконечник — расходные материалы.

Сопло электрически изолировано, поэтому можно смело везти им горелкой по свариваемому металлу — ничего не будет! )

Наконечник просто отвинчивается ключом:

Даже если вы содержите горелку в идеальной чистоте, наконечник все равно будет расходоваться — когда проволока выезжает через него, она потихоньку растачивает выходное отверстие, и со временем контакт наконечника с проволокой ухудшается, из-за чего ухудшается и качество сварки.

Проволока подается по специальному рукаву внутри горелки, который можно вытащить и заменить — он напоминает велосипедный трос, только внутри вместо троса идет сварочная проволока:

В общем, вставив в аппарат катушку, настроив легкость ее хода, прижим ролика, убедившись, что проволока свободно выходит наружу, надеваем евро разъем горелки:

Закручиваем его, и жмем кнопку принудительной подачи проволоки:

После чего проволока едет по рукаву к выходу горелки.

Лучше распрямить ее шланг, чтобы не было сильных изгибов.

Да, снимать наконечник не нужно — в нем специальная направляющая канавка, благодаря которой проволока легко выйдет:

Некоторые советуют снимать наконечник, и только когда проволока уже выйдет, надеть на нее наконечник и закрутить — мол, проволока может в него упереться и не выехать. Не знаю, может бывают наконечники без направляющего углубления — у меня бюджетная и горелка и сопло, таких проблем нет, но вы у себя проверьте, и покупайте такие же наконечники.

Излишек советуют откусить, я же просто откидываю прижимной ролик, и чуть заматываю проволоку назад, чтобы она немного вытарчивала:

Убеждаемся, что установлена правильная полярность:

Во многих аппаратах именно так реализовано переключение полярности — переключением штекера снаружи. А в свободный разъем подключаем массу. Не эстетично, зато удобно и практично!

Но в некоторых аппаратах, где нет функции ММА сварки, для смены полярности нужно в отсеке для катушки откручивать клеммы и переставлять местами контактные пластинки. Это труднее и дольше, зато снаружи ничего не мешается, а учитывая как редко это нужно делать, особых проблем нет.

Достигнут лимит фотографий! Продолжение следует! (Когда-нибудь! ��)

Установка порошковой проволоки D100 в аппаратах Speedway Synergic

Сегодня речь пойдет об особенностях конструкции и комплектации полуавтоматов Speedway SYNERGIC:

  • Сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 160 SYNERGIC;
  • Сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 180 SYNERGIC;
  • Сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC.

Speedway SYNERGIC.jpg

Оказалось, что не все владельцы новых аппаратов в курсе, как установить бобину D100 в данные инверторы. Многие владельцы инверторов спрашивают, где же переходник или «волшебный болт», который присутствовал у первого поколения SPEEDWAY.

Speedway SYNERGIC_2.jpg

Поясняем, в аппаратах SPEEDWAY SYNERGIC никакой дополнительный болт в комплекте поставки не нужен. Опорная ось универсальна и может быть использована как для 5-килограммовых катушек, так и для килограммовых бобин.

Speedway SYNERGIC_3.jpg

Для установки маленькой катушки, достаточно разобрать прижимной механизм и водрузить на малую опорную ось бобину меньшего диаметра.

Speedway SYNERGIC_8.jpg

Не забудьте, что при работе с порошковой проволокой, необходимо поменять полярность на прямую, вставить вилку обратного кабеля в байонет «+» и заменить штатный подающий ролик на ролик с насечками.

Speedway SYNERGIC_12.jpg

Так же множество вопросов вызывает пружинная направляющая для катушек D100, это простейшее приспособление предназначено для более плавного направления сварочной проволоки к роликам протяжки.

Speedway SYNERGIC_13.jpg

Данный девайс предотвращает заломы проволоки и устанавливается на место пластиковой втулки на входе механизма подачи, фиксируется винтом.

Speedway SYNERGIC_16.jpg

Смотрите данную статью в видео-ролике:

Автор — Сергей Дугин
В Евротек с 2013 года. За годы работы в компании досконально изучил ассортимент представленного оборудования от насосов и моек ВД до пусковых устройств и сварочных инверторов.
Принимал непосредственное участие во всех тестах лаборатории Aurora и может поручиться за результаты испытаний.
Любит Бернини и Хокусая. Не любит рыбу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *