Почему встает трактор резко коробка автомат
Перейти к содержимому

Почему встает трактор резко коробка автомат

  • автор:

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать — подробно в нашей статье.

Что такое аварийный режим автоматической коробки передач

Аварийный режим можно назвать профилактикой от серьезных неполадок. Он образуется для того, чтобы оповестить автовладельца об этом, а также своевременно исправить поломку. Если включился аварийный режим — это повод остановиться автомобиль и отбуксировать его в СТО с помощью эвакуатора. Но, если из коробки не доносятся посторонние звуки (скрип, скрежет, стук) и вы убеждены в достаточном объеме масла, то даже при включенном аварийном режиме можно доехать на своем автомобиле в автомастерскую.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно — на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Почему коробка-автомат встает в аварийный режим

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Неправильный уровень масла

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Поломки в гидравлике или механике

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Проблемы с ЭБУ

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

АКПП резко вышла в аварийный режим, что делать?

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

  • Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать — проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение — безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
  • Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
  • Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача — приехать на СТО и сделать диагностику.

Как проводится диагностика АКПП, если она в аварийном режиме?

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике — это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

  • Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;
  • Неправильное передаточное отношение отдельных передач;
  • Несоответствие частоты вращение входного и выходного вала АКПП.

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Подведем итоги

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку — повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

АКПП и ее правильная эксплуатация

Всем привет!Нашел очень полезную статью про коробки, может кому то пригодится)
В гидротрансформаторе нет прямого сцепления с ведущей передачей и машина получает возможность ехать внатяг на высокой передаче. Достигается это путем потери мощности (за счет разницы оборотов турбин и обратной связи масла в гидротрансе), поэтому нет чудес от того, что тяга выше. Аналогия — когда тащишь тяжелую тележку не за жесткую ручку, а за резиновый жгут. Двигатель при этом работает без перегрузки и никогда не заглохнет!
В ручной КПП можно немного выжать сцепление, и за счет его пробуксовки без переключения передачи автомобиль получит дополнительное ускорение.

Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.

Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от кардана). Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель — вращаться.

Переводите рычаг выбора диапазона в «N» только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке. В остальных случаях это делать не рекомендуется.

“Кик даун” по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь «кик дауном» хотя бы раз в день.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.

Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.

Также не рекомендуется делать это при длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

На скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса. Ничего страшного во время буксования в АКПП не происходит.
Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель. Это особенность гидротрансформатора.

Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед — назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на “стоянку” или “нейтраль”, во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.

Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал, если это допустимо (движение со снятыми валами может привести к повреждениям).

• В этом вопросе нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.

Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом “3” селектора. Режим «А» рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение «N» (нейтраль), но лучше — оставаясь на «3», удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим и в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии (топлива) потребляет на 3-5 процентов больше.

а) Кикдауны
б) Переключения, когда «газ в пол»
в) Переключения «вниз», когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на «пограничных» режимах между передачами на коробках, где мал «гистерезис»
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) «поигрывание» педалью газа
з) «подача газа» во время переключения «вверх»
и) резкий «сброс газа» в момент переключения «вниз»
й) постоянная езда с «пробуксовками»
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей «газа» и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с «троящим» мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с «хрустящими» ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в «защищённых режимах»
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) «подталкивание» переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Можно ли использовать «P» как стояночный тормоз?

• Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП (положение “Р”). Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение “Р”.

• Во всех справочниках написано, что положение «Р» используется для парковки машины в любых случаях, за исключением — когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение «N», машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение «Р».

• Единственно — не советую, если машина стоит «под уклон» — механизм «стопорения» весьма быстро выйдет из строя. «Сдыхает» он в момент СНЯТИЯ с режима «Р».
Единственное что, я когда ставлю машину на паркинг на уклоне, я рабочий тормоз отпускаю плавно, чтобы машина вставала на стопор мягко, а не со всей дури.
Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК!

• К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения «Р». Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения «Р».

Понятно, что переход с «нейтрали» в «драйв» (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами?

• Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон 1 включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон 2 — ниже 90км\ч и т.д.).

А на «нейтрали» катиться с горки позволительно ? («автомат» подтормаживает, а иногда этого не хочется…)

• Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением «N» в обычной эксплуатации. Диапазон «N» необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах.

Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?

• Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на «L» (или «1»), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.

Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?

• Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах «3» или «2».

Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?

• Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.

Нужно ли греть АКПП?

• Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масло во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

Неисправности АКПП: выявления и возможности устранения

Автоматическая трансмиссия считается надежной и долговечной, однако и она, постоянно работая в тяжелых условиях, подвержена поломкам. О том, какие неисправности характерны для автоматической коробки переключения передач, как их диагностировать и устранять, а также об особенностях эксплуатации и обслуживании «автомата» читайте в предложенной статье.

Основные неисправности АКПП и их причины

Автоматическая трансмиссия давно получила самое широкое распространение в Америке, а в последние годы она становится все более популярной в России и странах СНГ. Это и неудивительно — «автомат» более удобен для водителя, особенно для эксплуатации в городе с его хорошими дорогами и частыми пробками. Однако автоматическая коробка — это механизм, и как в любом механизме в ней могут возникать неисправности.

Все неисправности автоматической коробки переключения передач (АКПП) можно разделить на две большие категории:

• Неисправности электронной части;
• Неисправности механической и гидравлической систем коробки.

Неисправности электронной части АКПП могут быть следующими:

• Выход из строя электронного блока управления (контроллера);
• Поломка датчиков системы управления трансмиссии и двигателя;
• Замыкания, обрывы и иные повреждения электропроводки;
• Выход из строя исполнительных элементов.

Нужно отметить, что при возникновении неисправностей в электронной части трансмиссии компьютер запускает аварийные программы работы. Эти программы обеспечивают функционирование коробки передач даже при поломке тех или иных элементов, причем для различных поломок предусмотрены разные программы. Если же поломка серьезная (например, перестал отвечать электронный блок управления АКПП или исполнительные механизмы), то коробка переводится в аварийный режим работы. Обычно в этом режиме автоматически включается третья передача, которая обеспечивает возможность движения автомобиля с наибольшей безопасностью. Нормально эксплуатироваться в аварийном режиме автомобиль не может, но добраться до места ремонта он вполне способен.

Неисправности механической и гидравлической систем АКПП могут быть следующими:

• Износ шестерен и валов;
• Износ или повреждение фрикционных элементов (дисков муфт, тормозных лент);
• Различные неисправности гидротрансформатора;
• Неисправности блокировочной муфты гидротрансформатора;
• Неисправности обгонной муфты статора (реактора) гидротрансформатора;
• Поломки гидравлического блока;
• Засорение масляных каналов (обычно происходит при износе фрикционных элементов и других деталей);
• Поломка масляного насоса.

Очень часто в «автомате» одна неисправность плавно перетекает в другую, и если сразу не решить проблему, то скоро коробка просто посыплется. Все дело в устройстве и тех принципах, на которых основана работа автоматической трансмиссии. Например, диски фрикционных муфт с течением времени изнашиваются, и продукты этого износа постепенно загрязняют масло. Эти загрязнения провоцируют засорение масляных каналов и клапанов гидравлического блока, нарушая его работу, что становится причиной плохой работы и перегрева фрикционных муфт. Также загрязнение масла влияет на другие системы АКПП, и если сразу не обратить внимания на эту проблему, то скоро придется потратиться на серьезный ремонт коробки.

Все неисправности, независимо от типа, имеют общие причины:

• Выработка ресурса компонентов коробки или их естественный износ;
• Заливка в коробку иного масла, чем рекомендовано производителем (иного состава, с другой вязкостью и т.д.);
• Проведение ремонта с использованием низкокачественных запасных частей (причем зачастую это бывает сознательный выбор ради экономии средств);
• Обслуживание коробки передач с увеличенным межсервисным интервалом или нерегулярное обслуживание «время от времени»;
• Проведение работ по обслуживанию или ремонту специалистом низкой квалификации;
• Особенности стиля вождения, при которых трансмиссия и двигатель часто работают в сложных и опасных режимах.

О возникновении неисправности трансмиссии говорят внешние признаки, по которым можно судить о проблеме. Но более точный «диагноз» можно поставить лишь после проведения диагностики. Первоначальная диагностика автоматической коробки передач вполне доступна рядовым автомобилистам.

Неисправности автоматической коробки передач и их устранение

Автоматическая коробка передач вследствие своего сложного устройство представляет определенную проблему для самостоятельного ремонта, поэтому при возникновении неисправностей необходимо обратиться в автосервис. Однако есть ряд проблем, которые автовладелец вполне способен решить самостоятельно — все они представлены в данной таблице.

Признак неисправности Причина неисправности Способ устранения неисправности
Движение автомобиля при положении рычага выбора диапазона в положении «P» Нарушение регулировок механизма переключения передач, неисправность компонентов механизма переключения передач Выявить и заменить неисправные детали, произвести регулировку в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля
Индикатор передачи на приборной панели не соответствует положению рычага выбора диапазона
Запуск двигателя происходит при установке рычага выбора диапазона в положения, отличные от «N» и «P» Описанные выше проблемы с механизмом переключения передач
Нарушение регулировки установленного на коробке включателя пуска Произвести правильную регулировку включателя пуска
Утачка масла из коробки Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к картеру сцепления, поддона к КПП и т.д. (зависит от конструкции коробки) Произвести подтяжку болтовых соединений
Износ или повреждение масляных уплотнительных колец (на выходе валов, в месте подключения спидометра и т.д.) Установить новые уплотнительные кольца
Шум во время работы коробки передач Пониженный уровень масла в коробке передач Произвести измерение уровня и долив масла
Самопроизвольное переключение передач
Затрудненное переключение передач
Автомобиль не движется при любых положениях рычага выбора диапазона
Не происходит переключение на пониженную передачу при отжатии педали газа Нарушение регулировок или повреждение элементов (тяг, рычагов, тросов) привода дроссельной заслонки Произвести визуальный осмотр, выявить и заменить поврежденные детали, произвести правильную регулировку

Однако большинство неисправностей самостоятельно устранить крайне сложно, признаки и причины таких неисправностей приведены в таблице ниже.

Неисправность АКПП Причина неисправности
Автомобиль не движется ни на одной из передач, при переводе рычага выбора диапазона в любой из положений нет характерного толчка включения передачи Падение уровня масла
Чрезмерное загрязнение фильтра
Поломка гидротрансформатора
Чрезмерный износ фрикционных элементов (тормозных лент, фрикционных дисков)
Разрушение или износ ведущей шестерни масляного насоса
Разрушение или износ манжет в поршнях пакетов фрикционных дисков
Поломка клапана или соленоидов гидроблока
Автомобиль не движется ни на одной из передач, при переводе рычага выбора диапазона в любое положение ощущается характерный толчок включения передачи Пониженный уровень масла
Поломка гидротрансформатора
Чрезмерное загрязнение масляного фильтра в коробке
Автомобиль не движется при включении передних передач, задняя передача работает нормально Заклинивание или поломка одного из клапанов гидроблока
Чрезмерный износ фрикционных дисков, установленных в муфте прямого хода
Разрушение или износ уплотнительных колец муфты прямого хода
Разрушение или износ манжет поршня в муфте прямого хода
Автомобиль не движется при включении задней передачи, передние передачи работают нормально Чрезмерный износ фрикционных элементов (тормозной ленты)
Поломка штока поршня тормозной ленты
Разрушение или износ манжет поршня тормозной ленты
Автомобиль не движется назад, при переводе рычага выбора диапазона в положение «D» и «O/D» включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-я и 4-я передачи не работают Износ шлицев в корпусе барабана сцепления
Чрезмерный износ фрикционных дисков муфты прямого хода
Разрушение или износ уплотнительных колец муфты прямого хода
Разрушение или износ манжет поршня муфты прямого хода
Автомобиль движется назад, при переводе рычага выбора диапазона в положение «D» и «O/D» включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-я и 4-я передачи не работают Заклинивание или поломка клапана или соленоида в гидроблоке
Автомобиль движется нормально по дороге без уклона, при подъеме в гору происходит пробуксовка и преждевременное переключение на пониженную передачу Падение уровня масла
Одновременный износ фрикционных дисков муфты прямого хода, ее уплотнительных колец и манжет поршня
Движение автомобиля при положении рычага выбора диапазона в положении «N» «Склеивание» фрикционных дисков муфт между собой
Заклинивание поршня одной из фрикционных муфт
Пробуксовка автомобиля при начале движения и во время разгона, после набора скорости коробка работает нормально Износ фрикционных дисков муфты прямого хода
Разрушение или износ манжет поршня муфты
Проскальзывание вала КПП в результате износа шлицев в ступице турбины гидротрансформатора
Включение повышенных передач происходит с запозданием (на более высоких скоростях, чем положено) Заклинивание клапана в центробежном регуляторе
Разрегулировка троса привода клапана-дросселя
Засорение сетки масляного фильтра в коробке
При переключении передач наблюдается пробуксовка муфт Падение уровня масла в коробке
Засорение сетки масляного фильтра
Падение давления масла в результате нарушения работы соленоидов или другой неисправности гидроблока
Не срабатывает режим KickDown (при резком нажатии на педаль газа не происходит переключение на пониженную передачу) Поломка ножного выключателя режима KickDown либо датчика давления
Нарушение электрической цепи ножного выключателя или датчика давления
Заклинивание клапана гидроблока, отвечающего за переключение с 3-й на 2-ю передачу
Нарушение регулировки привода дроссельной заслонки
Пробуксовка и дергание автомобиля во время движения Поломка обгонной муфты
Автомобиль не движется при перемещении рычага выбора диапазона в любое положение. Магистральное давление в норме Полный износ шлицев в ступице турбины гидротрансформатора
Автомобиль не движется при перемещении рычага выбора диапазона в любое положение. Магистральное давление пониженное или вовсе отсутствует Полный износ шлицев на валу статора гидротрансформатора
Полный износ шлицев на валу масляного насоса
Ощутимые удары при переключении передач Чрезмерный износ дисков фрикционных муфт
Поломка клапана в гидроблоке
Просадка или разрушение возвратной пружины клапана гидроблока
Слишком медленный, затрудненный набор скорости вперед и назад Поломка лопаток на реакторе или турбинном колесе гидротрансформатора
Деформация лопаток на реакторе или турбинном колесе гидротрансформатора
Движение автомобиля происходит только при холодной АКПП, после прогрева происходит полная остановка и невозможность дальнейшего движения при любых положениях рычага Падение магистрального давления масла вследствие засорения сетки фильтра
Износ дисков фрикционных муфт в сочетании с трансмиссионным маслом пониженной вязкости
Звуки (гул и скрежет) в районе дифференциала Износ подшипника в дифференциале
Износ шестерен (ведомой и ведущей) дифференциала
Заклинивание или, напротив, увеличенный люфт пальца сателлитов дифференциала
Остановка двигателя при переключении передач без нажатия на педаль газа Заклинивание колес или иные неисправности гидротрансформатора
Заклинивание клапанов в гидроблоке
Падение магистрального давления Пониженный уровень масла в коробке
Попадание пыли или иных загрязнений в соленоиды и в гидроблок
Завоздушивание масляных каналов
Заклинивание перепускного клапана в масляном насосе
Лязг из коробки на холостом ходу двигателя Чрезмерный износ дисков фрикционных муфт

Также возможны и иные проблемы, однако многие из них обнаруживаются только после разбора коробки передач (наличие металлической или пластиковой стружки, грязи в масле и т.д.), поэтому их невозможно определить по внешним признакам.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию АКПП

Автоматическая трансмиссия довольно требовательна к эксплуатации, хотя она, если сравнивать ее с «механикой», дает водителю больше «вольностей» и обеспечивает лучшую «защиту от дурака».

Начинать движение на «автомате» следует только после прогрева коробки на протяжении 2-3 минут, а при температуре ниже -25°C — до 10 минут. Трогаться с места нужно плавно, без пробуксовок колес (то есть, не нужно резко жать на педаль газа), а во время движения ни в коем случае нельзя одновременно нажимать педали газа и тормоза. При непродолжительных остановках и при езде с горки не следует переключать АКПП в нейтральное положение.

Включение задней передачи в автоматической коробке можно производить только при полной остановке автомобиля. А при маневрировании в ограниченном пространстве (или во время парковки) изменять скорость автомобиля лучше педалью тормоза (при отжатой педали газа). Наконец, не следует эксплуатировать автомобиль при неисправности ШРУС (о чем свидетельствует характерный хруст в районе передних колес) и самой коробки передач. При появлении любых признаков неисправности коробки, в том числе и при загорании индикатора на приборной панели, следует провести диагностику и ремонт или обратиться в СТО.

Обслуживание АКПП сводится к проверке уровня масла каждые 10-15 тысяч км пробега, и замене масла и фильтра каждые 40-60 тысяч км пробега (в зависимости от марки и возраста автомобиля). Если же автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, то замену масла рекомендуется проводить чаще — каждые 25-30 тысяч км пробега. Порядок проверки и замены масла в каждом конкретном автомобиле подробно прописан в его инструкции по эксплуатации.

При проверке уровня масла также следует обращать внимание на его внешний вид и запах. Если масло потемнело, да еще и имеет запах гари, то его следует заменить — эти признаки свидетельствуют о загрязнении масла вследствие подгорания фрикционных механизмов в коробке, а загрязненное масло забивает масляные каналы и негативно влияет на работу АКПП.

Важно в коробке передач использовать только рекомендованное производителем трансмиссионное масло. Ни в коем случае не допускается смешивание разных по типу масел, так как это чревато более интенсивным износом и выходом трансмиссии из строя. Замена масла на другое допускается, но только на автомобилях со значительным пробегом и после консультации со специалистом. Новое масло обеспечит лучшую работу и защиту изношенных деталей, снижая вероятность поломок. Также допускается добавление в трансмиссионное масло добавок (гелей-ревитализантов, кондиционеров и т.д.), созданных специально для использования в АКПП.

Регулярный осмотр и техническое обслуживание коробки передач — гарантия ее надежной работы на протяжении многих лет. Следите за коробкой своего автомобиля, и она подарит комфортное и безопасное вождение.

Почему АКПП встает в «Аварийный режим»?

компьютерная диагностика алматы

Автоматическая коробка передач переходит в «аварию» в случае обнаружения системой самодиагностики неисправности, которая при дальнейшем движении может повредить КПП. Рассмотрим, чем опасен аварийный режим АКПП, как самостоятельно прочитать коды поломок, сбросить ошибку и найти причину ее появления.

Аварийный режим АКПП предназначен лишь для того, чтобы добраться до ближайшего места безопасной остановки и вызвать эвакуатор. тем не менее, если причина неисправности не в недостаточном уровне масла, из коробки не доносится скрежет, то в большинстве случаев вы можете своим ходом добраться до ближайшей СТО.

Что делать, если автомат переходит в аварию?

В случае неисправности соленоидов гидроблока, проблем с проводкой, непродолжительное движение не должно обернуться печальными последствиями, так как ЭБУ АКПП выбирает наиболее безопасный режим работы. Понятие аварийного режима означает, что автомобиль двигается только на одной из скоростей. Если АКПП встала в аварию и заблокировала вторую либо третью передачу, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

  • остановитесь и проверьте уровень масла в АКПП. Если конструкцией трансмиссии не предусмотрен щуп, загляните под автомобиль. Вытекающая трансмиссионная жидкость красного цвета, характерный запах горелого масла говорит о том, что ехать дальше не стоит;
  • пошевелите жгуты проводки, идущие к АКПП. Если причина в плохом контакте подкапотной проводки, при должном стечении обстоятельств вам удастся на время вывести коробку из аварийного режима;
  • заглушите двигатель, на 1-2 минуты выключите зажигание. Если не помогло, на 2-3 минуты отключите минусовую клемму АКБ. На некоторых авто подобные манипуляции действительно позволяют снять аварийный режим;
  • если уровень масла в норме, продолжайте движение до места безопасной остановки или ближайшего СТО. При этом ехать нужно как можно аккуратней. Не стоит давить педаль в пол, загоняя обороты двигателя в красную зону.

Возможные причины неисправности

  • Нарушение контакта в разъемах, перетирание изоляции проводов и их закорачивание на «–», «+», обрыв проводов.
  • Неисправность датчиковой аппаратуры АКПП (датчики частоты вращения входного и выходного вала, датчики включения передач, датчик положения селектора, температуры масла в АКПП).
  • Неисправность в цепи соленоидов, отвечающих за смену передач. Ситуация неприятна тем, что автомат может выдать соответствующий код ошибки и стать в аварию как из-за поломки самых электромагнитных клапанов, так и в случае повреждения проводки, гидроблока, блока управления АКПП.
  • Механическая поломка. К этому разряду причин относятся изношенные фрикционные муфты, некорректная работа гидроблока. ЭБУ регистрирует несоответствие передаточных чисел, неправильную работу соленоидов, после чего выдает ошибку и переводит АКПП в аварийный режим.
  • Выход за пределы рабочей температуры, иными словам – перегрев.
  • Недостаточный уровень жидкости ATF, повлекший за собой снижение давления масла в гидроблоке. Зачастую поломка не наступает молниеносно и начинает себя проявлять запоздалым включением передач, толчками, ударами при переключениях.
  • Неисправность датчиковой аппаратуры двигателя. Для точного выбора момента переключения передач, эффективного разгона и экономии топлива электронный блок управления АКПП основывается на показаниях ДМРВ либо ДАД, ДПДЗ. Некорректная работа датчиков зажигает Check Engine на приборной панели, но также может стать причиной толчков, ударов и перехода АКПП в аварийный режим.

С чего стоит начинать диагностику?

Лишь автоматические коробки передач самых ранних моделей обходились без электронной составляющей. Все остальные агрегаты, в зависимости от модели и года выпуска АКПП, имеют электронный «мозг» и систему самодиагностики. Если автоматическая коробка передач на вашем авто встала в «аварию», начинать следует с компьютерной диагностики. Вам потребуется прибор для подключения к диагностическому разъему и соответствующее ПО для считывания информации. Прочитав актуальные коды неисправности, отыщите в интернете их расшифровки, чтобы яснее представлять направление дальнейших поисков. Наиболее распространенные причины аварийного режима АКПП:

  • неправильное передаточное отношение отдельных передач;
  • неисправности в электрической цепи электромагнитных клапанов;
  • несоответствие частоты вращения входного и выходного вала коробки передач.

В случае ошибки по электромагнитным клапанам не стоит спешить разбирать АКПП. Необходимо продиагностировать проводку и ЭБУ коробки автомат. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то легко проверите сопротивление проводов, датчика вращения вала. Вам необходимо снять разъемы с корпуса коробки, а также разъем блока управления АКПП. Проверьте провода не только на обрыв, замыкание на «-», «+», но и на предмет замыкания друг с другом. Такое вполне вероятно в случае перетирания или оплавления изоляции. Также обязательно проверьте, «приходит» ли на разъем блока управления питание и имеется ли надежная «масса». Месторасположение блоков управления, распиновку разъемов и цвета проводов вы найдете в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *