Как называется снять резину с диска
Перейти к содержимому

Как называется снять резину с диска

  • автор:

Дисбаланс колеса и другие тонкости шиномонтажа

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.

Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.

1) Вариант «На угад.
Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.

Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.

Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.

2) Сложный и точный вариант.
Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.

Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска.
Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим «по углам» точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.

3) Автоматический вариант.
Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки)
Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:

4) Вариант — «Желтая метка»
Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник.
При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.

Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот.
Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ

Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок.
Расположение станка. На точность балансировки влияет также способ и место, где установлен станок. Одно из требований по эксплуатации данного оборудования — наличие фундамента и жесткого крепления, которые не допускают появления вибраций станка при работе. Если жесткость не обеспечена, возможны искажения результатов измерений, а отсюда и неточность балансировки. Иногда оборудование может вибрировать и при наличии фундамента — например, если шиномонтаж установлен вблизи железнодорожной ветки или трамвайной линии. Проезжающие составы или трамваи являются источниками вибрации, которая и может повлиять на точность работы оборудования.
Оцените мастера. Шекельбе из чебуречной не лучший вариант )))
Калибровка станка. Спросите у мастера, когда последний раз колибровался станок. Станок должен калиброваться два раза в год (перед сезоном). Если станок не откалиброван или имеет изношеные элементы влияющие на точность балансировки, то на нем ваше колесо конечно отбалансируют и оно покажет 0/0, но по факту будет с дисбалансом. и если его повесить на более точный станок то он его покажет.
Фланцевый адаптер. Если вы сможете найти станок с фланцевым адаптером, считайте, что вам повезло. Фланцевый адаптер центрует колесо по крепежным отверстиям диска, что позволяет имитировать положение колеса на ступице автомобиля. По мере затягивания зажимной гайки, давление равномерно распределяется через пальцы фланцевого адаптера по крепежным отверстиям диска, и таким образом колесо садится на вал балансировочного стенда строго вертикально, в результате чего обеспечивается почти идеальная точность установки. А поскольку крепежные отверстия диска, как на стальных, так и на легкосплавных дисках более точны, чем центральное отверстие, то воспроизводимость параметров также значительно повышается. Фланцевые адаптеры являются одним из самых точных среди производимого на сегодняшний день оборудования. Но чаще всего на станках колесо центруется с помощью конуса.
Поддомкрачивание автомобиля. Домкрат необходимо установить на определенное место и убедиться в этом. Желательно использовать при этом резиновые прокладки, дабы не повредить кузов автомобиля.
Гайки, болты, секретки Мастер должен сорвать гайки балонником далее может откручивать пистолетом. Закручивать — пистолетом, но затягивать балонником. Это позволит лучше центровать колесо на ступице. Секретки откручивать и закручивать балонником. По крайней мере хотя бы при откручивании сорвать затяжку балонником, а при закручивании затянуть балонником. Наживление болтов производится вручную. Если болт пошел на перекос, то никакой инструмент это не «почувствует». Он «забьет» болт не по резьбе. Обтягивание происходит также вручную — крест-накрест. Нет надобности использовать трубы. Опускаем автомобиль и еще раз обтягиваем — до характерного металлического звука. Затягивать можно динамометрическим ключом. Он должен быть выставлен на необходимое усилие. Затягивается до характерного щелчка.
Чистка колес. Чистое колесо — залог того, что балансировка колеса произойдет более точно. Если колеса грязные их обязательно надо помыть. Если мастер пытается отбалансировать грязное колесо — бегите оттуда.
Отжим шины. Сначала отжимается наружная сторона, затем — внутренняя. Во время отжима важно обращать внимание на положение вентиля. На нем может быть размещен датчик давления. Если не проследить, то он может быть легко поврежден. Нельзя отжимать покрышку до самого конца — можно повредить. Немного отжал — провернул колесо на 90-120 градусов.
Радиальное и осевое биение. Перед шиномонтажем проверить диски. При необходимости произвести правку дисков. Во-первых после этой процедуры лучше отбалансируется колесо. Во-вторых не будет бить руль.
Рисунок шины. Может быть направленным. В этом случае вам должны собрать 2 левых и 2 правых колеса. Ассиметричный рисунок. На лицевой стороне должна быть надпись «OUTSIDE», на тыльной соответственно «INSIDE». Симметричный рисунок — собрать надо, что бы надпись о дате выпуска (например DOT1014) была на лицевой стороне.
Метки на шинах. Если есть желтые метки (самое легкое место ), то жёлтую метку сводят с вентилем, для оптимизации количества балансировочных грузов.
Демонтаж/монтаж шины. Шиномонтажный станок должен быть снабжен всеми необходимыми приспособлениями для качественного бортирования шин. Например, пластиковые накладки на все трущиеся детали. Лучше иметь, конечно же, станок-автомат, где есть функции фиксирования монтажной головки. В таком случае исключается возможность повредить диск. Так как при фиксации головки мастером, она автоматически отходит на 3-5 мм. Монтировки, используемые при бортировке, должны быть специально предназначенные для этого, то есть кончики у них должны быть загнуты под определенным углом. Также можно пользоваться специальными приспособлениями, которые значительно облегчают работу мастера. Это так назваемые мультироллеры, которые особенно актуальны при бортировке низкопрофильной резины.
Смазываение посадочного места шины. Смазывать шину перед бортированием надо только монтажной пастой, а никак не мылом, и уж тем более — машинным маслом, которое попросту разрушает покрышку.
Бортирование шины на диск. Для этого нужно, чтобы на лапе, которая висит над ободом, и лапах, которые фиксируют диск, имелись пластиковые защиты. Иначе могут поцарапать диск. Так же проследите чтобы при монтаже шины на диск мастер не поцарапал диск монтажкой.
Раскачка шины. просите «раскачивать» шину при монтаже до 4-5 атмосфер, а потом стравливать до рекомендуемого давления — это нужно, что бы шина «села на место» сразу, а не в процессе обкатки и соответственно не пришлось 2 раз балансировать колёса. Мастер должен знать, либо знать, где посмотреть рекомендуемое давление. Рекомендуемое давление показано на крышке заправочного бака автомобиля, или — на арке водительской двери
Снятие старых грузиков. Обязательно перед балансировкой снять старые грузики.
Внесение в програму точных размеров диска. Для проведения точной балансировки программа станка должна располагать данными о размере диска — диаметре, ширине, внутреннем вылете до первой плоскости коррекции. На полуавтоматическом оборудовании эти данные вносит сам балансировщик, обмерив диск специальными линейками. Некоторые «спецы» либо вообще этого не делают, либо устанавливают размеры «на глаз». Если обмеры проигнорировали, стенд определяет величину дисбаланса и контрольные места с большой погрешностью, что и является причиной биения колеса на высоких скоростях. Дорогостоящие станки-автоматы определяют размеры самостоятельно, но только после того, как оператор дотронется специальными щупами до контрольных точек диска. Если он не сделал этого, результат балансировки, как и в предыдущем случае, может оказаться неточным. Например, если не верно внесена ширина диска, то по внешней кромке диска будет не верно рассчитано кол-во грузиков. На внутреннюю кромку этот параметр не влияет. Если не верно внесен диаметр диска, то не верно рассчитывается плечо силы и последующие вычисления с кол-вом грузиков.

Типы грузиков. Бывают набивные и самоклеящиеся. Чем дальше от оси вращения колеса находится балансировочный грузик, тем большую величину дисбаланса он может компенсировать. Поэтому для устранения одной и той же величины дисбаланса требуется меньший вес набивных грузиков по сравнению с самоклеющимися грузиками. Тут уже каждый сам для себя выбирает какой тип грузиков ему использовать. Я лично за красоту и только за самоклейки. Набивные портят диск и даже набивка их на внутреннюю кромку диска для меня как серпом по яйцам. Нужно попросить мастера использовать тот или иной режим при балансировке. Если используются самоклеющиеся грузики, проследите, чтобы места установки были обезжирены.
Для фетишистов типа меня существуют цветные грузики, но в подавляющем большинстве о них даже и не слышали. Когда я прозванивал шиномонтажки с вопросом -«У вас есть черные грузики?», мне отвечали — «А такие бывают?».

ALU1, ALU2, ALU3 — режим балансировки, в котором указаны типы грузиков и их расположение на диске. Варианты режимов: набивной внутрений/набивной внешний, набивной/самоклеящийся, самоклеящийся/набивной, самоклеящийся/самоклеящийся, и бывает еще балансировка только одним грузиком по центру диска, но используется крайне редко.
Баланс колеса в сборе, в большей степени зависит от шины, а не геометрии колесного диска. Это объясняется просто: большее влияние на баланс оказывают наиболее удаленные участки собранного колеса. И соответсвенно, чем больше колесо в окружности тем сложнее его отбалансировать, т.е. оно требует большего кол-ва грузиков. По понятным причинам баланс диска проверить проще чем баланс шины. Поэтому если диск не имеет сильного дисбаланса и диск ровный. но в результате балансировке колеса в сборе станок показывает дисбаланс с высокими показаниями и оптимизация дисбаланса не помогает, то вероятнее всего проблема в шине. Либо брак, либо не правильное хранение шины или колес.

Количество полосок грузиков. Не допускается клеить грузики так чтобы они распологались по одной стороне диска (например по внешней) и уравновешивали друг друга. т.е. грузики не должны быть друг на против друга.

Хотя…
можно и шину отбалансировать )))) смотрим:

B завершение. Балансировку колес желательно проводить через каждые 10 тысяч километров пробега и обязательно после ремонта колес или сезонного демонтажа шины

статью подглядел у пользователя ZeeZeeTOP

Как разбортировать бескамерное колесо?

Монтаж и демонтаж покрышек, сегодня ловко осуществляется в шиномонтажной мастерской. А, каких-то 30 лет назад, ремонтом колёс занимались сами водители. Для «бывалых», разбортировать бескамерное колесо не составит труда. Но, что делать тем, у кого нет опыта ремонта, а в дорожной ситуации нет иного выхода из положения? Таким водителям следует изучить теорию самостоятельной разбортировки. Полученные знания, возможно применить на практике.

Способы разбортировки бескамерных колес

Разбортировкой колёс, называется процедура снятия шины с диска. Разобрать колесо, бывает необходимо для замены резины на новую, или в случае межсезонной «переобувки». А иногда, требуется разобрать колесо для ремонта покрышки или диска. Наиболее распространёнными считаются два способа демонтажа.

Ударный метод

Один из старейших способов, который до сих пор используют водители-дальнобойщики. Во время эксплуатации колёс, борт шины «приваривается» к посадочному месту на диске. Это явление, особенно часто встречается у бескамерных шин. В таком случае, разделить два прикипевших друг к другу элемента возможно при помощи удара кувалдой о клин. Клин – это кусок стального толстого уголка с обработанными торцами, чтобы не распороть резину. После серии ударов, покрышка и диск разъединяются.

Безударный метод

В этом случае необходимо использовать отягощение. Способ более гуманный, так как меньше вредит резине и диску (метко попасть кувалдой по уголку, удаётся не всегда). Для веса возможно использовать массу автомобиля или собственное тело. Во втором случае, чтобы усилить давление придётся использовать рычажную конструкцию (трубу или доску).

Подготовительный этап

Покрышки с камерами реже прикипают (исключение грузовые колёса). Поэтому, достаточно стравить остатки воздуха, очистить колесо от грязи и начать демонтаж. Бескамерные шины сильно прикипают. Поэтому, за несколько часов до разбортировки, рекомендуется нанести на прикипевшее место раскоксовывающий спрей, например, WD-40. Также, возможно налить на соединение немного уксуса, как поступали профессиональные водители в былые времена.

Этапы разбортировки бескамерного колеса

Для разбортировки колёс в домашних условия, необходимо подготовить инструменты. В первую очередь, это монтажные лопатки 2-3 штуки. Для ударного способа, понадобятся кувалда и 1-2 уголка. В случае безударной технологии с применением веса автомобиля, потребуются: домкрат и отрезки досок. Рассмотрим случай в дороге. Поэтапные действия следующие:

  • немного открутить колёсные гайки/болты;
  • осторожно выкрутить ниппель, так как под остаточным давлением воздуха он может выстрелить;
  • поднять автомобиль домкратом;
  • снять колесо и положить его под машину;
  • опустить машину на боковой профиль покрышки, через прокладку из доски;
  • если отделение резины от диска не произошло, приподнять машину, повернуть колесо на 90° и вновь опустить автомобиль на край покрышки;
  • после завершения процедуры с одной стороной покрышки, перевернуть колесо и проделать аналогичную операцию с другой стороной;
  • как только резина полностью отделилась от диска, вынимает колесо из-под машины и начинаем работать монтажными лопатками;
  • поддеваем край резины одной лопаткой и прижимаем её к диску. Фиксируем положение ногой. Второй лопаткой поддеваем борт шины и вынимаем край резины из диска, и так далее;
  • После, необходимо перевернуть колесо на другую сторону. Поддевая борт шины монтажными лопатками, полностью отделяем покрышку от диска.

Перед разбортировкой, рекомендуется осмотреть монтажки на предмет сколов и заусенец. Острые края могут повредить диск и покрышку. Ни в коем случае не используете ломики или гвоздодёры. Их острые грани, гарантировано порвут борт шины.

Ещё вариант, как самому разбортировать бескамерное колесо при помощи реечного домкрата. Привязываем край подъёмной площадки к диску проволокой или тросом, а его пятку упираем в шину. Поднимаем диск. В процессе работы, постепенно перемещаем домкрат по периметру шины. Однако, такой вариант опасен. Если порвётся соединение, то конструкция разлетится.

Как надеть бескамерную шину на диск

Собрать бескамерное колесо не составит труда. Несколько движений лопатками, и шина на месте. Но, как накачать такой баллон, ведь борт шины не имеет герметичного соединения? Здесь понадобится высокое давление воздуха, которое быстро расширит резину. Необходимое нагнетание обеспечит компрессор. Но в полевых условиях нет компрессора. Выход есть.

Возможно применить два варианта накачки. Первое – это использование горючих жидкостей. Наливаете внутрь колеса немного бензина, отходите и поджигаете. Горячий воздух моментально расширит резину. Второй вариант, радиальная стяжка покрышки. На протектор наматываете буксировочный трос и монтировкой делаете скрутку. Шина расширится. Её края прижмутся к диску. После этого, можно накачать шину ножным/ручным насосом и снять бандаж.

Перед тем, как попытаться разобрать колесо своими руками, следует позаботиться об инструменте. Держите в запасе пару монтировочных лопаток, они могут пригодиться в дороге. Остальное: домкрат, насос и буксировочный трос — всегда должны быть в багажнике. Как видно из материала статьи, операцию по разбортировке под силу осуществить подручным инструментом.

Как разбортировать колесо в домашних условиях

Многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать транспортное средство, не доверяя сотрудникам СТО. Однако некоторые не знают, как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях и что для этого нужно. Чтобы исключить всевозможные риски, рекомендуется ознакомиться с некоторыми особенностями. Это позволяет избежать типичных ошибок и прочие негативные последствия.

Что нужно подготовить

В первую очередь нужно иметь желание и немного терпения. Многие автолюбители часто замечают, как неопытные мастера стараются с помощью молотка и монтировки снять «приваренную» к диску резину. Это категорически запрещено, что напрямую связано с большими рисками повреждения резины. Выходом из ситуации станет использование хозяйственного мыла либо скипидара. В местах «приварки» требуется нанести мыльный раствор и дать постоять несколько минут. После этого шина снимается без каких-либо сложностей. Но крайне важно не забывать вытирать место насухо.

Чтобы разбортировать колесо радиус значения не имеет. Для выполнения работы требуется подготовить:

  • стандартный домкрат и гаечные ключи;
  • несколько монтажных лопаток;
  • стальной угольник;
  • молоток.

В первую очередь автолюбителям требуется снять колесо с транспортного средства. После этого с использованием стального уголка демонтируется крышка с обода. На следующем этапе он загоняется между ободом и шиной – могут потребоваться усилия.

Справка: процесс разборки начинается со стороны, которая противоположная золотнику.

Камеру колеса требуется предварительно полностью спустить. Конец уголка специалисты рекомендуют закруглить, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство при выполнении работы и снизить риски нанесения вреда покрышки. Медленными движениями, чтобы не задеть камеру, требуется снять покрышку с обода, не забывая плавно придавливать. После того, как вся сторона шины окажется снаружи, осуществляется изъятие камеры. Сразу после этого работы по демонтажу считаются оконченными. При этом сборка осуществляется в обратном порядке.

Советы специалистов по разбортировке

Несмотря на отсутствие сложности во время работы, многие начинающие автолюбители допускают типичные ошибки. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами специалистов профильного СТО:

  • Если требуется произвести замены после разбортировки одного из колес, не рекомендуется пользоваться другой разновидностью резины. Несмотря на дополнительные финансовые затраты, которые возникают при покупке, зимнюю на летнюю и наоборот не стоит менять.
  • Радиус колеса, размер шины и камеры не рекомендуется игнорировать во время сборки после разборки.
  • При обновлении покрышек после разборки, камера в обязательном порядке должна быть новая.
  • Во время монтажных работ крайне важно исключить попадание загрязнений под покрышку, в частности песка. Это влечет за собой повышенные риски нанесения негативного вреда.
  • При отсутствии монтажных лопаток, покрышка отделяется от обода с помощью стандартного домкрата.
  • Не рекомендуется снижать финансовые затраты и клеить отверстие в камере после выявленного прокола и выполнять рабортировку подручными инструментами. От этого напрямую зависит безопасное движение.
  • Чтобы снизить вероятность разбортировки на дороге, рекомендуется регулярно проводить визуальный осмотр колес. Это позволяет выявить проблемы еще на этапе их развития.

Автолюбителям следует знать, что не рекомендуется пользоваться отвертками при попытке самостоятельно разбортировать колеса. Игнорирование правил влечет за собой нанесение вреда шине и камере с последующим увеличением финансовых затрат на ремонт и замену.

Особенности

К примеру, если водители во время движения «поймал» гвоздь, в результате чего шина начала спускать, крайне важно избегать типичных ошибок неопытных автолюбителей и пытаться сразу его вытащить. Его присутствие позволяет удерживать остаточное давление воздуха, что обеспечивает дополнительное время на то, чтобы доехать к гаражу или ближайшему СТО.

Кроме того существует дополнительное правило, которое важно соблюдать во время разбортировки в домашних условиях. Работа начинается непосредственно от камерного соска, а сборка, наоборот, в его направлении. После начала процедуры бортировки, требуется без золотника обеспечить резкую подачу воздуха в камеру. Благодаря этому удается легко и безопасно расправить ее, после чего установить на место. После того, как она ровно «стала», подкачка воздуха осуществляется стандартным образом.

Стоит обращать внимание на то, что представленная процедура разбортировки и сборки подходит исключительно для колес камерного типа. В случае использования бескамерного типа, возникают определенные сложности, которые делают невозможным ремонт в домашних условиях. Выходом из ситуации станет обращение за помощью к квалифицированным специалистам станции технического обслуживания.

В целом разбортировка не вызывает сложностей. Соблюдение указанных правил и особенностей позволяет выполнить поставленную задачу даже неопытным автолюбителям. Однако стоит быть готовыми к временным и финансовым затратам. Главное четко понимать, что безопасность на дороге напрямую зависит от качества выполненной работы.

Поэтому настоятельно рекомендуется пользоваться надежными инструментами и запчастями. При покупке покрышек и камер, стоит уделять внимание проверенным производителям, которые сумели завоевать доверие временем. При отсутствии опыта, рекомендуется пользоваться услугами профессиональных консультантов профильного автомагазина. Это позволяет снизить риски и сэкономит собственные сбережения.

Разбортировка колес своими руками

Прокол шины или разрыв покрышки, а также другие дефекты могут привести к необходимости разбортировать колесо прямо в дороге. Также разбортировка требуется, если выполняется шиномонтаж своими руками, производится ремонт и/или замена покрышек в условиях обычного гаража и т.д.

При этом далеко не каждый автовладелец знает, как разбортовать колесо самостоятельно без специального станка или инструмента. В целом, бортировка колес предполагает работу с двумя видами шин:

  • камерные покрышки;
  • бескамерные шины.

Первый тип используется сегодня намного реже, однако также может стоять на некоторых автомобилях. В любом случае, необходимо учитывать отдельные тонкости и нюансы, а также иметь минимальный набор инструментов. Подробнее читайте в нашей статье.

Какие инструменты для разбортировки потребуются

Как разбортировать колесо своими руками

Ошибочно полагать, что можно ограничиться только молотком и монтировкой при снятии покрышки. Такой минимальный набор может привести только к скрытому или явному повреждению резины, причем нюансы проявятся позже (после установки ранее снятой шины на диск).

  1. Прежде всего, резина прикипает к диску. Чтобы снятие произошло легко, нужен растворитель, спирт, скипидар. Сначала места снятия на шине обрабатываются, после чего нужно их вытереть.
  2. Что касается инструментов для разбортировки колеса, потребуется иметь домкрат, гаечные ключи, специальные монтажные лопатки, металлический уголок, а также молоток.

Как снять резину с диска: камерные и бескамерные шины

Начнем с колес, которые имеют покрышку и камеру.

  • Сначала нужно снять колесо с автомобиля, подняв машину на домкрате. Сняв колесо, потребуется открутить колпачок на ниппеле и спустить покрышку, после чего прожать участки, где обод контактирует с шиной. Это позволит быстрее отделить шину от обода;

Дальше начинается разбортировка колеса. Начинать разбортировку следует со стороны, которая противоположна золотнику. Необходимо постепенно перемещаться вдоль обода. Чтобы разъединить обод и шину, используется стальной уголок.

  • Уголок загоняется между ободом и шиной, после чего слегка надавливается. Если под рукой есть монтажные лопатки, лучше использовать их. Также данные лопатки следует использовать для разбортировки камерных шин, чтобы не повредить саму камеру;
  • После того, как вся сторона будет снаружи, камеру можно аккуратно вытаскивать. При этом знание того, как самому разбортировать колесо с камерой, позволяет сохранить камеру и покрышку в целостности.

Бортирование бескамерных шин

Бескамерная шина, в отличие от покрышек с камерой, не имеет разделения на камеру и покрышку. Это значит, что внутренняя полость колеса заполнена воздухом. Для сохранения герметичности, шина плотно насаживается на диск. При этом такая конструкция предполагает то, что дополнительно имеются специальные выпуклые области по краям (хампы).

Когда колесо накачивается воздухом, при повышении давления стык покрышки уплотняется. С учетом таких особенностей, разбортировка бескамерных шин более трудоемкая. Чтобы разбортировать бескамерное колесо, необходимо буквально сорвать покрышку с посадочного места.

Обратите внимание, если произошел прокол шины данного типа в дороге, лучше воспользоваться набором для ремонта бескамерных шин или попробовать вставить внутрь камеру и добраться до шиномонтажа своим ходом.

Также важно учитывать, что даже если бескамерную шину удается снять, при последующей накачке воздух нужно подавать быстро и под высоким давлением. Это нужно для того, чтобы борт имел возможность перескочить через хамп. В кустарных условиях без мощного компрессора (компактные автомобильные не подойдут) это практически невозможно.

Единственный выход – посадить шину на диск при помощи небольшого взрыва (в народе данный способ называется накачка колес бензином). Для решения задачи необходимо взять около 20 грамм бензина или эфира.

Далее выполняется следующее:

  • сначала для накачки бескамерной шины золотник выкручивается;
  • внутрь покрышки следует залить немного бензина/эфира;
  • затем потребуется налить немного горючего на борт шины;
  • поджечь топливо, после чего ударами палкой или монтировкой продавить горящий борт вовнутрь, чтобы поджечь находящиеся внутри шины топливные пары;
  • нужно быть готовым к тому, что последует небольшой взрыв и покрышка «натянется» на хампы, при этом остатки топлива на борте также перестанут гореть;
  • надев покрышку на диск, через пару минут можно подсоединять обычный компрессор и накачивать шину.

Фактически, это единственный способ, как бортировать «бескамерку» в кустарных условиях без мощного компрессора. Вполне очевидно, что бортировка колес данным способом связана с определенными рисками и не может быть рекомендована, особенно применительно к начинающим водителям.

Советы и рекомендации

Хотя разбортировка колес (как с камерой, так и без) может показаться достаточно простой процедурой, нужно быть готовым к определённым сложностям. Как правило, снять шину проще, чем установить и накачать. Особенно это актуально, если речь идет о бескамерных покрышках.

В процессе сборки колеса важно учитывать размеры покрышек, дисков, а также камер. Необходимо, чтобы все элементы полностью подходили для установки. Также важно своевременно менять золотники, колпачки, а еще иметь данные элементы в запасе и возить с собой в автомобиле.

При замене одной покрышки необходимо ставить точно такую же шину, как и на остальных колесах (летние или зимние покрышки с одинаковым рисунком из одного комплекта). Если установлена другая покрышка, следует помнить, что изменится устойчивость при езде и торможении, а также управляемость автомобиля.

В случае, когда используются камерные шины, замены часто требуют не только покрышки, но и камеры. Также важно, чтобы внутрь шины не попадала грязь.

Если было замечено, что колесо спускает и в покрышке торчит саморез или гвоздь, не следует торопиться вытаскивать такой предмет из покрышки. Как правило, если прокол не сильный, колесо можно подкачать, после чего с гвоздем в шине удается доехать до шиномонтажа или гаража. Если же сразу извлечь саморез или гвоздь из покрышки, шина начнет быстро спускать.

При разбортировке или в процессе установки покрышки на диск важно знать, как разобрать колесо и правильно его собрать. Например, нельзя выполнять разбортировку с использованием острых прутов или отверток, а также металлических предметов с острыми зазубринами и краями. Как правило, если даже получится снять покрышку, можно серьезно ее повредить при снятии.

С учетом того, что разбортировка колеса и сборка колес в кустарных условиях производится не часто, рекомендуется всегда возить в автомобиле «запаску» или, как минимум, «докатку», а также набор для ремонта шин и автомобильный компрессор.

Более опытные автолюбители, которые привыкли ездить на большие расстояния, обычно имеют в машине как полноразмерное запасное колесо, так и компактную докатку.

Наличие запасных колес позволяет избежать определенных сложностей и добраться до шиномонтжа своим ходом даже при условии одновременного повреждения нескольких колес (например, при попадании обеими передними или задними колесами в яму с острыми краями на высокой скорости).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *